gva

Цитата Совет тем у кого тугое и со скрипом сцепление. Основная идея метода заключается в том, чтобы смазка стекла по валу до нижней втулки (клинит обычно она из-за скопления в зазорах продуктов износа диска сцепления). Что-то новенькое. При чем здесь нижняя втулка? Подклинивает выжимной подшипник на направляющей втулке. Выдержка из статьи ЕДИНСТВО ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ Анатолий Сухов За рулем №3 2005 Корень всех «эксплуатационных» бед – просчет в эргономике: момент включения сцепления на педали практически не ощущается. Опытный водитель, ориентируясь на слух, быстро приспособится. Неопытный в два счета подпалит накладки. Первый признак беды – появление усилия на педали. Это значит, что смазка направляющей выжимного подшипника уже «поджарилась». Если в той же манере ездить и дальше, усилие на педали станет, как на ЗИЛ-130. Финальная стадия – заклинивание сцепления: педаль не прожать и обеими ногами. Замена троса привода, конечно, не дает результатов. Бывает, раскалываются не только накладки, но и корзина, а металл местами даже плавится. Частенько вместе с досрочно убитым сцеплением приходится менять и задранный его осколками или перегретый маховик.

Цитата Какаой программой можно продиагностировать двигатель A5D? Имеется в виду диагностика системы управления двигателем?

В одном из обзоров было написано: “Киа-Рио — достойный, хотя и не выдающийся автомобиль малого класса". Предлагаю в названии темы слово "превосходство" заменить на слово "достоинства".

Цитата Если следовать такой аналогии, то левое колесо должно крутиться туже и тянуть должно влево, поскольку левый вал работает под большим углом. Я обсуждаю эффект, проявляющийся на переднеприводных машинах при РЕЗКОМ разгоне. Я привел в одном из предыдущих своих постов объяснение из журнала "За рулем" (скопировал вживую). Поскольку это объяснение и приложенная картинка могут остаться непонятыми, то я привел более понятное (на мой взгляд) объяснение, применяя аналогию. Заявление о том, что "левое колесо должно крутиться туже и тянуть влево", показывает, что мое объяснение оказалось также не понятым. Ведь речь идет не о том, туже или легче вращается колесо, а о том, что возникает поворачивающий момент (т.е. момент, поворачивающий колесо вокруг оси стойки), причем на левом колесе этот момент поворачивает колесо вправо и он больше, чем на правом колесе, на котором момент поворачивает колесо влево. Результирующий момент приводит к уводу машины вправо при РЕЗКОМ разгоне. Мои ссылки на теоретическую механику, как вижу, оказались вне поля зрения. Цитата Посему, предположу, что вывод ошибочный. Ну это-то ко мне не относится. Этот вывод делают в журнале "За рулем" и автомобильные инженеры, а также те, кто обнаруживает реальный увод вправо при РЕЗКОМ разгоне.

Дополнение к моему предыдущему посту. Наружные обоймы подшипников запрессованы в поворотный кулак, а внутренние обоймы - на ступицу. В собранном состоянии кулак и ступица образуют единый узел. Не написал в предыдущем посте про разборку тормозов. Вывинчиваем два пальца (чтобы при сборке нанести свежую смазку). Снимаем суппорт и подвешиваем его на проволоке. Снимаем колодки. Вывинчиваем два болта крепления держателя суппорта (скобу). Вывинчиваем два винта крепления тормозного диска. Могут не пойти. Когда-то снимал диски для проточки. На правой стороне эти винты пришлось высверливать. Теперь при сборке тормоза закрепляю (временно) тормозной диск штатными гайками. Снимаем тормозной диск. Очень правильный прием при запрессовке внутреннего сальника нашел на фото в одном из отчетов. Помещу это фото в следующем посте.

