gva

В теме "Установка волговских сигналов" я написал, почему запитал сигналы от аккумулятора. Штатный сигнал питается через предохранитель 10А. Думаю, что штатный сигнал потребляет ток не менее 5А. Один волговский сигнал потребляет ток 7А. Если волговский сигнал поставить параллельно штатному, то потребляемый ток будет не менее 12А.

Мне известен такой случай. Владелец нового Фокуса 2009г.в. за уровнем масла не следил. Через 13000км движок застучал. Щуп оказался сухим. Дилер не признал случай гарантийным. Дескать, за уровнем масла надо следить. Ремонт обошелся в цену подержанной Kia Rio.

Цитата Если стартер крутит, бензин подается Откуда же известно, что бензин подается? И не просто подается, а находится в топливной рампе под давлением около 3 атмосфер. Цитата Проверить легко, покрутить двигатель и вынуть свечи - все видно будет И что же конкретно будет видно? Цитата нужно проверить (заменить) датчик коленвала (вроде так называется), он отдает команду мозгам о раскрутке, и, соответственно, запускает двигатель. Датчик коленвала не "отдает команду мозгам", а посылает сигнал, по которому определяется число оборотов коленвала, раскручиваемого стартером. При достижении определенного числа оборотов (порядка 200об/мин) "мозги" начинают управлять двигателем, т.е. подавать бензин в цилиндры и поджигать смесь. Автор темы написал, что в 17час машина была на ходу, а в 20час он не смог запустить двигатель. Что же случилось во время стоянки машины в течение трех часов на сильном морозе?

Вряд ли менеджер может знать, использована ли оцинкованная сталь при изготовлении кузова данного автомобиля или нет. Он знает только, что для россиянина оцинкованный кузов - это лучшая реклама. Поэтому в 90 случаях из 100 менеджер скажет, что кузов оцинкован. Приведу некоторые выдержки из материалов, размещенных в сети. Вот и получается, что многие продавцы дешевых массовых автомобилей лукавят. Доказать или опровергнуть наличие так называемой оцинковки можно только с помощью дорогостоящих испытаний и специального оборудования. На листовой металл наносятся слой ингибитора коррозии и слой эластичной эпоксидной краски на цинковой основе. Такой материал может подвергаться механической обработке (изгибу и штамповке) без потери антикоррозионных свойств. Из цинкрометалла, например, изготовлены кузова всех автомобилей Kia. Верно ли здесь про KIA - не знаю. По собственному опыту знаю, что особенно важной является антикоррозионная обработка скрытых полостей и сварных швов (например, в дверях, в арках колес и др.). Для этого используется материал типа Мовиль. Делать полную антикоррозийную обработку в сервисах - полупустое дело. Нальют в моторном отсеке (где не нужно, но видно) и оставят сухими полости лонжеронов (где нужно, но не видно). На новой машине можно было бы только обработать скрытые полости (порогов, лонжеронов). Через года три проинспектировать днище и восстановить антикоррозионное покрытие там, где оно оказалось или поврежденным, или отслоившимся, или потрескавшимся.

Цитата когда еду на дальние дистанции (ну так 400 км) у меня машина начинает кушать масло, где-то 30-50 грамм. Скажите это нормально или стоит обратить на это внимание. По поводу расхода масла. Применяется следующий алгоритм. Допустим, что машина прошла 400км и что расход масла составил 50мл. Определяем расход бензина на этом пробеге, например, так: 400км/100км*8л=32л. Определяем относительный расход масла так: 50мл/32000мл * 100%=0.15%. Расход масла, меньший 0.25%, можно считать вполне нормальным. Встретил такую информацию по поводу расхода масла двигателей BMW E46: БМВ не относятся к автомобилям с "нулевым" расходом масла. То, что за межсервисный пробег его придется подливать и, возможно, не один раз, вполне нормально. Завод допускает расход 0,7 л/1000 км.

Бывает, что шины прокалываются проволочками от щеток уборочных машин.

По-моему, нет.

Возможно причина в подгоревших контактах в контактной группе замка зажигания. Бывает, что на стартерных контактах живого места нет.

То, что бензонасос включается, не означает, что есть подача бензина. Бывает, например, что в бензине при сильном морозе образуются мелкие кристаллики льда, которые постепенно забивают сетку.

или все равно? Все равно.

titov Цитата назрела необходимость подробного фотоотчета Свои машины я ремонтирую своими руками (в своем оборудованном гараже). Несколько раз подробно описывал ремонт в постах. И, как правило, не видел никакой реакции. Поэтому возникал вопрос: "Нужен ли этот отчет?". И еще один важный момент - создание новых тем по вопросам, которые уже обсуждались в ранее созданных темах. Это приводит к распылению информации. Теперь по поводу распорной планки. По описанию (точнее по переводу описания) трудно понять, что надо делать. Я подбирал длину распорной планки так, чтобы не было подтормаживания колеса. Если мне не изменяет память, зубчатая часть выходила на 6-7мм (это для рабочих колодок с накладками толщиной около 4мм). Если возникает подтормаживание из-за увеличенной длины распорной планки, то невозможно устранить подтормаживание путем ослабления троса ручника.

