gva

Прочитал эту тему и подумал о том, что на многие вопросы давно даны ответы на этом форуме, но они оказались погребенными под грудой, извините, бесполезных постов. Старые Рио поменяли своих владельцев и новые владельцы стали задавать старые вопросы. Получился бег по кругу. Конечно, трудно просмотреть все подходящие по смыслу вопроса темы, пытаясь найти ответ на свой вопрос. Но надо хотя бы сделать попытку. Конечно, наряду с постами, в которых есть та или иная полезная информация, масса таких постов, в которых нет никакой полезной информации. Почему так получается? Да хотя бы потому, что многие полагают, что можно определить неисправность заочно по описанию владельца. Я много лет ремонтирую свои машины своими руками и знаю, что почти бессмысленно диагностировать машину по словесному описанию ее поведения. Например. человек может полагать, что шум возникает сзади, а в действительности он возникает в передней части и наоборот. А таких постов, где люди предлагают "замени то, замени это" - море. Не ведаю, кому эти советы помогли. Или другой пример. В посте автор просит дать код детали. У человека есть выход в Интернет. На его безбрежных просторах не так уж сложно самому найти код детали. Но нет - появляется пост с соответствующей просьбой. Кому-то мои рассуждения могут сильно не понравиться. Я знаю, что многие ценят только свое мнение (правда, часто не отдавая себе отчет в том, откуда оно - мнение - взялось). Но, думаю, что все-таки многие согласятся, что форум стал заметно тусклее, чем он был лет пять назад.

Редкое применение динамометрических ключей - следствие низкого уровня технической культуры. Когда-то динамометрический ключ был большой редкостью. Сейчас в продаже ключи для всех практически важных диапазонов момента затяжки. Печально, что многое в нашей стране остается на низком уровне. Что ждет страну в перспективе, даже богу, наверное, неизвестно. Особенно, если учесть, что почти все зависит от продажи природных ресурсов.

Забавный ролик. Киа Рио без номеров как учебное пособие. Удивительно, что так много можно сказать о замене сцепления. Все-таки одно рассказчик упустил: после замены надо обязательно отрегулировать свободный ход педали сцепления.

Как раз сегодня заменил тормозную жидкость. Отчищал штуцеры металлической щеточкой, брызгал преобразователем ржавчины, отвинчивал головкой на 8 с шестью гранями (рекомендую запастись именно такой головкой, головку с 12-ю гранями лучше не применять, по крйней мере, для штуцеров задних тормозных механизмов). Правый задний штуцер отвинчивал с приличным усилием. Рекомендую полностью вывинчивать штуцеры (под механизм подставить какую-нибудь плошку, чтобы собирать жидкость, понемногу выходящую из отверстия). Почистить резьбу штуцера и смазать. Потом ввинтить штуцер и начать процесс выдавливаения жидкости как при прокачке. Первоначально надо грушей выбрать жидкость из бачка и залить свежую жидкость.

Думаю, что при запрессовке был поврежден подшипник. Придется ставить другой.

Если все системы на машине работают нормально, то высокие обороты абсолютно не опасны. Боязнь высоких оборотов - чисто психологическое явление. Я встречал водителей, которые не могли так нажать на педаль тормоза, чтобы заблокировались колеса (на машине без АБС). Было это на площадке ТО много лет назад. Тоже проявление своего рода боязни.

На моей машине калининградской сборки стоит ДАД. Сильно сомневаюсь, что его работоспособность можно проверить какими-нибудь имеющимися средствами. Насколько я знаю, расчет расхода воздуха блоком управления по показаниям ДАД имеет невысокую точность. Коррекция производится на основе сигналов датчика кислорода. Если будет врать датчик кислорода, то машина очевидно будет ехать плохо.

Думаю, что мое "недотянуть" вы понимаете по-своему. Поясню. В Руководстве указывается довольно широкий интервал для значений момента затяжки ступичной гайки (157-235Нм). Каким же моментом следует затягивать? И далее. Я не навязываю свое мнение. На своих машинах вы можете делать, как считаете нужным. И на практике проверять, что лучше, а что хуже. Еще Пушкин писал про "опыт, сын ошибок трудных".

Никаких "нюансов", кроме правильного выбора передачи, я лично не вижу. Мне приходилось ездить по горным дорогам и смею уверить, что подтормаживание при помощи тормозов - это последнее дело. Тормоза я применял в основном для перехода на пониженную передачу.

Трудно понять, почему так быстро выходили из строя подшипники у Archi_57. На моей машине подшипники проработали после замены (своими руками) уже 60000км и я не замечаю никаких признаков износа. При этом я оставил штатные распорные кольца. Мне кажется, что требуемый размер кольца связан с отклонениями при вытачивании ступицы. Я думаю, что отклонения размеров подшипника просто ничтожны. Если это так, то не надо подбирать распорные кольца, если не заменяется ступица, а оставить старые. Однако надо очень аккуратно затягивать ступичную гайку моментным ключом, фиксируя момент, при котором исчезает люфт. Здесь лучше недотянуть, чем перетянуть.