Цитата Кстати, пока машинка моя в сервисе месяц стояла, ездил на одном таксисте на ВАЗ 2112. Его переходы: 1 - 40 км/ч, 2 - 80, 3 - 110, 4 - 140, 5 - 160. Давно я так не боялся. Машине 1 год, пробег 220 тыс. Ваще, садист.... При пробеге 220000 км машина может идти 160 - это неплохой результат. Вот тебе и "садист". А я встречался со случаем капремонта классики на 80000. У меня же одна шестерка прошла 240000 без капремонта и без профилактической замены колец. Когда-то бывший зам. директора НАМИ подтвердил, что проектный пробег классики до капремонта закладывался равным 150000км. Так что на 90000 шестерка перевыполнила план.

Купил Рио 2 в прошлом году с пробегом 55000 км. Продавец сказал, что непосредственно перед продажей были заменены подшипники обоих задних ступиц и передней левой. За год проехал около 10000 км. Загудели подшипники правой передней ступицы. Заменил. Гул справа прекратился. Однако проявился гул с левой стороны. Как так? Ведь подшипники были заменены 10000 км назад. Перед ремонтом купил в Кунцево два комплекта (на всякий случай) подшипников и сальников (2 комплекта за 2000руб). Оказалось, как нельзя кстати. После разборки узла был потрясен. Такого грубого ремонта я еще не видел. Масса забоев. Смазка имела жуткий вид. Кажется, была грязь. Спьяну что ли ремонтировал. Или, например, бывший владелец сказал, что машину будет продавать. И тогда "мастер" отнесся к ремонту наплевательски. Пришлось возить ступицу к токарю, чтобы снять некоторые забоины. Некоторые мелкие забоины убрал шкуркой. Этот случай отчетливо показывает, что "мастера" в сервисах могут не столько ремонтировать машины, сколько портить. Слава богу, на машине, кроме замены подшипников и замены задних амортизаторов, больше ничего не делалось. Теперь я все делаю сам. Теперь несколько замечаний по ремонту. Ремонт непростой. При отсутствии гаража и соответствующего оснащения ремонт вряд ли осуществим. Ослабляем ступичную гайку на 29 (предварительно битой как зубильцем расправляем смятый буртик). Отсоединяем нижний рычаг. Отсоединяем наконечник рулевой тяги (съемником). Отсоединяем кулак от стойки. Привод подвешиваем на проволоке. Отсоединяем разъем датчика АБС (под фарой). Датчик с проводом остается на кулаке . Не пытайтесь его снять! Только сломаете. Съемником снимаем узел с привода (на левом стороне съемник не понадобился). Выдергиваем внутренний сальник. Зажимаем кулак в тисках за кронштейн крепления к поворотной стойке и выбиваем ступицу головкой на 29 (предусмотреть, чтобы ступица не упала на пол). Выпрессовываем наружные обоймы подшипников из кулака при помощи съемника (на последнем этапе аккуратно выбиваем обоймы выколоткой). Сдергиваем внешний сальник (можно растянуть его в одном направлении и перекусить кусачками). При снятии внешнего подшипника со ступицы ножки съемника ставим на стык упорной поверхности ступицы и обоймы подшипника, лапы съемника зажимаем в тисках. Аккуратно выпрессовываем. На правой стороне стояла распорная втулка № 11, а на левой - № 10. Собираем, как говорится в обратном порядке. Я оставил старые распорные втулки. После полной сборки постепенно затягивал ступичную гайку моментным ключом. Сначала до момента 10кГм. Покачал колесо, убедился, что люфт есть. Затянул до 15кГм. Снова убедился, что люфт есть. Затем затянул до 19кГм. Люфт исчез. Так было на правой стороне. На левой стороне люфт исчез при 17кГм. Доп.информация: подшипники FAG, сальники оригинал.

