gva

В Троицке. Отдам и стартер в придачу. Но о времени и месте встречи надо договориться по телефону. Мой тел 910 464 87 36.

Фактически заменил с профилактической целью при пробеге порядка 135 000. Генератор и стартер одновременно. Я на Рио каждый год ездил на юг. И хотелось, чтобы во время поездки не возникло никаких проблем. Конечно, пробег в 3000-3500 км - это сравнительно небольшой пробег. Но, например, когда-то давно в поездке на ГАЗ-3110 возникла проблема: мотор 406 заглох в темное время где-то посредине трассы М4. Из-за падения напряжения на блоке управления ниже 8 вольт. Думал не доеду. Все-таки доехал. Окончательно мотор Волги перестал запускаться у самого дома. Потом пару-тройку вечеров искал с помощью тестера причину. Оказалось, что один из разъемов папа-мама был с теряющимся контактом. Причина была устранена при помощи плоскогубцев путем поджатия мамы. Вот такое было качество сборки на Газе.

500руб устроит?

Датчик кислорода продан. Еще раз скажу, что генератор и стартер в нормальном состоянии. Правда, стартер был разобран с целью использовать бендикс на Гетце, однако он не подошел. Отдам все за символические деньги или на что-нибудь обменяю. В противном случае утилизирую.

Обнаружил, что еще остались новые лампочки подсветки блока управления кондиционером, новый датчик кислорода Bosch 0258986507, новые гайки крепления выпускного коллектора, новые гайки передних и задних ступиц. То, что перечислено в первом посте и в этом посте, отдам по символической цене. Замечу, что на этот форум я пришел первый раз за полгода. Поэтому те, кто заинтересуется, должны позвонить мне по телефону (номер выше).

Тел. для связи 9104648736.

Продал машину год назад. Остались следующие запчасти: новые - оригинальный датчик кислорода - прокладка выпуск. коллек. и прием. трубы бу в хорошем состоянии - генератор Mando - комплект сцепления Valeo - стартер - бензонасос (точнее бензомодуль; случайно при снятии был обломан патрубок на крышке) Запчасти в Троицке (Калужское шоссе)

Объявление снимаю. Прошу модератора удалить тему.

Так как пока никто не позвонил, то решил, что надо уменьшить цены - стартер (500р) - генератор Mando (500р) - датчик кислорода оригинал новый (500р) - комплект сцепления Valeo (500р) - бензонасос (300р) - гайки ступицы перед 2 шт, задн 3 шт (100р) - прокладка выпуск. коллек. и прием. трубы (100р)

Стартер, генератор, сцепление и бензонасос бу, но в хорошем состоянии. В свое время делал замены почти исключительно с профилактической целью. Я продал машину в очень хорошем состоянии. Покупателю моей машины просто повезло. Готов к существенному торгу.

После продажи Рио с мотором А5D остались зч: - стартер (900р) - генератор Mando (900р) - датчик кислорода оригинал новый (800р) - комплект сцепления Valeo (700р) - бензонасос (500р) - гайки ступицы перед 2 шт, задн 3 шт (100р) - прокладка выпуск. коллек. и прием. трубы (100р)

На этой неделе вернулся с юга. При пробеге 3200 км мой маршрутник показал средний расход 7.0 л/100км. Наверное такой низкий расход (раньше расход был 7.5) прежде всего обусловлен лучшими условиями движения. Большая часть М4 теперь четырехполоска. Почти не было тянучки за фурами. Да и фур, мне показалось, стало меньше. Точно меньше стало автовозов. Перестала существовать пробка в районе Тарасовского. Теперь там открыли объездную дорогу. За шесть лет эксплуатации Рио ни разу не подвела. Однако пришло время с ней расставаться. Купил Фокус рестайл 10-го года, а Рио поставил на продажу.

Ресурс сцепления сильно зависит от особенности навыка водителя. Многие просто не знают (или не хотят знать), что при включении сцепления возникает пробуксока (это неизбежно). При правильном включении пробуксовка должна происходить при 1/4 - 1/2 оборота маховика. При неправильном включении - существенно больше. Кроме износа диска сцепления, изнашиваются лепестки нажимной диафрагменной пружины. На них образуются бороздки от нажимного подшипника. При значительной глубине бороздок сцепление надо заменить. Думаю, что с учетом особенностей привода сцепления на наших машинах ресурс сцепления порядка 80 000 - 100 000 км. Замечу, что неоднократно встречал водителей, которые насилуют двигатель неправильно выбранными передачами. Только сдвинулся с места и тут же включает вторую передачу. При скорости 30 км/час у них уже третья. На скорости 50 км/час ставят четвертую, а на скорости 70 км/час - пятую. В этом случае о ресурсе сцепления говорить бессмысленно. Большие пробуксовки неизбежны. Можно сказать, что эти водители не управляют машиной, а машина их везет. Чаще всего такой навык (а точнее его отсутствие) вырабатывается у тех, кто научился водить в немолодом возрасте. Хотя твердо утверждать это не могу. Я не призываю быть жокем на машине, но и не оправдываю тех, кто не хочет задуматься о своей неправильной манере управления машиной. К тому же эти люди часто едут так, как будто сзади них больше никого нет. В большом числе случаев такая манера езды создает предаварийные ситуации, уменьшает пропускную способность дорог. Многие не отдают отчета в том, что при плотном движении надо ехать друг за другом. К тому же считаться с теми, кто рядом с тобой на дороге, означает проявление уважения к другим людям. К сожалению, уважительное отношение к другим само по себе не появляется. Уважительное отношение к другим - это более высокий уровень цивилизованности, пока не достигнутый в нашем обществе.