Спасибо за ссылку

Вообще-то надо снять колесо и покачать суппорт в горизонтальной плоскости. Будет ощущаться некоторый люфт. Если при резком покачивании звонкие удары не ощущаются, то все в порядке. Некоторую положительную роль играет резиновая втулка на конце верхнего пальца. Замечу, что эту маленькую резиновую детальку продают на кунцевском авторынке за 150руб.

В прошлом году решил заменить нижние рычаги передней подвески. Снял правый без проблем. Установил новый. Стал моментным ключом затягивать болт сайлент-блока рычага. И тут при моменте порядка 70 Нм (по Руководству момент затяжки должен быть порядка 100Нм) вдруг вместо затяжки почувствовал прослабление. Сразу стало понятно, что возникла большая проблема. Началась морока. Болгаркой как-то удалось срезать рычаг (новый!). Остаток болта надо было высверлить. Поскольку этот болт имеет класс прочности 10.2, то обычные сверла не подойдут. Только с кобальтом. Высверлил болт. Расширил имеющееся отверстие в лонжероне, чтобы как-то вытащить через отверстие остатки гайки. Поставил новый болт и новую гайку. Затянул моментом порядка 80 Нм. На левой стороне замена прошла нормально. При этом сразу ставил новый болт, а не старый штатный. Болт должен быть самое малое класса 8.8 (см.выштамповку на головке болта). Лучше взять болт класса 10.2. Затягивал до момента порядка 80 Нм. Вывод такой: лучше этот болт не дотянуть, чем перетянуть. Обязательно после снятия рычага надо внимательно осмотреть резьбу гайки. Мне кажется, что при некоторых сомнениях относительно состояния ее резьбы лучше ее просверлить и вкрутить болт в новую гайку. Я для подсветки места крепежа через другое отверстие в лонжероне вставлял лампочку от карманного фонаря.

Очень хотелось бы узнать, почему некоторые люди включают задние противотуманки при нормальных условиях. Может быть они думают, что тем самым уменьшают риск наезда сзади? Думаю, что они очень сильно ошибаются. Сзади едущий может не заметить торможение впереди едущего и ударить в зад. По-моему, лучше при езде в тумане применять аварийку. На самом деле от задних противотуманок толку немного.

По приведенным фотографиям можно сказать только одно - нужна замена. Никакая промывка уже не поможет.

Сильно сомневаюсь, что дело в толщине прокладки. Когда сам менял, даже не заметил, отличалась ли по толщине новая прокладка от старой. Гипотетически можно предположить, что был взят оригинал для машины другого модельного года (т.е. 2000г.) или что попалась деталь с браком. А в общем, надо купить другую помпу (в exist около 1300р).

Если машина стала хуже ехать и неясно, где возникла неисправность, то правильнее пройти компьютерную диагностику. Неважно, что не загорается чек. Опытный диагност сможет обнаружить ненормальную работу элементов системы управления двигателем. Вчера съездили на диагностику Мазды 3 с 2-литровым мотором. На ней увеличился расход. (Чек не горел.) Я предположил, что ушли характеристики датчика кислорода. Диагностика (за 800руб) выявила, что перестали работать некие электромагнитные клапаны, управляющие впуском. Съездили на кунцевский авторынок, купили эти клапаны за 3000руб, вечером заменили.

Появление дыма - это очень плохой симптом. Это означает, что оплавилась или даже подгорела изоляция. Провод придется заменить.

При торможении при помощи одного поршня к тормозному диску прижимаются обе колодки. При этом направляющие пальцы.перемещаются в держателе суппорта. Чтобы прижим был хорошим, пальцы должны быть прямыми и смазанными. Я применяю медную смазку. На моей машине нет вибрации или увода при торможении на любой скорости.

Полгода назад появилось ощущение, что регулятор холостого хода (РХХ) работает не вполне хорошо. Решил его почистить. Но после чистки РХХ не только не стал работать лучше, а скорее хуже. Купил новый РХХ, поставил, сейчас никаких претензий к РХХ нет. Отсюда вывод: износ компенсировать чисткой невозможно.

Видимо, надо говорить не о троении, а о неустойчивом холостом ходе. Если не работает клапан системы улавливания паров бензина, то его надо обязательно заменить.

Действительно не регулируется. По поводу развала вспомнил горбатый Запорожец.

Никакой "напруги" и быть не должно.

У этого электрика был мультиметр? Или только скрепка? Что значит - "поменял местами реле стартера с соседним"? "Теоретически" что угодно быть не может. Через реле запитывается тяговое реле стартера. (Кстати замечу, что электромагнит на стартере называется тяговым реле. Оно имеет втягивающую и удерживающую обмотки. Многие упорно называют реле втягивающим. Видимо, не замечали, как это реле называется в литературе) Неисправность надо отыскивать при помощи измерения напряжения. И только. Однажды я столкнулся с трудно определяемой неисправностью. Пайка на контактной лапке реле треснула. Стартер то включался, то не включался. Нашел трещину осмотром через лупу. Перепаял. Неисправность была устранена.

При каком пробеге износились щетки? Недавно, будучи на Кунцевском авторынке, услышал от тех, кто занимается ремонтом генераторов, о том, что, дескать, щетки на генераторе Mando работают до 200тыс.км. Интересно узнать, так ли это? Генератор на своей машине пока не разбирал (пробег 125тыс.км).