enson72

@Art-Freelancer, у меня так http://www.radikal.ru''>http://www.radikal.ru'> http://www.radikal.ru'> А консультации по остальным вопросам вы более правильные получите у менеджера по продажам где заказывать запчасти будете. @Art-Freelancer, Я так понял, что уже коды запчастей не нужны? Пробил по вину?

@Puper_nov, Да, на насосе он стоит, на защелках крепится вместе с поплавком, там всё очень просто. Проще посмотреть, сразу все станет понятно. Его каталожный номер для моей первой рюхи 0K30A 60 960

@Garron, Спасибо, уже постепенно раскладывается все по полочкам. @anton.163, Тут я не согласен, свое мнение уже писал, считаю что независимо от пробега нужно лить то, что прописано изготовителем. Сальники сальниками, но диаметр масляных каналов делается под определенную вязкость масла, зазоры везде в двигателе тоже исходя из толщины масляной пленки. Мы можем только гадать где у нас там что увеличилось или уменьшилось с пробегом, но самое безопасное- лить то, что прописано. У меня масло уходило, была течь на сальнике трамблера и трещины на двух углах клапанной крышки. Вроде как перестало через них сопливить, уровень стоит на месте. А что там с мобил не понятно? Синтетика- так и написано что синтетика, ничего другого в свой движок лить не буду, никакую полусинь не хочу. Полусинтетика это минералка с добавлением присадок синтетических. Накой она нужна? Только ради экономии? Так лучше недорогую синь. Кстати, сейчас глянул, там в цене разница копеечная между синтетикой и полу. У нас где то на 60 гр, это всего 7,5$ за 4л канистру. Думаю, что на пробег 10000 небольшая разница. (это я Shell посмотрел в экзисте, там и синтетика и полу есть). Мобил 3000 стоит такие же деньги. А сегодня отцу в классику покупал минералку Shell (желтая канистра), на 12$ она дешевле того мобила что у меня залит всего то.

Да мне кажется и при наличии съемников их не желательно снова ставить. Подшипники уже приработались, в мануале даже написано что при снятии подшипников нужно пометить их положение, что бы потом так же установить. Дороговатая замена болтов получится. Может проще выкрутить обломки старых, подобрать болты по марке стали (или с другой машины колесные) и, что бы все одинаковые, остальные отверстия в барабане тоже перенарезать? Ну подумаешь проблема будет, не родные болты колес. Главное что бы болты для крепления колес предназначены были, ну и конусный профиль.

@Myxxa, 2002г может и рестайл быть. Это переходный год. У меня 2002г, март вроде. Дорестайл.

@Patya, Да, только барабаны за собой еще и подшипники потянут. Не стал бы я ставить их второй раз в новые барабаны.

У первой рюхи не шпильки, а болты. У меня именно так. А топикстартер именно про первую спрашивает. Болты в экзисте в другом разделе, где шины и домкрат, под номером 0K30C 37 165A (по моему вину пробиваются)

@anton.163, Немного не так, первая цифра- это низкотемпературная вязкость. От неё нужно отнять 40, получится минимальная температура, при которой можно заводить холодный двигатель. Для 0w40 это -40, для 10w40 это -30 градусов. Просто обычно 5w40 это синтетика, а 10w40 - минералка или псинь. У меня сейчас залито Mobil 3000 5w40, следующий раз хочу попробовать 5w30, как рекомендуется. Но не Mobil 3000, а Mobil 1. Посмотрел таблицы, оно вроде качественнее чем 3000. А у тебя какое залито?

