Fedorka

Позвони предыдущему владельцу, может он чо наменял там...

Это и есть реле стартера. У меня оно тоже щелкало, когда АКБ ушел в ноль после полного разряда. Я бы смотрел в таком порядке: 1. наличие минуса на двигателе. Тестером: один конец- на +АКБ, другой - в корпус ДВС. 2. напряжение АКБ под нарузкой. Включи дальний свет, посмотри - светит или нет; Если разряжен, есть основание дефектовать генератор. 3. Дальше ГРМ. Нужно снять кожух (4 гайки) и его можно увидеть. Проверить натяг и просмотреть зубцы на предмет их полного среза (м.б срезаны только 4-5 шт). Если срезаны хотя бы несколько - это плохо. На RIO2 калининградских смену ремня нужно производить не позже 40.000км Все что позже - это ожидание обрыва (ценник по москве 100.000рублей, ибо двигатель - в кашу перемалывается)

из расчета на одно колесо: KH430 33698 - Пыльник направляющей суппорта верхнего или нижнего - 2шт KH430-33692 - Втулка резиновая верхней направляющей суппорта - 1 шт (скорее всего не потребует замены; можно и без нее ездить) - зачем она нужно - я не понимаю... KH430-33794 - Направляющий болт верхний - 1шт (если можно открутить и не погнуты - можно не менять) KH430-33694 - Направляющий болт нижний - 1шт (если можно открутить и не погнуты - можно не менять) 0K9D0-33231 - Скоба тормозного суппорта - 2шт (скорее всего не потребует замены) 58142-FDA00 - Сальник поршня тормозного цилиндра - 1шт (заменить, если поврежден) +потребуется высокотемпературная смазка (от 200С или выше)

У меня такого не наблюдается, правда и машина другая. Пока только так могу предположить: на работу вакуумного усилителя тормозов тратится так много энегрии двигателя, что при резком выключении этого потребителя (отпустили педаль) двигатель выстреливает до 1000-1200. затем мозг, видя это дело уменьшает подачу бензина и возвращает двигатель в обороты 750-+50

Производитель не столь важен. 1: лить то, что написано в мурзиле 2: не нарваться на подделку (брать в розлив; покупать в германии/финляндии на ebay; придерживаться незапиаренных марок; использовать проверенный канал в россии )

Интересное дело. Последние пол года или 7500км ездил на Mobil1 синтетика 5w40, залитое официалом ЭЛА из 208л бочки. Поскольку с киа рио рестайл мне не приходилось сталкиваться до этого, одной из версий плохой тяги двигателя было конструктивная особенность, т.е. так и должно быть. Вторая версия - засранность топливной системы (сетка, фильтр. форсунки, и проч). Поясню, плохая тяга - это едешь на 5-ой на 1800 (кондей не работает, загрузка минимальная) - то вообще не вытащишь машину, еле-еле... Обороты на всех передачах растут не быстро вне зависимости от утопленности педали газа. осуществил плановую замену масла на: Mobil1 синтетика 5w30 бочковое. Все поменялось кардинально. сейчас пред аки самолет. Еле чуть давишь на педать на 5-ой на тех же 1800- и вот уже и притормаживать пора. т.к. уже 110. Обороты набирает моментально: коробку мешаю в два раза чаще. Расход пока не замерил, т.к. бак не отъездил, но цифра обещает быть адекватной, как раньше: около 10л/100км (пробок много) Двигло теперь очень громкое: то что раньше было на 4000, сейчас на 2800. Посторонних звуков прибавилось и их громкость тоже. если раньше в пробке я не прикасался к газу, т.к. трогался на сцеплении - этого было вполне достаточно, то сейчас при постепенном отпускании сцепления обороты очень сильно падают и машина глохнет. Бензин всегда один и тотже: 92 Роснефть на одной и тоже АЗС Че ждать то от этого....?

