enson72

@Ruteniy, Ну, типа, сиди себе, сопи в дудочку и бойся ))))). Остановили- плати сразу, они же "власть", кстати, потому эта система и работает, что так рассуждаем. Особенно водители, воспитанные в "совке". Был в ситуациях, когда за одно и то же нарушение нас останавливали за поворотом подряд несколько машин, и почему все сразу начинали договариваться с гаишниками, даже в голову никому не пришло спорить. Я знал что нарушил, но знал еще, что у них ничего нет из доказательств. Тратил минут 5 на них и уезжал, ничего не заплатив. Я реалист, и понимаю, где стоит лезть на рожон, а где проще согласиться. У них очень много дыр в правилах и законах, любой адвокат за рулем разнесет их обвинения в пух, просто нужно это уметь и знать. Как они могут придраться к нам, высосав причину из пальца, так и мы к ним. Ну далеко у них всё не идеально. То стоят не там, где положено, то приборы не поверенные, то ничего не рассмотреть на их видеозаписях. У нас, на Украине, их сейчас сильно сократили, совсем мало стало и каждый трясется за свое место, лишний раз стараются не подставляться со своими неправильными протоколами и прочим. Вроде проходит время их свободных зароботков и хамства. ))))

У меня Dunlop SP Sport 01, по трассе очень доволен. Цепкая и по сухой и по мокрой дороге, хотя у пары уже почти изношен протектор. Пишут что не для бездорожья, сам по очень плохой дороге не ездил на ней. Но вот по снегу на ней точно нельзя. Неожиданно на днях снег выпал, застал в дороге уже на летней резине. До гаража еле дополз, на светофоре чуть не догнал девятку и тронуться не мог. Срочно переобулся в зимнюю.

@Fedorka, Ну я знаю, что первое число говорит о вязкости в зимний период, второе- летом. В наши машины обычно льют 5W30 или 5W40 синтетику. У меня с Mobil 5W40 зимой заводилась как летом, только мне звук движка именно с этой маркой Mobil не очень нравится, призвук на холостых как дизеля. Залит Mobil Super 3000 x1 Formula FE. На странице подбора рекомендуемое Mobil 1 x1 5W-30, попробую следующий раз его. Но лить лучше однозначно синтетику, да и разница в цене по сравнением с ПС смешная.

@Nikolaich, Не нужно полусинтетику. Полусинтетика это минералка с присадками. Отличие от синтетики в более низкой термостабильности. Я тоже не понимаю когда переходят на полусинь. Просто у нас подход такой, что если пробег порядочный- начинают экономить на масле, придумывая оправдания. Нужно лить то, что предписано производителем по допускам. Еще это привычка что 5W40 это синтетика, а 10W40- полусинь, но это не правильно, есть синтетика 10W, 15W. Первое число говорит о вязкости при низкой температуре, и означает вязкость , кажется, при -40 градусов.Масло- это "кровь" двигателя, не стоит экономить. Другое дело, что может бодяга попалась и масло сильно угорает. В принципе компрессия тоже не обо всем скажет. Я у себя померил, во всех цилиндрах в норме, даже на 2 сотых выше положеной. Но опять же, если масло попадает в цилиндры, компрессия может повышаться, что тогда толку от замера компрессии. Тут в комплексе диагностировать нужно. Попросите кого нибудь сзади за вами проехаться и покрутите двигатель под нагрузкой, например в горку. Дымит или нет? Свечи в каком состоянии? Если электроды не в масле, посмотрите на юбки. Обычно если они замасляные- дело в колпачках. Я тоже примерно столько же долил в последний раз, у меня залит Mobil 5W40, о Castrol много плохого слышал. Но пока не спешу менять колпачки, на крышке клапанной трещинки есть, сочится. Поменяю крышку, тогда буду посмотреть.

@maken, Тогда может он не правильно выразился, сказав что бедная смесь? При бедной смеси свечи с серым налетом. Да и лямбда по идее для того и нужна, что бы смесь регулировать. А тут забит катализатор. Если просто вырезать, смесь будет догорать в резонаторе, он долго не протянет. Можно на форуме поискать тему, наверняка кто то уже вырезал.

@maken, А свечи не смотрели? Они с каким налетом? Если бедная смесь каким боком там катализатор? А лямбда-зонд что? Вам диагност по CO сделал вывод о бедной смеси? Странная диагностика, без учета всех датчиков, как на карбюраторе. )))) Просто вырезать катализатор не рекомендуется, нужно пламегаситель ставить, и то, только если у вас 1 лямбда, а не 2 (не знаю как на Rio II). А новый катализатор - цену сравнивать с ценой чистки форсунок просто не корректно. Так посмотрите. В exist каталожный номер 28950-2X000. В каталоге он под номером 1 http://kia.epcdata.ru/rio/42840/engine/sistema_vipuska_otrabotavshih_gazov-4000A11/neytralizator_otrab_gazov_katalit-1/

@maken, Может лучше наоборот, сначала форсунки почистить, а уже потом, если что, катализатор?