@anton.163, Ну , как я понял, tsi- это 10w40, а vsi- 5 или 0 w40. Вообще к полусинтетике скептически отношусь. Ну разве что её в классику лить, там где оно по вязкости подходит, считая что будет более термостабильное и получше мыть двигатель чем минералка. А для ваз 2110 вроде рекомендуется 0w40 или 5w40, разве тут дело в разнице синтетики и полусинтетики? Просто вязкость разная. Вообще- мое мнение, лучше всего лить то, что производитель прописал, независимо от пробега. Движок разрабатывается с учетом что в него будет литься масло определенной вязкости. Думаю, ничего хорошего не получится, если в классику залить 0W40, кстати, его и в сервисных книжках к нашим машинам рекомендуют исключительно в условиях сильных морозов, и не перегружать двигатель с ним. Нигде же в книжках по сервисному обслуживанию не прописано, что до ...км пробега одно, потом другое. А отличие синтетики от минералки только в её стабильности от температуры. Что бы эксперимент был чистым, нужно брать масло одинаковой вязкости синтетику и полу. Еще мне странно, когда подбираешь на сайтах производителей масел, не всегда совпадает вязкость. Например все выдают 5w40, а Shell 10w40. У них что, стандарты другие?

@anton.163, Ну там хоть написано что дизель. А вот разницу между мобил1 и мобил3000 никто в магазинах мне не объяснил. Что то невнятно говорили, будто первое не выпускается уже, но сомневаюсь. Смущает цена у мобил3000. Всегда мобил считалось не самым дешевым маслом, а у этого цена не высокая. А в чем разницу почувствовал когда равенол залил? Просто у меня есть люди, чье мнение для меня в автомобилях авторитетно. Так они во все свои машины лили всегда только мобил, никакое другое не признают. В принципе меня оно вроде тоже устраивает, хотя хз как там внутри движка дела. После замены потемнело где то через 1000-1500, под крышкой недавно смотрел, вроде тоже всё нормально (через 6000).

А кто подскажет, в чем отличие Mobil 1 от Mobil 3000 ? Почему второе дешевле? Сейчас у меня залито Mobil Super 3000 5W40, прошел на нем 6000, задумываюсь над тем, что буду лить следующий раз. Здесь при подборе выдается и первое и второе http://www.avtomaslo.org/podbor-masla-mobil-1

@Fedorka, Например http://www.autosvit.com.ua/techv_7625_3144_1274.html или http://www.kia.ru/models/rio/properties/ А дроссельная заслонка здесь ни при чем, крутящий момент - это характеристика двигателя, просто на различных оборотах он будет разный. Здесь можно график зависимости расхода от крутящего момента посмотреть http://www.avtonov.svoi.info/engine.html

@Fedorka, Врядли максимальный момент на 3000, в разных справочниках момент почему то дается при более высоких оборотах. Начиная от 3000 до 4500, да и по ощущениям с 3000 только начинает тянуть нормально, не думаю что это пик крутящего момента.

@Vseslovur, Скорее всего перетерлись дорожки или плохой контакт между ползунком и дорожками. Когда поплавок начинает шевелиться- контакт появляется и постепенно стрелка начинает показывать.

Однозначно седан. Зачем нужен недокроссовер, не в обиду владельцам хетчей. )))) Следующий седан будет А6. Комфорт, устойчивость на дороге, тишина в салоне, быстрее прогреть-охладить, объем багажника, безопасность. В общем каждому своё, кому то важно холодильник в багажник засунуть. Единственное что не устраивает в седанах- низковатая для наших дорог посадка (решаемо).

@koledgio, Фиксаторы дверей лучше самому переделать. Новые спасут положение ненадолго, да и неисправность там обычно одна, всего то стерлись вставки. Где то тема была с картинками. Я почитал и сделал, фторопласт на рынке копейки стоит и обрабатывать его легко. Если найду тему- ссылку скину. И не колхоз это совсем, а просто ремонт, даже с небольшим улучшением конструкции (замена материала вставок на более выносливые). К тому же яркий пример экономии денег, применив руки, т.к ремкомплект оригинальный не продается. Производителям выгодно продавать деталь в сборе, заложив в неё "узкое место" при проектировании. Вот оно, прошу прощения что не в тему http://www.kia-club.com.ua/kia/viewtopic.php?f=81&t=22365