числа в классификации SAE обозначают динамическую вязкость. Но это не сами значения вязкости, а условные обозначения. чем выше число, тем выше вязкость. первое число - это вязкость при +40С, вторая - при +100С На высокооборотистых современных АМ используют масла с низкой вязкостью. Также такое масло льют в новые двиглы из-за того что в них зазоры маленькие, неушатанные. 5W40 разных производителей имеют неодинаковые абсолютные значения динам. вязкости, как ни странно... На машины, кот начинают жрать масло лучше лить масла погуще: W50, например. Меньше жрать будет. В зиму лучше заливать пожиже: 0W, 5W, W20, W30, чтобы сократить продолжительность кислородного голодания движка в первые мин работы + приблизить вязкость масла к оптимальной снижением температуры масла, когда содержимое картера интенсивно охлаждается обдуваемыми холодными ветрами. Летом - наоборот. Вдобавок, масло должно соответствовать классификации API, указанной в руководстве производителя по ТО АМ. Рекомендую относиться с осторожность при использовании жидких масел. Могут серьезно сократить ресурс двигателя. Лучше ездить на густом и терять часть мощности (двигатель тратит энегрию для того. чтобы снять со стенок толстый слой масла каждый раз), чем двигатель потянет чуть резвее, но недолго (масл голодание из-за того, масл пленка слишком тонка=> локальный перегрев=>быстрое истирание трущихся поверхностей => капиталка) Однако, ПЕРВЫМ ДЕЛОМ НУЖНО СМОТРЕТЬ МАНУАЛ, т.к. все что написано выше - это общая температура по больнице!

Не требуется. Лента не отклеивается, даже если ее намочишь. Не моют ковры с обратной стороны.

Когда заливаю 92 (Роснефть) частенько на низких оборотах (1000-1500) когда газку резко поддаешь двигатель начинает стучать (клапаны?). Если заливать 95(Роснефть) при прочих равных такого не наблюдается, или точнее почти не слышно. В тяге и расходе разницы нет.

1. Идете в магазин ТКАНИ, покупаете ленту-липучку на клейкой основе - 60рублей/ 1 метр 2. Обезжириваете коврик в месте где будете клеить ленту или на крайний случай просто тряпкой от пыли очищаете. Достаточно приклеить всего одну полосу (прибл. 50см) Нада сказать, держит так, что коврик достаточно сложно теперь отодрать от ковролинового пола салона. Клейкая основа держит оч. хорошо, не отклеивается. Именно на такую ленту я посадил все вещи в багажнике: огнетушитель, пылесос (ленту крепил строит степлером), пласт. бутылку с водой,аптечку проч. Так что теперь ничего не "летает" в багажнике на поворотах. Легкие вещи типа аптечки можно крепить на ковролин задних сидений для экономии пространства. Получается, они как бы висят.

Дело обстоит так: при любой нагрузке* на двигатель, приводящей к тому, что обороты падают до критического минимума (его знает мозг), мозги машины подбрасывают топлива больше, чем обычно, как следствие обороты повышаются на прогретых машинах иногда до 1300, а на непрогретых вплоть до 2000. Этот пик зависит от двух факторов: 1. насколько вы резко убрали нагрузку с двигателя 2. насколько глубоким был провал оборотов во время нагрузки. *нагрузка может быть вызвана тем, что вы: слишом резко отпустили сцепление; генератору стало тяжелее крутиться, т.к. включен мощный энергопотребитель; включен компрессор кондея; прочее Иногда тахометр чудит: обороты скачут в пределах 500-1000 на хх сами по себе туда-сюда-туда-сюда.... Это следствие того, что работает этот алгоритм, но мозг зациклился. Лечится легкой подгазовкой 1 раз.

добавлю пожалуй свои пять копеек. У моего деда был москвич 407 с рычагом переключения передач на руле. Выбивало заднюю скорость хронически. он говорил что это из-за того, что тяги разболтались. Он всегда ремонтировал все сам и не говорил того, чего не знал.

попробуй закрутить писюльку (штуцер прокачки) ключом на 8. тока с усилием не перестарайся, ибо я сегодня при попытке открутить его слизал грани. Счаз думаю чо делать... метал там мягким мне показался...

Поправил

Все вы верно говорите, но тем не менее не лезет он туда. Тем кто будет заниматься этим делом, советую сначала запихать туда эту резиновую втулку (K H430 33 692) (карандашом например), а потом уже болт. Кто может объяснить. зачем нужна эта деталь: резиновая втулка верхней направляющей суппорта (K H430 33 692)? По физике дела, я так и не понял зачем; стоит она 144р - вообще не бюджет, Для сравнения пыльник - 76р

Так и делал. Проблема в том, что болт заходит в суппорт до определенного момента, потом резинка съезжает в сторону головы болта и клинит дальнейшее продвижение болта. Видимо, нужно сначала засовывать резинку, а потом болт

Таки разобрал суппорта. Пришлось прикупить вороток подлиннее и накидные головки, а также раскислитель ржи от ликви-моли (это вещь!). Итого: один пыльник рваный, еще один деформированный какойто (самостоятельно выходит из суппорта, той частью которой он должен быть там); нижняя направляющая имеет выработку по поверхности. Когда собирал, так и не смог запихать обратно в суппорт резиновые втулки верхних направляющих, пришлось оставить их на память

Нет, нет. Если имеет место подклинивание, один будет значительно горячее другого

Покупал тут за 400р. Прошел месяц-проблем нет. Http://conf.7ya.ru/fulltext-thread.aspx?cn...&trd=333432

После езды по городу сравни температуру правого и левого торм. диска. Если разная, значит тепленький подклинивает, как следствие при торможении он тормозит сильнее, чем другой - вот и тянет на сторону...