По поводу слов "Без фанатизма, товарищи!!!" хочу сказать несколько своих слов. Приходилось ездить пассажиром с водителями, которые включают вторую сразу же после начала движения, на 30км/час переходят на третью, а на 45км/час у них уже четвертая. А потом тянут до 80км/час. Это производит гнетущее впечатление. Это типичный пример насилования мотора. Я не буду вдаваться в подробности по поводу величины сил, которые возникают в зубчатых зацеплениях. Но отмечу, что мощность равна произведению крутящего момента на число оборотов. При передаче одной и той же мощности при большем числе оборотов момент меньше и, следовательно, меньше силы в зубчатых зацеплениях. Износ очень сильно зависит от величины контактных напряжений в зубьях. Некоторые считают, что при вялом разгоне экономится топливо. Рекомендую прочитать статью в "За рулем", которая называется (если не ошибаюсь) "Крутить или не крутить". Иначе возникают разные домыслы. Те, у кого есть маршрутный компьютер, могут уверенно судить о своей манере вождения по среднему расходу. Даже при езде по городу (вторая, третья, редко четвертая передачи) на Рио II расход не должен превышать 9,5л/100км. Если не так, то либо двигатель не в порядке, либо водитель.

Как я понимаю, в этой ветке обсуждается проблема увода вправо практически новой машины: после покупки было все норм но в последнее время начал замечать что машину ведет в права. ездил в сервис делали сход развал, (были какие то нисхождения) но машину все равно ведет в право, потом проверил балансировку тоже все ровно.. а в сервесе говорят что шины корявые так что все претензии к производителю. а самое странное что при старте руль отпускаешь и он тут же сам на чуть чуть поворачивается в право. на скорости до 50 км машина едет ровно а даешь газу опять ведет в право. Думаю, что сразу после покупки Sky.P сильно на газ не нажимал и не чувствовал увода вправо, который легко ощущается при резком разгоне, особенно на низких передачах. где-то на форуме была подобная тема поднята - вроде как есть такая проблеема у рио, что их "тянет направо" думаю, что самый простой(но не столь правильный) способ - это качать правое передние колесо на 0,1 атмосферу больше остальных Не только Рио, но и другие переднеприводные машины тянет вправо. Даже термин придуман: эффект torque steering (увод автомобиля в сторону при разгоне из-за разности длин правого и левого приводов). И дело не в давлении в шинах. И на моем Рио этот эффект проявляется. Т. е. при резком разгоне это хорошо ощущается на руле. Я привел объяснения этого явления по материалам журнала "За рулем". Казалось бы, этого должно быть достаточно. Все-таки авторитетное издание. 80 лет в прошлом году отметили. Итак. При резком разгоне на левое колесо со стороны привода помимо крутящего момента действует момент, стремящийся повернуть левое колесо вправо. Одновременно на правое колесо действует момент, стремящийся повернуть правое колесо влево. Из-за разницы в углах наклона (относительно горизонтали) левого и правого приводов (разница углов обусловлена разницей длин) момент, действующий на левое колесо больше, чем момент, действующий на правое колесо. Поэтому на баранке возникает ощущение увода вправо. Если в этот момент отпустить баранку, то возникнет реальный увод вправо. Для понимания сути приведу такую аналогию. Допустим, при завинчивании гайки применяется кардан. Если стержень воротка расположен вдоль оси болта, то на гайку действует только крутящий момент. Если же вороток расположен под углом к оси болта, то возникает дополнительный момент, изгибающий болт. Другое объяснение. Как известно из теоретической механики, момент эквивалентен паре сил. Если представим пару сил, действующую со стороны привода на колесо, то увидим, что ее плоскость не параллельна плоскости вращения колеса. У сил из этой пары плечи относительно оси поворота колеса (оси стойки) будут разными. Позтому возникнет момент, поворачивающий колесо. Вывод. Если увод вправо возникает только при резком разгоне, то все нормально. Так и должно быть. По поводу давления в шинах мудрить не надо. Для шин, которые используются на Рио, давление 2атм - это норма. Считается, что для длительных поездок на большой скорости (150) лучше прибавить две десятых атмосферы. В "За рулем" экспериментировали с давлением в шинах. Оказалось, что реально несколько десятых атмосферы недокачки или перекачки очень мало сказываются. Кстати, в отношении задних колес бывают анекдотические случаи, когда водитель только тогда догадывается, что спущено заднее колесо, когда начинает ехать на диске.