Недавно снимал форсунки и возил их на ультразвуковую чистку. Я делаю это примерно через 40 000 км. Считаю, что это полезно. К тому же стенд ультразвуковой чистки позволяет оценить качество распыла форсунок и одинаковость их работы. Я неположительно отношусь к промывке топливной системы сольвентом. При такой мойке сами форсунки вряд ли хорошо очищаются. Снять форсунки несложно. Снимаем корпус воздушного фильтра и рампу. Отсоединяем форсунки от рампы. В последний раз поставил верхние уплотнители, которые продаются обыкновенно для форсунок мотора ВАЗ 2012. Верхние уплотнители устраняют протечки бензина, нижние - подсос воздуха. На моих форсунках нижние уплотнители родные. Перед установкой рампы с форсунками рекомендую включить бензонасос (поворачивая ключ в положение "зажигание") и посмотреть, не пропускает ли бензин какая-нибудь форсунка. Некоторые отмечают, что после чистки форсунок мотор плохо запускается. Как правило, это связано с негерметичностью форсунок. Бензин, скапывающий из форсунки переобогащает смесь и горячий мотор плохо запускается.

По поводу замены ремня ГРМ скажу следующее. Многие отмечают, что снятый ремень выглядит как новый. Но в ремне несущие элементы (армирующие нити) находятся внутри ремня. И их состояние неизвестно. Поэтому может порваться ремень, который снаружи выглядит как новый. Я заменяю ремень через 45 000 - 50 000 км. Замечу, что те рекомендации, которые давал производитель, относятся к езде без пробок. Условия езды, например, в московском регионе относятся к тяжелым условиям эксплуатации. Несколько дней назад заменил ремень на своей машине. Машина стала заметно динамичней. Это означает, что ремень был растянут и наполнение цилиндров было не вполне хорошим. Так что замена ремня требуется не только по соображениям надежности, но и по соображениям приемистости. Отмечу, что всегда главная проблема правильно выставить положение распредвалов и коленвала. Наш ремень ставится так, чтобы между засечками на шкивах распредвалов располагалось 17 зубцов ремня. Это сильно помогает при установке нового ремня. Для справки сообщу, что ставлю ремни BANDO.

Мне удалось решить проблему. То, что было написано в этой теме по поводу снятия комбинации приборов, по-моему, не дает полезной информации. К приборке подходят три жгута. В моем случае один из жгутов был проложен за стойкой усиления, расположенной за приборкой, и удерживал приборку. Остался вопрос, почему при сборке жгут завели за стойку. Я считаю, что это дефект сборки. Три разъема приборки находятся в ее верхней части. Для демонтажа надо просунуть руку по верху приборки, нащупать разъем, нажать на лепесток замка разъема (он находится в центре разъема) и жгут будет отстегнут. После перепрокладки удерживавшего жгута моя приборка вытягивается так, что все разъемы хорошо видно. Наклоняя приборку (верх на себя), легко ее вытащить. На приборке помимо множества сигнальных лампочек есть четыре лампы подсветки. Это лампы W3W (бесцокольные, размером точно такие же, как и лампы габаритов W5W). Пришлось съеэдить за этими лампами на Кунцевский авторынок. Купил по 40 руб за штуку. Менять надо сразу все лампы. У меня сначала не горела одна лампа, а после снятия перестала гореть еще одна лампа. На лампы надеты зеленые колпачки. Попытался их снять. Но они приклеены в верхней части колбы. Так что снять без разрывов у меня не получилось. Я покрасил новые лампы акриловой краской, взятой у соседа по гаражу. Получилось вполне хорошо.

@Patya, То есть тот толстый жгут, который идет вдоль трубы, - это жгут комбинации? Я его как следует не рассмотрел, а только пытался найти доступ к задней стенке комбинации. И мне пока не ясно, как именно этот жгут размотать. Ведь для этого, видимо, его надо где-то рассоединить.