На rio 2004г.в. точно также.

Нет, не нормально: один шипит, другой тепленький. при торможении тянет в сторону горячего... Вообщем, я сегодня полез туда. Колесо клинит: если хорошенько крутануть - делает только около 4оборота. диск после снятия колеса можно провернуть с усилием. Новость хорошая: диск еще послужит, износ равный с обоих сторон, правда с внутренней поверхность волнами както. Колодки зажимают сразу с обоих сторон. Но по колодкам одна стерлась, другая нет. Верхний пыльник - в говно. нижний свиду цел, но с концов пропускает. Печаль в том, что так и не смог открутить ни один болт. Пол банки Вд потратил, делал даже инъекцию в пыльник тойже вдшкой- хрен там! Багатырскую силу применять побоялся: сорву башню болту. По поводу скобы торм суппорта - это действительно лишнее, она не касается движущихся деталей и менять ее не надо, а вот остальное - пожалуй... Завтра попробую снова пропитать вдшкой и открутить традиционными средствами, не получится жду зч и в сервис нах...

Те же симптомы что и у топикстартера. Появился около 6тысяч назад, проявляется иногда, скорее редко даже. Забил. т.к. успокоил себя на мысли, что это скоба сместилась и трется. Сейчас диск греется: иногда после длит езды плюнешь - шипит. Теперь понятно: б*я... ПОРА!! Пока не разбирал, т.к. не собрал еще инструменты и запчасти. Мысленно готов к такому: Т.е. диск, колодки, возможно суппорт - на выброс :skull: Изучил много веток по вопросу реанимации суппортов и сделал вывод, что в первую очередь (до разбора и дефектовки) нужны такие: KH430-33692 - Втулка резиновая болта суппорта - 2 шт KH430-33794 - Направляющий болт верхний - 1шт KH430-33694 - Направляющий болт нижний - 1шт 0K9D0-33231 - Скоба тормозного суппорта - 2шт ИТОГО: около 900р Можно съэкономить, сначала разобрать, потом собрать ждать пару тройку недель зч и снова разбирать. Плюс к тому нужна смазка. Выбирать нада по показателю каплевыпадения (плавления): нужно чтоб был свыше 200С. Уже взял какую то синтетическую с диапазоном раб температур от -40 до 315С. made in usa. За 300мл - 315р. Дальше, если все плохо и уцелел только тормозной цилиндр, то: 58115FDC00 - Колодки передние, 1 к-т 1800р 51712-FD300 - Диск тормозной - 1шт 2700р Сегодня поговорил с манагером экзиста. Он меня расстроил: сказал, что по суппорту поставляется только ремкомплект для тормозного цилиндра 58142FDA00 (набор прокладок) и суппорт в сборе (58110FDC00)? а все коды выше не подходят к моей машине. Сборка у меня калининсградская АВТОТОРовская, как у большинства. ВОПРОС: манагер прав, или коды первой группы (мелочевка) точно подойдут к машине??? инетересует мнение тех, кто ставил уже чтоли из перечисленного. VIN (Frame) KNEDC24324620690

У моего друга на акценте корейской сборки помпа сильно заскрипела на трассе Москва-Витебск гдето на 110 или 120тыщах... со свистом, но дотянул до Витебска. Сроки замены помпы не регламентируются. По крайней мере в руководстве по эксплуатации этого нет. Где написано, что на 100тыщах меняется?

Вообще странно... на рио2 официальный ресурс сцепления 150тыщ км. Правда замечено, что корейцы склонны писать в своих мануалах показатели, которые достижимы только при эксплуатации в идеальных условиях, т.е. читай недостижимы Гул и шум во время переключения явление весьма распростаненное на рио2 особенно. Видимо, это детская болезнь. Под капотом греется движок, а жар идет от радиатора (там 100-110С). Когда остановился и вентилятор включился - это тоже нормально. Плохо, когда вентилятор крутится на холодной машине.