@Fedorka, Так я выше ссылку давал на целую статью, где описывается работа подшипников с натягом и с зазором. Но, также, везде пишут, что подшипник с преднатягом работает при повышенных нагрузках. Это естественно, трение больше, смазки меньше, нагрев выше. Значит натяг должен быть, но правильный. А как его, этот правильный натяг, измерить? Вот в этом вся проблема. Перетяжка еще более опасна чем люфт. И как быть если у нас не замена подшипника на новый, а замена колодок. То есть ставим и регулируем уже подизношеные подшипники? Вот всё это взвесив, решил что на практике лучше ориентироваться по люфтам, нашел момент где люфт исчезает и так и оставил. Тем более, что на "классике" всегда именно так затягивают, и нормально выхаживают подшипники не самого лучшего качества.

@Ruteniy, Украинская действительно практически не отличается от российской. Да и законы почти одинаковые. Поэтому всегда все документы, письма, жалобы и пр. составляю обязательно в 2-х экземплярах. Всегда в жалобах, исках, письмах сам указываю статьи законов на которые опираюсь, не давая им выбирать то, что они сами захотят. Иначе это может перерасти в бесконечную переписку. Сразу указал статьи- пусть их оспаривают. Молчат в прокуратуре- пусть молчат. Пока вам не дали ответ, дело считается в разбирательстве, и вы тоже можете спокойно сидеть. Опять же, если вы эти жалобы- иски зарегистрировали и вторые экземпляры есть у вас.

@Ruteniy, Так вы сами себе куда смотрите когда протокол подписываете? Я почему и советовал почитать как это правильно делать. Почему в протокол сами не вписали своих свидетелей? Могли сами записать их показания на отдельных листках, в протоколе указать что прилагаете к нему и потом подписать протокол. Не отвечает прокуратура- писать в вышестоящую прокуратуру, прилагая копии писем с датами регистрации их в прокуратуре и подписями. Посмотрите , сколько дней в вашем законодательстве дается на ответ. Проигнорировали- это только в вашу пользу. В общем вы должны им создать неуютную жизнь, пусть каждый из них оправдывается перед начальством. Почему дело без вас рассмотрели? Они имеют на это право только если вы не являетесь на заседание, или сами написали просьбу об этом.

http://www.radikal.ru'>

@Myxxa, Во, спасибо за фото, я сразу не догадался пофотать, небыл уверен что только в дорожках проблема, а снимать потом для фотосессии как то не хотелось. На последнем фото очень хорошо видно потертые дорожки, по которым ползунок бегает. В местах, где контакт будет пропадать, стрелка будет падать в 0. И лампочка не будет подсвечивать. Цель моей переделки была добиться что бы ползунок катался по новым, не протертым местам. Ничего проще и удобнее чем вынуть плату из фиксаторов, положить на них сверху и закрепить эпоксидкой не придумал. Тем самым она прижалась ближе к ползунку, а он, соответственно, изменил угол прилегания к плате. И ездит теперь по непротертым дорожкам. В общем там всё просто, объяснять дольше, взять в руки, и всё становится ясно. Теперь у меня всё работает, стрелка показывает адекватно, плавно, лампочка светится в конце, когда стрелка около 0.

Думаю что диагностировать будет проблемно. Там всё что угодно может быть, начиная от свечей, заканчивая бензонасосом.

38-й. Мало. Резче нужно ))))

@Vanya, Подвоха никакого, только головка длинная нужна, у меня подошла с набора стандартная, одетая на ручку в виде отвертки, на неё еще ключик накинул, что бы тянуть нормально в конце. Перед снятием аккум отключи и ключами аккуратно орудуй, там клемма рядом, что бы ключом не замкнул. 2 болта, кажется, а не гайки. Ну и хорошо затяни.

Ничего, конечно, страшного, просто если где то замкнет- машина сгорит. А так- ничего, горит она, правда, очень быстро, )))) Если серьезно- срочно ставьте предохранитель. Это силовые цепи, с ними шутить нельзя. Тем более что причину его перегорания , как я понимаю, не выяснили. Хорошо, если это они случайно где то коротнули, а если нет, и у вас где то утечка? Лучше снимайте клемму аккума пока не поставили предохранитель. У меня в дороге сгорел, бывшего хозяина машины наследство. В магазинах не мог найти. И ключа что бы выкрутить старый и поставить "жучок" небыло. Так на СТО еле уговорил электрика поставить кусок провода. Он наотрез отказывался, и правильно делал. Я всю жизнь связан с электрикой и электроникой, и точно вам говорю, срочно ставьте именно предохранитель, и обязательно хороший, не подделку. На куске провода в крайнем случае только доехать можно. Пожар может быть даже от плохо затянутых контактов, не говоря уже о "жучках". Вся нагрузка в вашей машине проходит именно через этот предохранитель. Он сразу после генератора стоит на все цепи. И еще, будете заказывать- обратите внимание какой у вас стоял. Бывают "папа" и "мама". Мне сразу привезли "маму", а у меня такой http://alzap.ru/goods/2000500103

Если это тот, о котором я писал, он может гореть из за плохого контакта, при этом оплавляется корпус. Только не ставьте этот предохранитель неизвестного производителя, попадались такие, временно подставлял, но после поездок массу отключал, при близком рассмотрении понял, что скорее проводка сгорит чем он. А он в силовой цепи, там токи большие. Потом заказал и поставил, кажется, Tesla.

