gva

Наливаем ОЖ в литровую или полуторалитровую бутылку. Заливаем в радиатор через воронку небольшой струёй. Скорее всего удастся залить около 3.5 л. Оставляем радиатор открытым. Запускаем движок. При прогреве может выйти какая-то часть воздуха. По мере падения уровня жидкости добавляем ее. Пока подводящий шланг не очень горячий сжимаем его, чтобы выгнать воздух. Если к моменту включения вентилятора не удается залить весь требуемый объем ОЖ, то ослабляем хомут шланга и стравливаем воздух. Если мне не изменяет память, в Руководстве указано, что объем системы охлаждения равен 6 л. Через радиатор реально входит литров 5. Затем наливаем примерно 0.5 литра в расширительный бачок. Через сутки проверяем уровень жидкости в радиаторе. При необходимости доливаем ОЖ.

Вообще-то нужно придерживаться определенной технологии замены ОЖ. Обычно с одного раза невозможно залить ОЖ в нужном объеме. Препятствуют воздушные пробки. Их надо устранить. Приходится довольно долго гонять движок и разными способами выгонять пробки..

Как же надо было напортачить при замене подшипников, чтобы они износились за один месяц? У меня, например, после замены подшипники проработали 60тыс. и никаких признаков износа нет. Недавно заменял подшипники на Гетце (там ставится двухрядный шариковый) после пробега 210тыс.

Говоря о точности до трех знаков, я применил сленг. Правильнее было бы сказать "до трех значащих цифр". Для выяснения смысла понятия "значащие цифры" можно посмотреть, например, БСЭ. "Но что то люфты подшипников в этом узле тоже в голове не укладываются. Ну не верю я что подшипник в этом случае будет долго жить на наших дорогах" Я говорил о том, что надо ослабить затяжку настолько, чтобы начал ощущаться люфт. Практически это означает, что люфт будет ничтожным.

В продолжение обсуждения. В Руководстве по Рио предлагается: "Измерьте величину усилия создаваемого уплотнительным кольцом" "Измерьте момент проворачивания тормозного барабана". "Добавьте величину усилия создаваемого уплотнительным кольцом в предыдущем шаге к величине 2,6–8,5 Н. Полученное значение расценивается как стандартный предварительный натяг подшипника." Как "измерить величину усилия, создаваемого уплотнительным кольцом"? Как "измерить момент проворачивания тормозного барабана"? Если предлагается "усилие, создаваемое уплотнительным кольцом" прибавить к "величине 2.6-8.5 Н", то можно предположить, что "усилие" также измеряется в ньютонах. Может, конечно, здесь опечатка, т.е. здесь должно быть написано 2.6-8.5 Нм. Неясно. Если же воспринимать текст так, как он написан, то получается, что к усилию 0.26-0.85 кГ надо прибавить какое-то сопротивление резинового сальника. Оказывается, что так будет определен "стандартный предварительный натяг". Что-то не более 1 килограмм-силы. И каким моментом затягивать гайку, зная этот "предварительный натяг"? Здесь корейцы перемудрили. У вазовцев проще. Я применяю динамометрический ключ Force, который работает в диапазоне 19-110 Нм. С точностью, по-моему, порядка 5%. Точно не помню. Когда говорят о точности до третьего знака, то имеют в виду, что три значащие цифры являются верными. Если дается число 19.6, то это означает. что допускаемая ошибка составляет 0.1 / 19.6 = 0.005 = 0.5%. Какая-то аптекарская точность. Практика показывает, что лучше недотянуть, чем перетянуть. И подшипник дольше проходит, и расход бензина будет меньше.

Хотя многие говорят о "втягивающем реле", правильный термин "тяговое реле". Залипнуть оно не может. Действительно, когда-то на вазовских машинах 10-го семейства из-за замка зажигания сгорал стартер. Думаю, что на Рио это маловероятно. Надо, как минимум, обесточить сигнализацию.