@Patya, Спасибо за ответ. Но как размотать жгут?

Перегорела лампа подсветки указателя температуры. Снял облицовку комбинации приборов, отвинтил саморезы крепления комбинации, попытался потянуть ее на себя. Но вытянуть не получилось. Неясно, то ли жгут короткий, то ли он как-то закреплен. Снял кожухи рулевой колонки, отвинтил два болта кронштейна колонки, опустил колонку, но добраться до разъема комбинации не удается. Хочу спросить у тех, кто снимал комбинацию приборов, как добраться до разъема и снять комбинацию.

Задумал заменить датчик кислорода. Отвинтить на месте не удалось даже при помощи специальной головки. Размер головки оказался не 22 мм, а 23.3 мм (кстати головка JONNESWAY). При приложении значительного усилия только помялись углы шестигранника (думаю, что из-за мягкого металла датчика). Теперь замена возможна только на снятом катколлекторе. При снятии коллектора надо отвинтить 7 гаек. Опасаюсь, что порвутся шпильки. Поэтому хочу спросить о том, удалось ли кому-нибудь снять коллектор без потери шпилек. Высверлить оставшуюся часть сломанной шпильки, думаю, потребует разборки передка (снятие радиатора охлаждения, конденсора, решетки), так как невозможно разместить дрель между мотором и радиатором. Кто что думает по этому поводу?

А я не могу. К тому же проявлять неуважительное отношение прямо запрещают правила форума. Цитирую 4.8. Категорически запрещается: 4.8.6. Проявление неуважительного отношения к собеседнику. Поэтому я вам задаю прямой вопрос: Вы согласны соблюдать правила форума?

Понятно. То, что написал производитель Рио 2003 г. - это миф. Это называется "приехали". "Можешь", "будешь". Мы не ровесники. Держитесь в рамках. В этой теме обсуждается всего лишь один из множества технических вопросов. Я, например, нисколько не буду огорчен, если кто-то будет упорно придерживаться своего мнения, не учитывая сказанное другими.

Ниже я привожу текст из Руководства (как есть, но выделяя курсивом). При этом я выделил ключевые фразы. Не пускается холодный двигатель (температура охлаждающей жидкости ниже 0 °С) Трудности в работе двигателя могут быть обусловлены переполнением цилиндров (в цилиндрах находится чересчур много топлива). В этом случае выполните следующее: 1. Убедитесь, что стояночный тормоз включён. Модели с механической коробкой передач 2. Полностью нажмите педаль сцепления, а рычаг переключения передач установите в положение "Нейтраль". Во время пуска двигателя держите педаль сцепления полностью нажатой. Модели с автоматической коробкой передач 2. Переставьте рычаг переключения режимов в положение "Р" (стоянка) или "N" (нейтраль). Полностью нажмите педаль тормоза. 3. До упора нажмите педаль акселератора и держите её в этом положении. 4. Поверните ключ зажигания в положение START и держите его в этом положении (максимально 10 с). Одновременно держите нажатой педаль акселератора. Таким способом откачаете излишнее топливо из цилиндров двигателя. 5. Как только двигатель пустится, частота вращения коленчатого вала двигателя резко возрастет. При этом сразу отпустите педаль акселератора и ключ зажигания. 6. Если двигатель ещё не пустился, после его проворачивания стартером отпустите педаль акселератора. 7. Попробуйте ещё раз пустить двигатель, не нажимая педаль акселератора, повернув ключ зажигания в положение START (максимально на 10 с). Из п.5 следует, что двигатель может запуститься при полностью выжатой педали газа, если в какой-то момент остаток топлива в цилиндрах будет соответствовать тому количеству, при котором двигатель может запуститься, а свечи могут создать искру. Если же это не произойдет, то согласно п.7 повторная попытка запуска должна делаться при отпущенной педали газа. Если при полностью выжатой педали газа двигатель запускается так же, как при отпущенной педали, то возможно из-за негерметичности форсунок в цилиндрах оказывается какое-то количество топлива. Характерным признаком негерметичности форсунок является затрудненность запуска горячего двигателя (из-за переобогащения смеси)