Когда-то мы ездили на машине в Крым. Последние 10 лет на Кавказ. 3000-3500км - не такой уж большой пробег. Если машина в хорошем состоянии, то можно смело ехать. Трасса М-4 - не богом забытое место. Имеются и мастерские. К преимуществам поездки на машине отношу следующие: 1) уехать домой или переехать в другое место можно в любой момент, 2) можно поездить по местности, 3) стоимость поездки меньше, чем на поезде или самолете, 4) нет ограничений по количеству берущихся вещей (например, можно взять мангал), 5) дальняя поездка на машине всегда интересна. Ехать надо по возможности спокойно. Реальная средняя скорость (путь делить на время в пути) вряд ли получится больше 60 км/час. Так что, например, до Анапы надо планировать 25 часов в дороге. Стремлением гнать всегда отличались жители московского региона. Другие холоднокровнее. Надо помнить русскую поговорку - "спешить надо при ловле блох и на похороны". В прошлом году в приверженности к этой привычке отметил питерцев. Раньше питерских машин на трассе было сравнительно мало. Ехать ночью тяжелее. Тем более, когда четко понимаешь, какие опасности могут возникнуть на дороге. Бог миловал - ни разу не сталкивался ночью с животными на дороге. А один мой знакомый попал когда-то ночью на платном участке в Воронежской области на труп собаки. Кое-что повредил на машине. На М-4 машины идут круглые сутки. Ночью интервал между машинами на некоторых участках трассы может быть до 0,5-1 км. А может возникнуть и поезд (впереди одна или несколько фур, а за ними шлейф легковушек). Ночью этот поток встречного огня на двухполоске осложняет езду. Ночуем мы после первого дня пути (после 18-19 часов в пути) на стоянках фур. В нормальном случае останавливаемся за Ростовом. Через 4-5 часов относительного отдыха снова в путь. Дороги в Ростовской области и в Краснодарском крае сравнительно хорошие. Но много и гайцов. Ехать надо спокойно. Через Краснодар в последние годы не езжу. Ухожу вправо от Кисляковской и еду через Тимашевск, Славянск на Анапу. Также надо ехать в Темрюк или в Голубицкую. Обязательно надо периодически останавливаться, чтобы размяться. При сравнительно небольшой скорости и ровном движении водитель может потерять контроль. Если такое возможно, то ночью ездить нельзя. В общем, если дальняя поезда доставляет удовольствие, то на юг стоит ехать на машине, в противном случае лучше на поезде или на самолете.

Я полировал фары "Антицарапином" (тюбик продается примерно за 100руб). В несколько приемов. Выглядят как новые.

По поводу работы датчика детонации: Для проверки нужен диагностический сканер. Газнули и видим, что датчик указывает на детонацию. Тогда он нормально работает. А если при наличии детонации (ее мы слышим) датчик указывает, что детонации нет, то датчик врет. При этом лампа "Проверь двигатель" может и не гореть. Аналогично бывает, например, с датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ). Он врет, а лампа самодиагностики не горит. Ниже привожу коды ошибок датчика детонации (горит лампа самодиагностики) P0325 Неисправность цепи датчика детонации №1 P0326 Сигнал датчика детонации №1 вне допустимого диапазона P0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации №1 P0328 Высокий уровень сигнала датчика детонации №1 P0329 Перемежающийся уровень сигнала датчика детонации №1 По поводу зажигания: На вазовской классике вручную устанавливается начальный угол опережения зажигания (для холостых). При движении угол изменяется автоматически двумя регуляторами: вакуумным и центробежным. Вакуумный регулятор изменяет угол в зависимости от нагрузки (степени открытия дросселя), центробежный - в зависимости от числа оборотов коленвала. На современных машинах угол опережения рассчитывается в каждый момент по программе управления. В некоторых случаях можно вводить поправку к углу зажигания. Например, на ГАЗ-3110 с 406 мотором маршрутный компьютер Мультитроникс это позволял сделать (октан-коррекция).