@alexeiRio, На летней резине врядли лучше будет. Мягкая она или жесткая- это на кочках и ямках заметно, да и то не сильно, а укачивает подвеска. Я летом езжу на Dunlop SP Sport 01, зимой на Gislaved NF5, разница есть, но пассажиры её не чувствуют. Это только мне, как водителю, заметно где чуть жестче летняя. А вот жесткость аммортизаторов сильно ощущается. В городе дороги плохие, даже подумывал масляные поставить, но потом идею откинул, как раз потому что на трассе нормально.

Удивлен что укачивает. Я ехал 500км с супругой и дочкой 6-ти месячной на заднем сиденьи, одна остановка в пути на пол часа. Всё нормально, никого не укачало. Ребенок после поездки нормально себя вёл. Подвеска-то у нас жестковатая даже немного. Не должно укачивать. Вот на то же расстояние на ВАЗ 2106 я и сам укачанный приезжал, выходил и штормило ))))) Может у вас аммортизаторы масляные стоят и мягковато?

@Горын, У нас этой зимой до -15 морозы неделю всего были )))) Ясное дело что время прогрева от температуры на улице зависит, а еще, если сразу печку на максимум открыть и обдув включить- тоже долго греется. Поэтому обдув включаю сначала холодным воздухом. Ну и тоже так, если знаю что в гараже не застряну, конечно не глушу, минуты 3 тогда греется. Дело в том, что о надобности прогрева двигателя споры велись еще с Вазов. И давно доказано что вредно долго прогревать, так же как и сразу на холодную давать большую нагрузку движку. В общем нужно искать середину.

@ARM, От этого только хуже движку, а прогревается он на холостых очень медленно. До рабочей температуры минут 20-30 ждать нужно. Я завожу, минуту в гараже грею, выезжаю, закрываю гараж если зимой- не глушу, летом можно и заглушить. Ну а потом 1-2 скорость, движок выше 2000 не крутить, через метров 500-700 уже рабочая температура. Как раз когда все ямы объеду и до нормальной дороги добираюсь.

Термостат должен отверстием вверх стоять, это для того, что бы воздух выгнать из системы. Проверить работу термостата очень легко. Вы скорее всего антифриз не правильно заливали, систему заполняли, потому и не поняли. Когда всё собрали- заливаете антифриз в радиатор чуть не до горловины, но что бы его видно хорошо было. Заводите машину, печку полностью открываете. Греете и ждёте. Уровень антифриза очень медленно будет увеличиваться, возможно иногда булькать будет, если завоздушен. Лучше под рукой иметь грушу и отбирать понемногу. Можно периодически нажимать на верхний патрубок, что бы воздух выдавить в горловину. Греете до тех пор, пока откроется термостат. Вы это обязательно увидите, антифриз резко уйдет и вам его доливать нужно будет. Где то 0,5 литра при открытии термостата у меня уходило. Вот тогда радиатор резко и потеплеет. Глушите машину, доливаете антифриз до самого верха, закрываете крышку радиатора и заливаете антифриз в расширительный бачек, что бы между метками на щупе Min и Max. Ну и несколько дней позаглядывать в расширительный бачек, долить на холодном двигателе(опять же между меток) и обязательно открыть крышку радиатора, проверить. Если всё работает нормально- там не должно быть воздуха, практически из антифриза вынимаете пробку. В общем задача отовсюду выгнать воздух, иначе или печка не греет, или двигатель не охлаждается. Греются инжекторы долго, это нормально, но греть их долго без нагрузки не рекомендуется. В морозы- минуты 3, потом можно ехать, но двигатель не крутить сильно, и в начале движения печку закрыть, прогреется быстрее. Минут через 5-10 двигатель выйдет на рабочую температуру, тогда можно печку открыть. Так получается самый быстрый способ прогрева и двигателя и салона. А греть на холостых каждый раз по 20 минут- движку нехорошо будет.