Цитата Вопщем пошерстив раздел, похожего не нашол. В теме "Установка волговских сигналов" я подробно обо всем написал. К контактам 85 и 86 присоединяем штатные провода (провода, идущие к штатному сигналу). Контакт 87 соединяем с плюсом новых сигналов. К контакту 30 подводим питающий провод от аккумулятора (через предохранитель 20А).

titov Цитата еще подозрительным показалось - как прокручивалось установленное колесо (сам не крутил, но отметил) а на вопрос почему так туго - получил ответ: "километров 50 на притирку" НЕ ВЕРЬТЕ!!! обратил внимание, что стал греться тормозной барабан. Понимаю плохо. какая вероятность, что "накосячили" и здесь В теме "Задние подшипники" из раздела "Ходовая часть" я обращал внимание на необходимость регулировки длины распорной планки. Вот что я там написал. Возвращаясь к исходному вопросу, выскажу одно соображение. На Рио распорная планка в тормозных механизмах регулируется по длине. При неправильной длине планки может быть существенное подтормаживание колеса. Теоретически говоря, может возникать существенный нагрев барабана и ступицы (как при перетяжке ручника). Из-за этого могут быть проблемы со смазкой подшипников. Может быть преждевременный износ подшипников. Но, еще раз подчеркну, это только предположение, поскольку сложно не заметить очень тугое вращение колеса.

Если "крутит легко и непринужденно", то как же "стартер подмерз и бендикс тупит". Это непонятно. Цитата П.с еще 31 числа лобовое трещиной пошло на всю ширину был маленький скол от камушка и на морозе бзденькнуло на глазах причем авто был в движении более 3-ч часов печка на всю в ноги и на лобовое т.е. лобовое прогрето!!! Внутренняя поверхность стекла обогревалась воздухом с температурой градусов 60, внешняя поверхность охлаждалась воздухом с температурой -30 градусов. Возникает большой перепад температуры. Из-за этого в стекле возникают большие напряжения. Бывает достаточно скола или небольшой трещины, чтобы образовалась трещина по всей ширине стекла.

Да, действительно, смешно. Кондиционер включается автоматически не при запуске двигателя, а при перенаправлении потока воздуха на ветровое стекло. Конструкторы Рио предусмотрели подачу сухого воздуха при обдуве ветрового стекла (воздуха, осушенного кондиционером). Если не нравится такая автоматика, то надо снять блок переключателей и отсоединить провод от ползунка.

Поскольку было процитировано то, что я написал в июне, напишу теперь о том, что было позже. Действительно, сцепление на момент покупки машины (июль 2008) работало отвратительно. Прежде всего из-за того, что верхняя втулка, которая запрессовывается в отверстие картера сцепления и которая является верхней опорой отжимного рычага, выползла вверх. При замене сцепления в 2008г. поставил новую втулку и посадил ее на клей. Отшлифовал рабочую поверхность рычага, смазал как надо. Тогда казалось, что все сделал основательно. Но в сентябре 2009 заметил (при проверке рукой свободного хода педали сцепления), что она снова стала выползать. Эта втулка не из тефлона (тефлон имеет очень малый коэффициент трения). Это недоработка корейцев. Когда подсыхает смазка на внутренней (рабочей) поверхности втулки, ее начинает выдавливать вверх сила трения. Подобрал подходящую трубку, от нее отрезал кусочек, разрезал кусочек вдоль и использовал половинку как оправку для того, чтобы посадить втулку на место. После этого между втулкой и рычагом поставил распор из двух половинок трубки, стянутых подходящим хомутом типа Norma (нужен узкий хомут). Таким образом, приклеивание втулки оказалось недостаточным. Раз уж здесь я упомянул о недоработке корейцев, то приведу еще примеры. Кронштейн выпускной трубы крепится двумя болтами, один из которых является одновременно болтом крепления картера сцепления. При замене сцепления я его еле-еле вывинтил, основательно смяв при этом резьбу. Этот болт сильно нагревался от выхлопного тракта и в итоге из-за разнородности металла болта и металла картера болт почти приварился. При этом с точки зрения работы болтового соединения, этот болт не особенно и нужен. Естественно, я никакой болт больше там ставить не стал. Картер не отсоединится, труба не отвалится. Спрашивается, о чем думали корейские инженеры, законструировав этот болт как одновременный крепеж выпускной трубы и картера. Другой пример. Гайка крепления насоса ГУР, расположенная вблизи выпускного коллектора. Ее надо ослабить, например, тогда, когда надо натянуть ремень. Отвернул эту гайку головкой с очень большим трудом. Поставил там гайку из нержавейки. Считаю, что это тоже промах конструкторов. Следующий пример. Крепление топливного фильтра. Из-за заржавления крепежа пришлось применить ножовку. Разумеется, сделал свой крепеж. Подшипники ступицы переднего колеса. Архаичная конструкция с регулировкой натяга при помощи распорных колец.

