gva

Есть такая тема "Крутить или не крутить". Есть статья на эту тему в журнале "За рулем". Современные высокооборотные движки надо крутить. От литража это не зависит. Рано переходить на высшую передачу вредно для двигателя и трансмиссии. Разгон должен быть достаточно интенсивным. Тем, кто боится, что испортит движок, напомню, что ЭБУ не допустит запредельного числа оборотов. Так что разгон до сотни на третьей передаче.

В прошлом году купил RIO II с пробегом 55000. Сцепление работало отвратительно. Заметил, что верхняя втулка отжимного рычага выдавилась наружу. Заправил ее на место. Некоторое время сцепление работало терпимо. А потом снова втулка выдавилась. Решил ремонтировать. Купил корейский Valeo (за примерно 2000руб). Поставил. Но корзина оказалась слишком мягкой (слишком большой угол проскальзывания при включении). Снова разобрал и поставил корзину Seko (купил за 900руб в Кунцево как неоригинальную). Так что корзина Valeo KIC-23 лежит в гараже как ненужная. Старое сцепление оказалось оригинальным Seko (т.е. с лейблом KIA). До заклепок накладки не выработались, хотя оставалось 0.3-0.5 мм. Выжимной подшипник и диск сцепления оставил от Valeo. Сцепление работает легко. Направляющую втулку смазал высокотемпературной литиевой смазкой Castrol. Некоторые замечания, касающиеся разборки-сборки (может кому-то пригодятся). Выбивал приводы при помощи ударного съемника (иначе не выходили). При установке приводов использовал вазовские упорные кольца (подходят). Втулки отжимного рычага посадил на клей. Очень сложно не задеть чехол шарнира нижнего рычага подвески левого колеса. Прокол пришлось заклеивать. Диаметр хвостовика первичного вала равен вазовскому, поэтому использовал соответствующую оправку. Залил масло рязанского НПЗ (GL-4). Датчик скорости надо закреплять потуже (иначе запотеет маслом). Надо отрегулировать свободный ход педали сцепления равным 10-12мм (важен каждый полуоборот регулировочной гайки).

При пробеге 32000 маловероятно, что загрязнились форсунки. Сошлюсь на опыт Анатолия Вайсмана (практик, пишет очень интересные статьи в "За рулем"). Если машина тупит, то начинать надо с чистки сетки бензонасоса. По теории она защищает бензонасос от грязи. На практике в наших условиях она часто гробит бензонасос, когда основательно забивается. Вообще говоря, ее можно убрать. Какая-то грязь может вредить бензонасосу, но к форсункам она не дойдет, она останется в топливном фильтре. Если новой сетки нет, а хочется, чтобы сетка была, то чистить старую очистителем карбюратора. Продувать сжатым воздухом. Если продувается плохо, то остается прокалывать иголкой много-много раз. Если сетка забилась давно (т.е. большой пробег на тупой машине), то есть смысл заменить бензонасос, так как в условиях бензинового голодания он мог подноситься. Можно подобрать подходящий насос из так называемых неоригинальных. Не заморачиваться по поводу производительности насоса. Производительность насосов, как правило, является избыточной. Так что оригинальный бензонасос - это тот же насос, но только с лейблом. Я, например, на Ford Focus I ставил насос Bosch 453 (который идет на десятое семейство ВАЗ). Если после чистки сетки и, возможно, замены бензонасоса, машина полетит, то забыть про чистку форсунок. Чистка форсунок на двигателе сольвентом не такое уж безобидное дело.

На RIO II радиатор кондиционера (называемый конденсатором) стоит перед радиатором системы охлаждения (снаружи). При работающем кондиционере в жаркую погоду охлаждающая жидкость может недостаточно охлаждаться в радиаторе, так как сквозь радиатор системы охлаждения проходит теплый воздух (жаркая погода), подогретый после прохождения через горячий конденсатор. В принципе ЭБУ в этом случае должен принудительно отключать компрессор кондиционера. Для решения проблемы надо слить ОЖ (пластиковая пробка со шлицом под крест на нижнем бачке радиатора), снять расширительный бачок вместе с его шлангом, снять радиатор (вентилятор отсоединить и подвесить). При снятии учесть, что некоторое количество ОЖ остается в шланге, который присоединен к нижнему бачку радиатора. При отсоединении этого шланга быть готовым к тому, что из него выльется ОЖ. Кисточкой аккуратно почистить ламели радиатора, промыть их слабой струей воды. Промыть внутренность радиатора. Промыть расширительный бачок. Затем поставить радиатор на место. Залить дистиллированную воду (пробку радиатора не ставить). Запустить двигатель и дать поработать минут 5-7. Слить воду, отсоединить нижний шланг, чтобы из него вылились остатки воды. Залить свежий антифриз. Я залил антифриз COOL STREAM PREMIUM (www.coolstream.ru). Купил его в Ашане.

В RIO II заливаю 92-й бензин. Калорийность бензинов 92 и 95 одинаковая. Разными являются антидетонационные свойства. Степень сжатия двигателя A5D, равная 9.5, является сравнительно небольшой. Поэтому можно применять 92 бензин. Угол опережения зажигания корректируется по сигналу датчика детонации. Если при данном режиме возникает детонация, то уменьшается угол опережения зажигания, т.е. зажигание смещается в зону более позднего зажигания. Интервал горения (несколько градусов до ВМТ и несколько градусов после ВМТ) может стать менее оптимальным. Динамика может несколько ухудшиться. Поэтому 95 бензин можно считать более предпочтительным. С другой стороны, 92 бензин дешевле, присадок, превращающих его в 95 бензин, нет. Свечи работают в более благоприятных условиях (меньше отложений на свечах, свечи лучше самоичищаются, следовательно, лучше работают). При переходе на другой бензин (с 92 на 95 или с 95 на 92) лучше, сняв клемму аккумулятора, стереть данные обучения ЭБУ, полученные на предыдущем бензине.

На RIO II установил маршрутный компьютер Престиж V55 нижегородской фирмы Микролайн (www.microline.ru). Разместил его в кармане под пепельницей. На моей машине нет разъема OBDII. Поэтому протянул жгут в моторный отсек и присоединил провода в соответствующие гнезда розетки диагностики. Важно, чтобы версия программного обеспечения компьютера была не ниже 11.4. Версия 10.7, с которой я купил компьютер, оказалась неработоспособной для моей машины. Связь компьютера с ЭБУ то устанавливалась, то пропадала. Выяснилось, что в версии 11.4 данная проблема была решена. Представитель фирмы в Москве перепрошил мой компьютер. Теперь компьютер отлично работает.

На RIO II регулятор температуры служит для перемещения смесительной заслонки, при помощи которой регулируется поток воздуха, проходящего через отопитель. При одном крайнем положении весь воздух проходит через отопитель, а при другом - проходит мимо отопителя. На моей машине оболочка троса привода этой заслонки стала проскальзывать в упругом держателе. Снял пластик облицовки консоли со стороны пассажира, снял трос с оси заслонки и вынул оболочку троса из держателя, обернул оболочку троса полоской тонкой наждачки, сложенной пополам, вставил оболочку с наждачкой в держатель, конец троса надел на ось заслонки. Теперь регулятор стал полностью работоспособным.

1.5 недели назад куплен авто rio II (2003г., 55000км). Было замечено, что верхняя втулка отжимного рычага поднялась по стержню вверх. Посажена при помощи отверток на свое место в стенке картера. Сцепление выздоровело.