@koledgio, Лирика. В жару он совсем не нужен, на то кондиционер есть, а пыль дорожную глотать- обойдусь. Видимо вы еще не вкладывались, если так рассуждаете. Иногда, даже часто, неоригинальные запчасти не только дешевле, но и лучше оригинала. Кроме того, вы что, думаете что все запчасти производятся на Kia Motors? Разочарую, они берут их у фирм-производителей, упаковуют и лепят свою наклейку. Да часто оригинальные запчасти - откровенное Г, например фиксаторы дверей, там втулки стираются на ура, из такого пластика сделаны. Купил на рынке фторопласт за 2$ лист, за пол часа ножом выточил и поставил. Хрен когда сотрутся и сами ничего не потрут. Ну а вы можете раз в год ставить оригинальные в сборе )))). Тормозные колодки оригинальные практически никто не ставит, что бы не попадать на диски. Важными узлами я называю тормозную систему, рулевое, ходовку. А "не открылась форточка" перед инспектором- переживем. Тем более что я не говорю что не нужно ремонтировать, но поставить заменитель - запросто на такие узлы. Кстати, на 10-ках очень даже нормальные стеклоподъемники. Ну и типа лампочку в пепельницу тоже ставить по-вашему только оригинал нужно, которая 6$ в экзисте, хотя на рынке 8шт- 1$. На запчастях НУЖНО экономить, только с умом. Никто вас не назовет умным, если вы не будете менять сегодня начавший бить тормозной диск, потому что вы вчера все деньги потратили на стеклоподъемники. А вот поставить новый, пусть даже самый дешевый, но НОВЫЙ будет правильно.

Вот и я совсем не уверен в правильности удаления катализатора. У меня пробег 174000, катализатор живой. А тем более так, без особых размышлений вырезать. Говорю же, странная диагностика. Посмотрел угол зажигания, измерил CO, и сделал вывод что катализатору каюк. Может оно и так, но смесь бедная может быть по очень многим причинам, выписывать диагнос катализатору по СО. Кстати, при плохом катализаторе СО будет выше, а не ниже как у вас, он и предназначен-то для уменьшения вредных веществ на выхлопе. А если он забит- это диагностируется манометрами или специальными тестерами, но никак не измерением СО.

@сухой, Да всё правильно, можно экономить, там где это действительно имеет смысл. Стеклоподъемники- не такой важный узел, что бы стремиться брать именно оригинал. И если бы они подходили от какой нибудь десятки и стоили раза в 2 дешевле- почему не взять? Да и цены, мягко говоря, отличаются в разных магазинах на наши запчасти. Пример: искал себе крышку клапанов, в экзисте она в районе 100$, нашел в другом магазине за 40$, правда пришлось подождать почти месяц, т.к. с Эмиратов. Если не срочно- можно и подождать и сэкономить.

@Ruteniy, Готовым нужно быть всегда к самому худшему раскладу в любой ситуации, не только с гаишниками. Но нужно быть готовым и к отстаиванию своих прав, и готовым- не значит морально готовым, а знать свои права, свои слабые стороны, их сильные и слабые стороны, что говорить, а что нет, где требовать, а где промолчать, что подписывать и что составлять. Обычно всё зависит от протокола и ваших действий сразу. Позже сложно что то доказать, если в протоколе этого нет. Я просто всех призываю изучить способы поведения с гаишниками, изучить пункты законов, касающиеся этого, и изучить законы о милиции, в которых описаны их права и обязанности. Это нас вооружит и добавит уверенности в разбирательствах. Ну а проиграли им- не нужно расстраиваться, нужно анализировать , делать выводы, искать где ошиблись. Просто у большинства водителей один рефлекс на гаишников- повиноваться и договариваться, даже если не виноват.