Удивился, когда прочитал про то, как в сервисе "долго думали, как делать". В действительности замена подшипников задних ступиц Рио ни чем не отличается от замены подшипников передних ступиц, например, ВАЗ-2106. Сначала надо установить колесо, сильно затянуть гайку, повращать колесо в обоих направлениях, чтобы выдавить излишки смазки из подшипников. Затем понемногу ослаблять гайку до того момента, когда при резком покачивании колеса в вертикальной плоскости будет ощущаться пюфт. Положение ребра гайки, при котором начинает ощущаться люфт, отличается от положения, при котором люфт не ощущается, на 0.5-1 мм. Ни о каких "полоборота" не может быть и речи. Не у каждого сервисмена хватит терпения на эту операцию. У них "время - деньги". Кроме того, надо отметить маркером место, в которое надо установить зубило, чтобы законтрить гайку. Здесь надо быть аккуратным. Не ведаю, откуда взялось число 19.8 Нм. С точностью до третьего знака - это что-то. (Замечу, что размерность момента Н*м или кг*м.) Другое число 6-10кгм (= 60-100 Нм) тоже вызывает недоумение. Моментом около 100 Нм затягивается, например, болт резинометаллического шарнира нижнего рычага передней подвески. По поводу слов "крутится но не свободно как и нужно" только хочу спросить, откуда следует, что колесо должно "несвободно" вращаться. Колесо при приработавшихся колодках должно вращаться свободно. Однажды и я установил внешний вазовский подшипник за 100 руб. Проработал он меньше 10 000 км. Больше я экспериментировать не буду. Подшипники и при советской власти делали кое-как, а теперь делают еще хуже (привет нашей рыночной экономике). Еще раз скажу, что появление металлических блесток при промывке подшипника в бензине, однозначно свидетельствует об износе подшипника. Как правило, в этом случае цвет роликов приобретает коричневатый оттенок. Про то, что ручник надо регулировать не по щелчкам, я уже говорил. Практика показывает, что при нормальной регулировке ручник имеет ход 9-10 щелчков. И нет никакой нужды стремиться сделать ход ручника меньше.

Если появилась металлическая стружка, то подшипники надо заменить. Затягивать до какого-то определенного момента не следует. Надо обеспечить небольшой люфт, несмотря на то, что согласно Руководству люфт должен быть нулевым. Наличие небольшого люфта ни на чем не скажется. Проверено многолетним опытом. Значительно важнее отрегулировать ручник так, чтобы не было никакого подтормаживания. Для этого вывешивается каждая сторона и проверяется легкость вращения колеса при отпущенном ручнике. И ни в коем случае не надо ориентироваться по числу щелчков.

Я написал об этом в теме о замене ламп в задних фонарях (первая тема).

Не берусь заочно ставить диагноз, но замечу, что если форсунки не держат давление, то в цилиндрах будет накапливаться бензин (во время отстоя машины) и запуск будет безусловно затруднен. Возможно, что при разной температуре входящего воздуха это обстоятельство будет по-разному проявляться. Возможно также, что при езде некоторая негерметичность форсунок не будет сильно сказываться. Но это только одна из возможных причин.

Пару дней назад со стороны правого заднего колеса появилось "шмяканье". Вчера вечером разобрал. Накладка полностью отслоилась от колодки. Ее толщина почти 4мм (и это при пробеге 125 000 км). От новой отличается всего на 1мм. Удивительно, но - факт. Новые колодки и подшипники уже давно были закуплены. Вчера разобрался только с одним колесом. Много времени требует очистка. Например, надо зачистить и смазать приливы, на которые опирается боковой стороной колодка. Распрессовка и запрессовка подшипников - дело не хитрое, но также требует времени. Для интересующихся сообщаю, что я применяю смазку Castrol LM. Неплохая смазка. Не знаю, сколько нормочасов дается на замену задних колодок и подшипников, но подозреваю, что в сервисах очисткой никто заниматься не будет.

Сегодня ездил по городу, посмотрел на маршрутнике температуру ОЖ: 87 градусов. Это означает, что термостат практически закрыт. Понятно почему: морозный воздух + охлаждение ОЖ в отопителе.