Sandrin Не заморачивайтесь с полировкой. Полировать можно только после того, как машина тщательно вымыта и высушена. Если намереваитесь полировать в гараже, то перед заездом в гараж машину обязательно надо будет тщательно вымыть и ополоснуть. При морозе это не удасться сделать, так как машина будет покрываться коркой льда и смыть всю грязь не получится. Без тщательной мойки при полировке можно сделать такие царапины (из-за наличия маленьких песчинок), что потом за голову схватитесь. В моем гараже сейчас +9 градусов. А полировать, по моему мнению, надо при температуре не ниже +15-20. При наличии опыта эта работа потребует часа 2-3.

Andreyfm Я ведь не предложил экономить, а сказал лишь о том, что есть неоригинальные колодки, которые не отличаются от оригинальных. Ну неужели это непонятно. Я сказал, что не надо зацикливаться на оригинале, т.е. покупать только оригинал. Я сказал, какие колодки сам ставлю на свои машины. И что такое колодки NIBK? На какой подпольной фабрике они сделаны? Никогда о них не слышал. Кто Вам предложил их купить? Поэтому не надо сравнивать плохие неоригинальные колодки с хорошими неоригинальными колодками. Было бы глупо предлагать покупать вместо оригинальных колодок плохие неоригинальные колодки.

Mades Я ведь Вас спросил: Не идет ли звук от концевика стоп-сигнала? И что в ответ? А ничего.

Абсолютный критерий износа сцепления - при включенной передаче машина стоит на месте. Сцепления мотора с трансмиссией нет. Газуй сколько хочешь, а с места не сдвинешься. Конечно, до этого финала желательно дело не доводить. По поводу тугого хода педали приведу выдержку из одной статьи про Рио 1 в журнале "За рулем": Корень всех «эксплуатационных» бед – просчет в эргономике: момент включения сцепления на педали практически не ощущается. Опытный водитель, ориентируясь на слух, быстро приспособится. Неопытный в два счета подпалит накладки. Первый признак беды – появление усилия на педали. Это значит, что смазка направляющей выжимного подшипника уже «поджарилась». Если в той же манере ездить и дальше, усилие на педали станет, как на ЗИЛ-130. Финальная стадия – заклинивание сцепления: педаль не прожать и обеими ногами. Следовательно, очень важно определить момент включения сцепления при обратном ходе педали. Педаль сравнительно плавно отпускается до положения, когда диски начинают сцепляться, а затем довольно резко отпускается. Тогда угол поворота маховика, в пределах которого возникает проскальзывание дисков, будет небольшим.

sangen В этой теме речь идет о ремне привода ГРМ. В Вашем автомобиле ВАЗ-2104 вероятнее всего стоит двигатель 03, в приводе ГРМ которого применяется цепь. Поэтому возникают следующие вопросы: 1) какой ремень Вы имеете в виду, 2) как Вы пришли к выводу, что "Для себя лучше брать ремень до года с момента его производства", 3) на каком ремне Вы видели дату изготовления. В другой теме я уже писал, что 3 года годности ремня - это чистый вымысел. Прочность ремня обеспечивается армирующими нитями, а не резиной. Как и в шинах, где прочность обеспечивается нитями корда, в частности, металлическими нитями в брекере и вискозными нитями в боковинах шины. В процессе эксплуатации ремня ГРМ нити несколько вытягиваются (удлиняются), затем нити рвутся (при этом ремень может иметь хороший внешний вид). Срок службы ремня измеряется не годами, а пробегом. Кстати. Если бы резиновые детали через 3 года приходили в негодность, то через 3 года после покупки новой машины масло потекло бы со всех сторон, так как все сальники изготавливаются из резины. Все шины становились бы через 3 года непригодными. И т.д.

Я не понял, к какой части моего поста относится замечание. В первой части я написал, что если колодки, стоявшие на машине, хорошие, то взять такие же. Тут, кажется, спорить особо не о чем. Во второй части я отметил только, что не надо зацикливаться на покупке оригинала. Есть хорошие неоригинальные колодки. Я, например, на Рио поставил колодки SangSin (кстати, не знаю, кто производитель оригинальных колодок на Рио) и у меня к ним нет никаких претензий. И нет никакого скрипа. На Focus ставил или Remsa, или Lucas. И к ним нет никаких претензий.

Найти источник звука в автомобиле бывает весьма непросто. Не идет ли звук от концевика стоп-сигнала?

Я открыл эту тему, потому что увидел огромное количество просмотров темы "Выбор сигнализации". Значит люди озабочены выбором сигнализации. По моим же представлениям от сигнализации мало толку и покупать какую-нибудь навороченную сигнализацию по цене больше 3000руб. не имеет никакого смысла. Практически любую сигнализацию можно вывести из строя. Например, сжечь электрошокером. Однако предложенная тема, судя по числу ответов, почти не вызвала интереса. Почему?

Очевидно, что "просто мужик на мойке решил денег срубить".