Приведу объяснения увода вправо из журнала "За рулем" От редакции ЗР. Важно помнить о том, что увод машины вправо переднеприводных автомобилей ВАЗа нередко происходит из-за разной длины левого и правого приводов. Эффект усиливается при повышении тяговой силы, направленной вперед, – прежде всего, при разгоне автомобиля. Предельно упростим схему ШРУСа, как будто в ней работает один шарик. При передаче на колесо полезного крутящего момента появляется еще и паразитный момент: сила F шарика действует на корпус ШРУСа относительно оси О-О поворота стойки на плече s. Левый вал наклонен круче правого – паразитный момент слева больше. Если отпустить руль – он повернется вправо. Наиболее заметен эффект при разгоне, хотя он есть и при равномерном движении – были бы тяговые силы колес достаточно велики (примеры – езда на крутом подъеме, буксировка прицепа и т.д.). Упрощенная схема привода (левое колесо): 1 и 2 – ведущий и ведомый валы. Силы передаются шариками, лежащими в биссекторной плоскости, делящей угол между валами пополам. F.s – паразитный момент, поворачивающий стойку вокруг оси О-О.

Цитата Также мне сказали что лучше поменять все три штуки, так как поменяв две - другая (более старая) нагрузится и также через некоторое время придет в негодность. Опоры двигателя воспринимают вес двигателя и силы инерции двигателя. Нагрузка на опору не зависит от возраста опоры. Опоры являются виброизолирующими элементами. Вибрация от двигателя должна гаситься на опорах и не распространяться на кузов. При этом, как минимум, резина опоры должна быть хорошо сжата. Вообще говоря, 85000 пробега - это немного. Что могло случиться с резиной - это вопрос. Кстати, приличную вибрацию на кузов может давать вентилятор системы охлаждения. Цитата Сильно звенят пальцы. На скоростях 30-50-70. Особенно сильно звенят когда авто подгуружено. Звон пальцев - это из лексикона шоферов 1930-х годов. Конечно, речь должна идти о детонации. Детонация возникает, если зажигание не соответствует горючей смеси. Например, если очень бедная смесь. Отстройку от детонации обеспечивает датчик детонации. Он может врать. В результате может возникать слишком раннее зажигание. Цитата Зажигание ведь не регулируется. Регулируется блоком управления (ЭБУ). Цитата На сколько звон пальцев чреват для двигателя Детонация очень вредна для двигателя, поскольку при горении топливовоздушной смеси возникают ударные волны. Цитата Недавно меряли компресию. Приборчик показал 14.5 во всех горшках Измерение компрессии сильно зависит от "приборчика". Ведь в приборчик попадает часть сжимаемого газа. Поэтому он должен быть соответствуюшщим образом оттарирован. Показание в 14.5 атм мне кажется великоватым для двигателя со степенью сжатия 9.5. Цитата Также при трогании на первой передаче наблюдается стучок металлический, я связываю это с умершими подушками Это маловероятно. Цитата Машину слегка приходится ловить на дороге. Это непонятно. Цитаты Влияет ли работа генератора на работу ДВС В сервисе сказали что напряжение он номинальное выдает, остальное просто особенность данного генератора. Влияет в том смысле, что без генератора далеко не уедешь. Что такое "остальное"? Какие "особенности" могут быть у генераторов? Это непонятно.

Цитата прост эта характеристика снимается при полностью открытом дросселе. Что-то новенькое. Если на вал двигателя действует некоторый момент сопротивления (нагрузка), то для стабилизации числа оборотов (n=const) надо открыть дроссель на определенную величину. Тогда крутящий момент двигателя будет равен моменту сопротивления. Именно так снимается зависимость крутящего момента от числа оборотов М=f(n).

Цитата А так же он может порваться и вся грязь, накопленная фильтром, осядет на форсунках. Прежде чем такое утверждать, распилите ножовкой старый фильтр и изучите его конструкцию. Посмотрите, так ли сильно он загрязнен.