На заведенном двигателе померяйте напряжение на клеммах. Должно быть около 14,5V. Если нет- предохранитель смотрите на 80А, он большой, болтами затягивается, стоит в цепи между аккумом и генератором. Бывает что просто плохо затянут.

@gva, В нашем случае зачем говорить о точности числа? Мы с вами во первых сразу не поняли друг друга, я говорил о точности до знаков после запятой. Если говорить о сленге, то когда говорят "точность до 3-х знаков", имеется ввиду знаков после запятой. А в разговоре о значащих цифрах немного иначе. Говорят "3 значащие цифры". Например, если будет указано 19,60, это будет означать что нужна точность до 3-х знаков после запятой, если 19,6- до одного знака. В случае со значащими цифрами 0 в конце- не значащая цифра. Да и какой смысл говорить о них, если мы переводим постоянно килограммы в ньютоны? Округлите, например, 19,6Н/М до 20, что мы получим в этом случае если переведем в килограммы? 20/9,8=2,0408....... Ладно с этими цифрами. Насчет люфта все равно сомнительно. Если говорят о предварительном натяжении, то его не должно быть вообще, даже наоборот, гайка должна быть несколько зажата. Это требуется для правильного распределения сил в работе. Ну, для наглядности, грубый пример- плиты перекрытия с преднапряженной арматурой. Просто смущает меня правильность люфта на осях колес. Даже без расчетов мне кажется, что будет разбивать подшипники. Вот здесь описано, для чего нужны зазоры, а для чего предварительный натяг, и в нашем случае во всех мануалах указан именно натяг, а не зазор http://sprav-constr.ru/html/tom2/pages/chapter2/ckm211.html Хотя я для себя до сих пор так и не решил что сделать. Ослабить и найти момент пропадания люфта, или ездить с затянутым моментом 2кг/м Не выдержал, ослабил гайки и отрегулировал старым дедовским способом. Затянул сначала до тех пор, пока не почувствовал что колесо стало немного туже вращаться, потом ослабил и затягивал стараясь найти тот момент, когда люфт только-только пропал. Так и закернил. Смотрю, в основном все именно так тянут, некоторые даже небольшой люфт оставляют.

А при чем угол зажигания к ДМРВ и датчику заслонки? Тогда уже датчик положения распредвала. В малом уровне в баке, что ли? Вообще не рекомендуется ездить с пустым баком. Бензонасос охлаждается бензином.

@7-up, Ну да, дома по банкам пострелять - самое оно, особенно если банки на телек поставить Если вам попадется серьезный противник, баллончик вам не поможет. Он отнимается на этапе доставания. Зато шансов получить, особенно если успели нажать и не попали, у вас заметно прибавится. Если вы не "боец", старайтесь избегать оружия. Оружие предназначено только для того, что бы увеличить дистанцию. Серьезный противник легко её сократит, но вас с оружием в руках уже будет воспринимать по другому. Лучше избегать конфликтов, стараться от него уйти, не вестись на провокационные действия, убежать в конце концов. Но, конечно, ситуации бывают разные, возможно и "пистолет из дома" вынести когда то прийдется.

@Ruteniy, У нас не так в случае с гаишниками. С некоторых пор за них плотно взялись. Судьи изначально на стороне водителей. Когда я судился, попросили приехать , написать заявление о рассмотрении дела без меня, то есть в рабочем порядке. Зашел в кабинет судьи, его небыло, коротая время пообщался с его секретарем. Спросил как вообще по большей части заканчиваются дела, подобные моим. Секретарь ответила сразу, что я могу быть почти увереным что платить штраф не буду. Спросил почему, ответила, что почти всегда если водитель подает иск на гаишника, судья на нашей стороне. Видимо судей тоже достало хамство на дорогах, а может указание какое сверху было. Я не наивный, но с нарушениями составленый протокол это не фигня, судья никогда не подставится из за какого нибудь гаишника. Потому что завтра, а может и одновременно с судом, вы пойдете в прокуратуру, или решение суда будете обжаловать в другом суде, где вылезут "ошибки" судьи. Смеются гаишники? Не верю. С тех пор, как перестал вестись на их разводы, заметил другое. Они перестрахуются 10 раз. Особенно если почувствуют что вы знаете законы.

Дык это не мне, это arkan спасибо за такую подробную статью с фотами. )))