Я не понял суть проблемы. При положении крутилки "в ноги" поток в ноги водителя хороший? Воздух горячий? Мне кажется, что управление заслонками на первой Рио не очень надежное. Оболочки тросов крайних крутилок закреплены в упругих держателях и со временем могут начать двигаться вместе с тросом. Проще говоря, могут перестать нормально работать. (Например, на "Жигулях" трос крана отопителя закреплялся скобой с болтом.) Я когда-то вставлял кусок наждачки в упругий держатель троса от левой крутилки, чтобы закрепить оболочку. Если мне не изменяет память, последний раз даже применил сильный клей.

Если я правильно понял, речь идет об определении люфта. Думаю, что никаким резким движением руля что-то повредить в рулевом механизме невозможно. Для того, чтобы установить отсутствие или наличие люфта, действительно, надо очень резко качнуть баранку сначала в одном направлении, а затем в обратном. И делается это для того, чтобы создать звук. Без резкого воздействия из-за малости зазора звук не возникнет.

Конечно, сложно что-то советовать заочно, но все же замечу, что поскольку сопротивление обмотки стартера очень мало, то сопротивление на контактах сказывается очень сильно. Может подгорели контакты в тяговом реле, через которые питается обмотка. В то же время меня смущают слова, что стартер вечером крутит хорошо, а утром совсем плохо. Скорее всего причина возникла не вчера. В холода стартерный ток должен быть очень большим. Поэтому потери на контактах особенно сильно сказываются. Снимать стартер на улице - гиблое дело. Можно легко обморозить руки. Когда-то давно я видел к чему это приводит у шоферов. Страшное дело.

Пробег 123 000 км. Заменил (только по подвеске) "косточки", нижние рычаги, подшипники передних колес, тормозные диски, сайлент-блоки продольных тяг, рулевые наконечники. Все детали, кроме подшипников, могли еще служить (и возможно долго). Другие замены производил только для того, чтобы машина была в отличном состоянии.

Давно в одном из своих постов написал про то, что очень полезно установить маршрутный компьютер. На свою машину давно поставил Престиж V-55 нижегородской фирмы microline. Я стал ставить маршрутники на свои машины с того времени, как они появились, т.е более 10 лет назад. Даже если в данный момент ошибка не проявляется, она может быть среди сохраненных ошибок. В дежурном режиме маршрутник служит у меня практически точным указателем остатка топлива в баке. По нему и заправляюсь. Иногда использую маршрутник для контроля среднего расхода. Тоже очень важный параметр.

На моей машине (калининградской сборки) разъема OBD2 нет. Маршрутник присоединял к штатному разъему. Мне, как и другим, непонятно, зачем понадобился разъем OBD2.

Если машина была на подъемнике, то возникает вопрос: Эти "два бойца" слушали шумы при работающей трансмиссии?

Когда я последний раз менял сцепление, заметил, что подшипник хвостовика первичного вала (он запрессован в маховик) было бы неплохо заменить. Но у меня такого подшипника не было. Картер сцепления был абсолютно сухим. Втулки штока вилки сцепления заменил. Верхнюю втулку посадил на прочный клей. И еще поставил на шток проставку для того, чтобы втулка не могла выдавиться из посадочного отверстия наружу. У меня это выдавливание когда-то происходило.

Я слышал о случаях, когда после прикуривания выходил из строя блок управления двигателем. В некоторых иномарочных инструкциях по эксплуатации можно найти описание правильного способа прикуривания.

Месяц назад поменял шины Ханкук Centum K702 типоразмера 175/70 на Ханкук Optimo K715 типоразмера 185/65 (made in Korea). Шины неплохие. Заметно мягче предыдущих и более тихие.

Электрокорректор встроен в фару.

Когда-то давно я написал про полировку фар "Антицарапином". Отказался я от этой затеи и просто заменил фары.

По-моему, эта полка - бесполезная вещь.