Fedorka

Со временем заряда нужно определиться (зависит от емкости и тока заряда), если пойдет перезаряд - закипит и раздуется. Чтобы не заморачиваться и не рисковать, ставь ток заряда как у генератора и оставляй часов на 10 (как Анатолий Петрович делал) Если обслуживаемый, откручивай крышки (чтобы не раздуло если чо) и заряжай в провертиваемом месте, не дома (будет выделяться сернистый газ; попадает в легкие образует серную кислоту... ну и сам понимаешь...). Перед зарядкой нужно проверить уровень электролита, довести до макс дистилир водой. тут твой случай первый скорее всего: http://www.kupol.com.ua/consumer_3.html

может неравномерная выработка диска с внутренней стороны ? Если нет, то видимо колодки такие (какие?)...

Это выключит\включит автоматическое включение кондея при повороте крутилки в положение "на стекло"

У меня в этой самой книжке: 90.000км (март 2004гв) но это конечно же неправда... дурит нас корейский брат.... Хотя предыдущему владельцу повезло: планово смнил ремень первый раз в 96.000км не помню в каком году корейцы предписали сервисам менять ремень раз в 50.000км, т.к. видимо сами ох...ели от количества обращений по ГРМ. Не припоминаю, чтобы клинил ДВС на RIO2005гв.... возможно корейцы таки доперли и исправили в машинах 2005гв конструкционный недостаток в ГРМ предыдущих годов., приводящий к разрыву/растяжению/срезу зубов ремня?? для себя решил менять раз в 40.000км, ибо наслышал уже про двигловы клины выше крыши

когда выбирал себе машину, у всех RIO2 была вибрация от работы двс на хх. На оборотах >1000 вибрация пропадала. Это конструктивная особенность подушек ДВС: не до конца гасят вибрацию.

проверяют так: на второй передаче пытаются с газом на ручнике тронутся, если сцепление уже полностью отжали а двигатель молотит - сцепе хана. Если ДВС глохнет при полном отжатии сцепы как не газуй - сцепление нормальное.

неправда ваша: тот же exist.ru K SUA1 61 B15 Резистор отопителя 575,38р. - 14 дней

если так и не включается, попробуй так: 1. Переключатель скорости работы вентилятора в положение 0 2. Направление воздуха - на стекло и в ноги 3. раз 5-7 в течение 3 секунд жмешь кнопку рециркуляции - короче быстро так жмешь. Лампочка на кнопке рециркуляции должна моргнуть 3 раза. На RIO2 такое работает. Как у тебя? отпишись в любом случае.

какой макс возраст у ремня?

У кого стоят Оригинальные щетки на лобовом стекле RIO 2 (RIO1 restyle). Подскажите номера щеток пассажирской и водительской, плиз Манагер экзиста напутал, буду возвращать.

Поиском пользуйтесь сначала Замена шпилики на ступице [Rio JB/FL] колесная шпилька,сломалась [Rio] Как заменить шпильку крепления колеса? [ФОТОотчет]Замена колесной шпильки (передней)

Вопрос: почему экзист не поставляет номерные агрегаты, в т.ч. ДВС ?? Именно таков был ответ манагера:

Выше писалось, что они какбэ одноразовые. Видимо, ситуация как со ступичной гайкой: по мануалу повторной закрутке не подлежит, но по факту можно оставить старую.

Не так давно купил бочковое (208л) Mobil1 синтетика SAE=5W30; API не указан на бочке, как не искал.... На ACEA скорее всего не обратил внимание.

ПардонЪ, поправил...

RIO никогда не собирали в Ижевске RIO 1,2 (RIO 1 + RIO restyle 2000-2005гв) никогда не собирали в ИЖЕВСКЕ такое случается, но на очень больших пробегах Это неверно. Среднестатистическое сцепление отрабатывает 70-100% ресурса (150ткм) верно подмечено, они разбиваются раньше самого амортизатора Ресурс узла: ступица-подшипник примерно 120-160ткм. Если замену подшипников провести грамотно - будет еще столько же. Если перетянуть/недотянуть - 5000км

У меня скрипело изредка Никогда е скрипело, если нажимал на тормоз (плавно или сильно - неважно) всегда на прогретой машине, только в движении: чем быстрее - тем выше частота звук - металлический лязг одно колесо грелось больше второго после поездки эффетивность тормозов нормальная Диагноз: неравномерная выработка торм диска левого внутренная сторона. Вылечил: снял колодки, поставил их обратно, смазал направляющие. Обрати внимание на прижимные платины, если полезешь, возможно они. здесь деталь №6

Дтмок, не вижу пробега. Задние колодки живут 80-110тыщ. Умирают от: 1. стачивания 2. отслоения накладки от маталлической основы. + может привод тормоза закисает Как правило, если туда не лазили, картина там ужасная... за 9 лет....

1. После 80кмч появляется вой, громкасть которого увеличивается с ростом скорости. Чувствуешь себя пилотом ТУ134... Если запустить, воет на меньших скоростях 2. колесо люфтит относительно оси вращения (как будто колесо не до конца прикручено к ступице) 3. разогрев поворотного кулака, несвободное вращение колеса (это на первых порах) - подшипник ступицы перетянут. Проявляться может один из пунктов или несколько

Вообще, компрессор не должен звучать. Я имел в виду двигатель начивает тарахтеть после включения кондея. И еще один новый звук - хлад агент время от времени вскипает в испарителе, который под панелью расположен.

У меня было нечто похожее, правдв на 100.000км Сначал определи лево или право. Смотри: 1. колодки передние на предмет износа, возможно это пискун предупреждает тебя. 2. диски торм передние на предмет неравномерной выработки (канавки или наоборот) 3. направляющие суппорта тормозного верхняя и нижняя - искривлены, заржавели - это маловероятно на 25.000, но все же... У меня неравномерная выработка торм диска левого - она и скрипела/свистела (металлический лязг) Вообще, 30.000км - это как раз срок для передних колодок для городского ам. Посмотри тут: тормоза скрип при нажатии на педаль

Задние колодки смотрел?

После включения A/C на двигатель идет доп нагрузка: крутить компрессор кондишина. Обороты двигателя проседают под нагрузкой - это и является причиной дополнительной вибрации и звука дизеля. Вообще кондей забирает примерно 30% мощности. Я его на обгонах выключаю как правило.

Колесный нагревается от тормозного - так всегда.

неее.... у меня А5D, и лили всегда синтетику