Из-за первой реакции "И зачем ты это сделал?" писать не очень-то и хотелось. Я полагал, что откликнутся только те, кто хотел бы поднять пассажирское сиденье, а вместо этого получил вопрос-шпильку. Почему? Другой пример. Я открыл тему "Установка волговских сигналов". На каком-то этапе люди стали обсуждать пневматические сигналы (дудки). Скажите, какое отношение это имеет к теме "Установка волговских сигналов"? Я смотрю некоторые темы с целью получить полезную информацию. В частности, меня интересуют данные по пробегам до ремонта тех или иных узлов Rio. Но пройти через массу сообщений подчас не хватает терпения. Мне думается, что многие темы должны рассматриваться не как одномоментные (поговорили и забыли), а как темы, могущие быть интересными многим автовладельцам. Поэтому темы должны в основном содержать полезную информацию. Теперь совсем кратко про подъем сиденья. Я поднял переднюю часть на 4см, а заднюю часть на 5см. Для этого использовал 50-миллиметровые куски трубных профилей 40x50 и 50x50 (с толщиной стенки 2мм). Сначала закрепил куски на штатных местах при помощи штатного крепежа. Затем разметил отверстия под лапы сиденья. Затем установил сиденье. Потом все разобрал и покрасил опоры черной краской. Получилось нормально. Как мне кажется, вполне приемлемо для людей ростом до 180см.

На моем Rio II стоят шины 175/70 R14. У этих шин высота профиля 122.5 мм. У шин 175/65 высота профиля 113.75мм. Разность равна 8.75мм. Именно на эту величину поднимается машина. На моей машине расстояние между дорогой и балкой заднего моста равна 150мм. Кстати, проставки под пружины не повлияют на это расстояние, и, следовательно, клиренс не станет больше 150мм.

Ну, вы, блин, даете! Во-первых, у моей жены рост больше 170см. Во-вторых, что удобно одному, то может быть неудобно другому. Попробуйте надеть туфли на высоком каблуке и сесть на пассажирское сиденье Rio. А потом уж и обсудим, удобно на нем сидеть или нет. На Rio высота верхней точки пассажирского сиденья примерно 29 см. На Ford Focus примерно 33 см. Так что я поднял сиденье Rio до уровня сиденья Фокуса.

Цитата Адаптер купил за 3400 Многие маршрутные компьютеры имеют функции диагностического сканера. Я купил МК фирмы Микролайн за 2300руб. в пав.120 магазина в Южном порту. Мне не понятно, в чем преимущества адаптера, для которого нужен телефон или КПК. К тому же он заметно дороже.

Чудеса! Конечно, чрезмерная затяжка ступичной гайки приведет только к тугому вращению колеса и сравнительно быстрому износу подшипников. А вот если не затянуть колесные гайки (бывает и такое), то как раз звук и появится.

Цитата ежели хочешь загубить форсунки и двигатель,то удачи,меняй через 48т. Интересно узнать, кто же "загубил форсунки и двигатель", не сменив вовремя топливный фильтр? Фильтр может забиться или фильтрующий элемент через много-много лет может разбухнуть. В результате двигатель окажется на голодном пайке. И не больше.

Цитата И зачем ты это сделал? Чтобы было удобнее сидеть моей жене.

Недавно на RIO II поднял пассажирское сиденье (примерно на 4см). Если будут интересующиеся, то напишу поконкретнее. P.S. Ошибочно поместил сообщение в данный раздел.