Еше раз. Двигатель работает - это означает, что коленвал вращается. И только. Воздух при этом поступает. А подачи топлива и образования искры может и не быть. Те, кто разгонял двигатель до оборотов выше 6000, например при разгоне на второй передаче, знают, что при оборотах порядка 6200 происходит отсечка подачи бензина. Сразу же возникает легкий толчок, обороты слегка падают и затем снова возникает подача бензина. И невозможно поднять обороты выше этой отметки. Некоторые правда боятся таких оборотов. Им, наверное, кажется, что двигатель взорвется при таких оборотах. Поверьте, что это неопасно. Доказывать в рассматриваемом вопросе ничего не надо, поскольку временное прекращение подачи топлива - это факт работы ЭБУ, а не утверждение из математики. На моей Волге стоял маршрутник Мультитроникс, который показывал мгновенный расход бензина. Я неоднократно видел на спусках, что он показывал нуль, а при разгоне - цифры, характерные для грузовиков ЗИЛа. Какие еще нужны "доказательства". На моей Рио стоит маршрутник Микролайн. У него нет функции показа мгновенного расхода. Очевидно, что ЭБУ на Рио не менее экономичен, чем ЭБУ МИКАС на Волге. Продувка цилиндров при выжатой педали газа тоже факт работы ЭБУ. Правда, если свечи основательно залиты, то никакая продувка не поможет запустить мотор.

Напряжение, подаваемое на форсунку, не меняется. Количество впрыскиваемого бензина зависит от времени открытия форсунки. Время открытия измеряется в миллисекундах (1мсек = 0.001сек). Нуль и должен быть. Посмотрел немного в Интернете на предмет информации о значениях параметров, снимаемых при помощи датчиков системы управления. Кто-то из диагностов разместил информацию, которую я привожу ниже (как есть). Для многих начинающих диагностов и простых автолюбителей, которым интересна тема диагностики будет полезна информация о типичных параметрах двигателей. Поскольку наиболее распространенные и простые в ремонте двигатели автомобилей ВАЗ, то и начнем именно с них. На что в первую очередь надо обратить внимание при анализе параметров работы двигателя? 1. Двигатель остановлен. 1.1 Датчики температуры охлаждающей жидкости и воздуха (если есть). Проверяется температура на предмет соответствия показаний реальной температуре двигателя и воздуха. Проверку лучше производить с помощью бесконтактного термометра. К слову сказать, одни из самых надежных в системе впрыска двигателей ВАЗ – это датчики температуры. 1.2 Положение дроссельной заслонки (кроме систем с электронной педалью газа). Педаль газа отпущена – 0%, акселератор нажали – соответственно открытию дроссельной заслонки. Поиграли педалью газа, отпустили – должно также остаться 0%, ацп при этом с дпдз около 0,5В. Если угол открытия прыгает с 0 до 1-2%, то как правило это признак изношенного дпдз. Реже встречается неисправности в проводке датчика. При полностью нажатой педали газа некоторые блоки покажут 100% открытия (такие как январь 5.1 , январь 7.2), а другие как например Bosch MP 7.0 покажут только 75%. Это нормально. 1.3 Канал АЦП ДМРВ в режиме покоя: 0.996/1.016 В - нормально, до 1.035 В еще приемлемо, все что выше уже повод задуматься о замене датчика массового расхода воздуха. Системы впрыска, оснащенные обратной связью по датчику кислорода способны скорректировать до некоторой степени неверные показания ДМРВ, но всему есть предел, поэтому не стоит тянуть с заменой этого датчика, если он уже изношен. 2. Двигатель работает на холостом ходу. 2.1 Обороты холостого хода. Обычно это – 800 – 850 об/мин при полностью прогретом двигателе. Значение количества оборотов на холостом ходу зависят от температуры двигателя и задаются в программе управления двигателем. 2.2 Массовый расход воздуха. Для 8ми клапанных двигателей типичное значение составляет 8-10 кг/ч, для 16ти клапанных – 7 – 9,5 кг/час при полностью прогретом двигателе на холостом ходу. Для ЭБУ М73 эти значения несколько больше в связи с конструктивной особенностью. 2.3 Длительность времени впрыска. Для фазированного впрыска типичное значение составляет 3,3 – 4,1 мсек. Для одновременного – 2,1 – 2,4 мсек. Собственно не так важно само время впрыска, как его коррекция. 2.4 Коэффициент коррекции времени впрыска. Зависит от множества факторов. Это тема для отдельной статьи, здесь только стоит упомянуть, что чем ближе к 1,000 тем лучше. Больше 1,000 – значит смесь дополнительно обогащается, меньше 1,000 значит обедняется. 2.5 Мультипликативная и аддитивная составляющая коррекции самообучением. Типичное значение мультипликатива 1 +/-0,2. Аддитив измеряется в процентах и должен быть на исправной системе не более +/- 5%. 2.6 При наличии признака работы двигателя в зоне регулировки по сигналу датчика кислорода последний должен рисовать красивую синусоиду от 0,1 до 0,8 В. 2.7 Цикловое наполнение и фактор нагрузки. Для «январей» типичный цикловой расход воздуха: 8ми клапанный двигатель 90 – 100 мг/такт, 16ти клапанный 75 -90 мг/такт. Для блоков управления Bosch 7.9.7 типичный фактор нагрузки 18 – 24 %.