SuperDen

Это имеется в виду люфт вдоль оси? Насколько я понимаю, он должен быть.

После того, как Вы поменяли триподы, вибрации не стало?

Спасибо за ответ. Буду думать по стойкам о SACHS. :-) Стоят они примерно 2200 за штуку. До кучи еще вопрос по опорным подшипникам? Какую фирму взять? Тот же SACHS в экзисте стоит 3300 - дороже самой опоры, ппц, негуманный ценник.

Так все же что покупать? Выбирать в таком порядке? KAYABA, Sachs, Mando, может STELLOX (в автосервисе сказали).

Форумчане, применяете ли вы герметик при замене прокладки клапанной крышки? Если да, то какой? Я менял пару лет назад с герметиком красно-коричневого цвета, не помню, что за герметик был. Все было хорошо. На зиму поменял масло с 10w40 полусинтетики на 5w40 синтетику. Заметил, что стало подтекать из под крышки. Надо снова менять прокладку. Вот задумался, нужен ли герметик.

Добрый день! У меня Киа Рио 2004 с ABS. Предлагают заменить поворотные кулаки на расточенные под гольфовские подшипники с авто Киа Рио 2000 с АБС. Интересуют вопросы: 1. Подойдут ли кулаки? И какие в них подшипники народ ставит (арт номер бы)? 2. Подойдут ли передние стойки?

На неделе залил масло около 5-7 кубиков шприцом. Педаль стала мягче заметно. Скрип как таковой тоже пропал, но есть какие-то неравномерные усилия при нажатии. Не знаю, как объяснить, как будто что-то задевает или перетирается. Буду наблюдать, думать. Спасибо за идею со шприцом!

Появился явный шум и люфт небольшой, открутил, добавил смазки, внутренний подшипник не вынимал, визуально не осматривал особо (все было в смазке), собрал обратно, подтянул гайку. Шум не исчез. Покатался (км 500). Сменил подшипники :-) Вот вам отчет про старые дешевые подшипники с левого заднего колеса. Внутренний подшипник треснул по обойме. Из-за чего - хз. Предполагаю вариант, что мог косо посадить его, но маловероятно, конечно. Один ролик я так и не нашел, один треснул. Из-за этого был шум и подклинивание колеса немного при вращении. Фотки внутреннего: Наружный подшипник вот в таком состоянии: Его выкидывать? Или еще покататься? :-) Просто у меня другое колесо тоже надо разбирать, по-ходу :-) Там я увидел износ роликов на внешнем подшинике + металлическую стружку. Но стружка там всегда была - проблемная сторона - все время трется рычаг ручного тормоза о кольцо ABS. Это тот рычаг, который к тросу пристегивается. Я его даже немного сточил на нождаке в прошлый разбор. И он так выходит, что цепляется за это кольцо при снятии и не снять барабан, хоть как ты его дергай. Из-за чего так? Как барабан снять нормально? Про подшипники. Думаю, что куплю комплект. Но вот какой взять в этот раз? Сейчас на замену поставил вот такие: NK 763203 449 руб. Написано, что фирма - Германия. Брал в emex.ru. Только сволочи они все, опять гайку положили с фторопластовым кольцом вместо юбки :-( Отдельно заказал (немного научен опытом :-))

А где этот катализатор? Есть на фото или схеме? Не могу понять, о чем речь идёт.

Для прокачки тормозов - отвернутся, т.к. я в прошлый год тормозуху менял. А вот те, что крепят кронштейны к кузову - я хз, открутятся ли они вообще. Побрызгал WD пока что. Чем на разборке, тогда уж лучше новую купить :-( Вопрос: А если я сниму балку поперечной устойчивости и буду ездить без нее? Чем чревато? Можно вообще? Аккуратно на поворотах, конечно... Думаю, что снять бы ее, да поездить с ней по рынкам, подобрать сайлент-блоки.

Спасибо! Интересный материал! Правда, такой самодельный съемник проблематично сделать. :-( А вот насчет подходящих болтов от ВАЗ2108 - это я взял на заметку точно. Возможно,придется менять болты. Ну, да, отдельно нету. Но не хочется платить 2 тыс за всю железяку :-( Попробую ее снять, подобрать сайлент-блоки на авторынке. Если не найду, то придется менять полностью. Да мне все сайленты надо менять. На картинке они есть, поэтому тоже спросил. Мне в сервисе сказали, что надо заднюю ось снимать, потом тормоза прокачивать, ручник натягивать, сход-развал делать... Стоить будет 5 тыс. В другом сказали, что сделать можно, не снимая ось. Стоить будет 4 тыс. Не особо обрадовали. Прикидываю свои силы пока что. Начал с балки поперечной устойчивости и не смог открутить. Жду выходных, снова попробую.

Коллеги, менял кто сайлент блоки в балке поперечной устойчивости? Есть ли каталожный номер в exist? Как выкрутить (выдернуть) болт (поз. 7), если он провернулся с внутренней обоймой сайлентблока? То есть, у меня он прокручивается, т.к. резина сайлент-блока лопнула по всей окружности, а от самого болта сайлент-блок не отстает. Пробовал колотить молотком - бесполезно, WD-шкой тоже. Обратно закрутил пока что. Второй вопрос: Интересно, а сайлент-блоки в поз. 16 реально заменить без снятия задней оси?

Очень странно! У нас одинаковые авто, но разные руководства? А двигатель у Вас какой? Что Вас убедило, что можно лить SL? :-) Вот обложка книжки. Нет, для зимы определенно лучше 5w-xx брать. А вот 30 или 40 - я уще думаю. В магазинах консультанты говорят, что если масло поджирает, а у меня поджирает по литру в год (сейчас 10w-40), то лучше взять более вязкое. И навязывают 5w-50 даже.

Вопрос: А привода покупал с одетым на ШРУС кольцом ABS уже?

Нет, Вы смотрите не то руководство (2005-2009). У меня авто 2004 года. На страницах 7-42 и 7-43 расписано, какие допуски должны быть у масла. Я их отсканировал, посмотрите. Там про SJ и SL нет ни слова. SN это гораздо более современное масло чем мой двигатель, у которого к тому же уже и пробег приличный. Вот и интересуюсь, не будет ли преступлением залить масло с сервисной классификацией API SN? Хотелось бы услышать аргументы, еще лучше с подтверждением. Или все же не стоит брать SN, искать SJ, SL? Второй вопрос - по вязкости. Вот картинка: На зиму брать 5W-30, получается. Но с учетом того, что пробег около 200 тыс., наслышан о мнениях брать более вязкое. Я полагал, что 5W-40. На этот счет что скажете?