Выскажу свое мнение по поводу сказанного в посте 13. Поскольку езжу и на Rio II (Автотор, хетчбек, полная комплектация) и на Ford Focus I (Всеволожск, седан, двигатель Zetec-E 1.8л, комплектация Ghia), то в некоторых местах буду их сравнивать между собой. По пункту 1: В сущности поднимается вопрос о клиренсе. У ВАЗ-2106 клиренс равен 17 см, у ГАЗ-3110 - 15 см, а у Rio – 14 см. При этом база у Волги больше, чем у Rio. Сам я мало ездил на Волге по проселочным дорогам, но от других волговодов никогда не слышал о том, что Волга совсем не годится для проселка. По проселочным и лесным дорогам мне много пришлось поездить на ГАЗ-69 (предшественник УАЗ-469) и на Ниве. Конечно, Rio не надо сравнивать с короткобазной Нивой с клиренсом 23 см. А вот разницы с Фокусом не вижу. По пункту 2: Лично мне кажется, что у Rio подвеска помягче, чем у Фокуса, хотя заметной разницы я не чувствую. В прошлом году, возвращаясь на Rio с юга по трассе М-4, основательно загрузился арбузами. Никаких замечаний по подвеске не возникло. По пункту 3: На больших скоростях преобладает шум шин. У меня на Rio стоят шины Hankook, а на Фокусе – Toyo. По-моему, шины на Rio меньше шумят, чем на Фокусе. Шум движков на этих машинах различается. У Фокуса он ниже, чем у Rio. Мне, например, шум разгоняющегося движка Rio нравится. Совсем недавно проехал на Кашкае. Шум отличается и от Rio и от Фокуса. Но бесшумных машин не бывает. По поводу слов «не машина, а погремушка» особо говорить не хочется. Если Rio в руках, то ничего на ней греметь не будет. По пункту 4: О расходе бензина. В прошлогодней поездке в Нижнее Джемете (Анапа) машина прошла около 3500км (дорога туда и обратно + поездки по местности). Учитывал все заправки. Средний расход (на обратном пути при полностью загруженной машине) оказался равным 7.4 л/100км. По-моему, неплохо. Теперь у меня стоит маршрутный компьютер, позволяющий постоянно следить за средним расходом. В общем расход меньше, чем на Фокусе. По пункту 5: О расходах на обслуживание судить не могу, так как ни разу не обращался в сервис (шиномонтаж не в счет, сход-развал не делал). Запчасти покупаю и на Rio и на Фокус на рынке в Кунцево. Особой разницы по стоимости запчастей не заметил. По пункту 6: Заменял ремень и ролики и на Rio и на Фокусе. О разнице могут говорить только те, кто сам не заменял. Я же разницы особой не вижу. Для Фокуса мне пришлось заказать пару приспособлений. А для Rio никакие приспособления не потребовались. По пункту 7: По поводу места для задних пассажиров. Конечно, в Фокусе просторнее задним пассажирам. Но я купил хетчбек Rio прежде всего, чтобы иметь большой багажник. В Фокусе-седане сравнительно небольшой проем багажника. Так что, например, большой телевизор в нем не перевезешь. По пункту 8: По поводу работы КПП ничего не скажу, кроме того, что у меня нет никаких замечаний. Вопрос о том, как ставить первую передачу, оставляю без внимания. Не в машине дело. По пункту 9: По поводу «дохлого мотора». Динамика у Rio объективно неплохая. Если же требовать, чтобы динамика не зависела от числа пассажиров, то надо купить машину с 3-х литровым движком (1.5л x 2). Но тогда уж забыть о требованиях по расходу. Бензин будет расходоваться "ведрами". Я лично не почувствовал заметную потерю динамики весьма прилично загруженного Rio. По пункту 10: По поводу света. Теоретически говоря, качество света зависит от конструкции фары. Например, на Волге она неудачная. На Rio фары светят вполне приемлемо. Не хуже, чем на Фокусе. Большое значение имеет сама лампа. Некоторые увлекаются лампами типа 100Ватт, но светят они часто хуже, чем 55-Ваттные лампы Osram. Журнал «За рулем» когда-то проводил соответствующее тестирование. Немалое значение имеет также состояние отражателя и рассеивателя. По пункту 11: По поводу тормозов. Как минимум, тормоза надо привести в порядок (проточить диски и барабаны, установить правильные колодки и др.). На моем Rio нет проблем с тормозами. АВС работает без нареканий. С проблемой перегрева не сталкивался. Не знаю, как их можно перегреть. По-моему, это надуманная проблема. По поводу слов «есть еще куча недостатков» хочется спросить: «Какие именно?». По-моему, главный недостаток в голове автора, а именно: злобное отношение ко всем корейским машинам. «Вот немецкие машины – это весч!». Так в чем проблема. Сейчас в продаже есть машины на любой вкус. На слова «Давайте подкопим еще чуть чуть денежков и купим немца» хочется ответить только одно: «Копи и покупай, что душе угодно». Но не надо обливать грязью корейские машины, а заодно и тех людей, которые с удовольствием ездят на этих машинах.