Fedorka

Прикупите зарядник, это оптимально. Основные моменты: 1. заряжать лучше теплую АКБ +20С (нагреть можно дома в ванной) 2. если заряжаете прямо в гараже, клему да, нужно снять, т.к. напряжение зарядника около 15В - многовато для приборов. 3. если зарядник-автомат показывает низкий ток заряда как только подключили, хотя вы выставили 5А допустим - АКБ условно трупп. Можно попытаться воскресить циклической зарядкой/разрядкой. Шансы есть но небольшие.

перед этим естественно слить незамерзайку стандартным путем. Видимо, очевидно...

Заслонка может вышла из строя. Та которая регулирует холод/тепло...

зря... ОЖ идет из бочка в радиатор только когда последний теряет температуру, т.е. двигатель остывает. При постоянной рабочей температуре ОЖ не расширяется и не сживается, поэтому ОЖ не переливается из бочка в радиатор и обратно.

Купите проверяную незамерзайку (спросите чем народ пользкется) Принесите домой, нагрейте ее в ванной, не открывая крышки (!) потом, езжайте: 1) в подземный паркинг к-л магазина (если есть) 2) в автосервис (напроситься можно за бесплатно попробовать) 3) к-л еще где >0C. включаете мотор, заливаете незамерзайку в бачок и ждете. А пока что не советую мучать брызгалки, а то насос сгорит

Вообще, в случае с антифризом, вопрос не принципиальный: нальете лишнего - уйдет через заливную горловину при нагреве. -100мл антифриза - на такая уж большая потеря...

Это - правда. Масло - потому что оно должно стечь со стенок. Сами подумайте, уровень масла как только двигло заглушено будет очень маленьким и каждую секунду будет увеличиваться - поэтому условились мерять на холодную. Антифриз - на холодную, чтобы иметь возможно дефектовать клапан крышки радиатора и герметичность патрубка: радиатор-расш бачок. Т.е. если на холодную, в радиаторе уровень не по крышку - значит подсасывает воздух при остывании (в бочке нет антифриза, дыра в патрубке, негерметична крышка радиатора и т.д.) Вторая причина - открутите крышку радиатора на горячую - получите ожог первой степени.

Купил вчера такой прибор для зарядки АКБ, а то езжу на короткие расстояния по пробкам и включаю много эл. приборов. Поставил на ночь. Несколько раз вечером подходил смотрел как идет процесс: красные лампочки - это амперметр, ни горела ни одна. Т.е ток через АКБ или мал, либо его нет совсем... АКБ вообще не нагрелся. Что скажете? Сдавать обратно в магаз?

Константин, как вариант, на АЗС конкретно недоливают

Сам отдал бы 3500р за такой и не поленился бы съездить на др конец мацквы... Но... не знаю где продают... ЗЫ: Кто-то говорил что продавал машину с таким 9-ти летнм АКБ (!) Так што, не предел...

видимо смазка в механизме привода сцепления на морозе густеет очень сильно и сильно тормозит ход штока.

Может ограничиться тем, что не ставить на ручник и на скорость ?? ЗЫ: у меня ставь-не ставь, штатный иммо руль блокирует и все...

Моему без малого 7 лет. Сегодня при минус 22С завел.... правда неохотно как-то....

StAn, Такой: Производитель: Delkor Corporation (Korea) Габариты батареи ДхШхВ: 23х17х20 (с контактами высота еще +2см) Напряжение: 12V Емкость: 60AH Пусковой ток: 500A RC(?): 99min ?: 48-23FLMF Полярность, вроде как обратная получаетсо Способ крепления: одна прижимная планка сверху Габариты площадки под АКБ ДхШ: 24х17.5

Смотри, если на моей чуть раньше выключить стартер, чем прихватит, то последующий запуск нужно крутить стартер не менее 1-2 секунд, чтобы завести. Хотя, у меня заводится всегда где-то за 0,5 сек, т.е. сразу. Тот же эффект, когда резко отпустишь сцепу и заглошнешь: заводится после этого не сразу, хоть и прогретый. Не балуй с автозапуском или настрой работу стартера в сигналке: сделай первую попытку 0,7 сек допустим.

Подитожу: Так и должно быть: на первой и задней передаче отсутствует синхронизатор, поэтому на скорости >2-3км не включается или включается с сопротивлением. Или притормозите или включайте вторую. Емкость коробки: МКПП - около 3-х литров SAE 75W-90 GL-4 АКПП - около 6 литров SK ATF SP-III или DIAMOND ATF SP-III Ресурс минерального масла - около 80.000км (дальше оно теряет свойства) Ресурс синтетики - по состоянию

Именно на НЕЙТРАЛКЕ. Обороты двигла при этом проседают на секунду. На подъемнике смотрелось бы эффектнее: отпускаете сцепу на нейтрали и колеса закрутились В принципе ничего страшного, просто некомфортно, т.к. переключение скоростей подобно мешанию лошкой меда в 3-х литровой банке. Вчера опаздывал, и не грел, так я не смог 2-ю воткнуть пришлось ждать, пока оттает.

Сегодня на секунду показалось, что не заведется. Ооочень медленно стартер крутил. Но двигло схватывает как всегда сразу. Если кому интересно: синтетика Mobil1 5W30 + выжатое в пол сцепление. Масло в коробке застывает настолько, что когда на нейтрали отпускаешь сцепление, машина трогается Думаю, хватит... еду сегодня за зарядкой или новым акб.

У менеджера экзиска параллельно спроси.

А если подзарядить?

Свои пять копеек: стартер крутится очень медленно, спасает только то, что движок всегда заводился и заводится за долю секунды. АКБ в марте надеюсь исполнится 7 лет.

Я вчера не смог уехать из двора: при выезде на дорогу, отказалась включаться 2-я передача, т.к. замерзло сцепление Пришлось принимать правее и дальше отогреваться. Педаль была реально тяжелая...

SAN Ты уверен?? У меня стоит родной с такими параметрами: Где тут написано что он обратной полярности?

Зря вы так, в барабанах нет явных недостатков по сравеннию с дисковыми. Из минусов: "неклёвый" внешний вид более трудоемка замена колодок Из плюсов: колодки стоят дешевле (Sangsin 470р-барабаны, против 600р-дисковые) ресурс колодок больше, чем дисковых, (барабаны - около 100.000км, диски 70.000км - если не прав, поправьте) барабан лучше отводит тепло, если засопливел торм.цилиндр - замена легкая и дешовая; в дисковых - все сложнее. Ржавеют и барабаны и диски. Случаев закисания направляющих суппортов дискового тормоза много, не все истории заканчиваются хепиэндом. Привод колодок в барабанах ржавеет не меньше, но там чтобы поменять колодки ржу можно и не убирать, она не критична, зато открутить ступичную гайку - иногда проблема.

на будущее сюда