разряд аккумулятора

[sereno 877]

стартер? или генератор? а не факт что именно гена виноват. после него еще РР есть

[ruazizov 1]

извиняюсь конечно но что такое РР?

[Мижж 18]

А вот интересно,когда флешка вставлена в USB и на заглушенной машине она что то потребляет на себя?дает ли утечку на разряд аккумулятора?

[ruazizov 1]

Мне кажется что всё зависит от того как подключена магнитола, если музыка выключается после того как ключ вынут из замка зажигания то и питание магнитолы отсутствует, а в месте с ней и питание флешки! А если магнитола продолжает работать, то и флешка потребляет ток! я так думаю!

[sereno 877]

извиняюсь конечно но что такое РР?

реле-регулятор

[Мазай 66]

проблема не исчезла думаю что за такое расстояние должен был зарядиться

А что думать - мультимер (вольтиметр) и тестовая вилка в помощь.

[Vseslovur 4]

Товарищи, простите, если ответ на мой вопрос уже где-то есть, но я его не нашел. Надо ли открывать банки при использовании автоматической (сама отключается, когда сила тока становится маленькой) зарядки?

[Brykner 7]

Если АКБ обслуживаемая, то открывать желательно при зарядке любым зарядным устройством. Если необслуживаемая, то ломать ничего не стоит.

[Мазай 66]

Надо ли открывать банки при использовании автоматической (сама отключается, когда сила тока становится маленькой) зарядки?

По каким критериям "автомат" считает АКБ заряженой? Какое максимальное напряжение на клеммах при зарядке? Зарядный ток на финише?

Для бошевской зарядки по циклу WAE с отсечкой на 14.1В вообще в инструкции - что можно не отключать бортовую сеть автомобиля.

Зарядка Кото ВХ-1 финиширует на 14.4 (или 14.7) В током 0.8А - ничего не кипит, можно даже сказать не булькает; потом при зарядке уже не открывал ничего. Разумеется - если 101% уверены в работе вентиляции батареи, иначе все равно стоит открыть и прочистить (если требует конструкция и состояние).

[alekccandr 0]

Дома зарядил аккумулятор и завел наконец авто. Теперь не работает магнитола, климат, постоянно горят индикаторы ABS, стоян. тормоза и зарядка акмулятора. Пробовал снова снимать клеммы и заводит, результат такой-же. В чем может быть суть. Может кто сталкивался с такой проблемой или надо к дилеру ехать?

[voice 64]

По каким критериям "автомат" считает АКБ заряженой? Какое максимальное напряжение на клеммах при зарядке? Зарядный ток на финише?

Расписывать весь алгоритм лень, а кратко - заряженность определяется величиной тока при определенном напряжении. Грубо говоря десятки миллиампер при 14-15 вольтах.

Максимальное напряжение у разных зарядников варируется, может доходить до 17 вольт.

Ток на финише опять же зависит от примененного алгоритма. Большинство зарядников на финише переходят в режим при постоянном напряжении, ток при этом стремится к нулю по экспоненте.

[Мазай 66]

Активная фаза "кипения" АКБ начинается для разных типов аккумуляторов по разному, но примерно с 14.4 В. Если напряжения поднимаем выше, заряжаем АКБ ближе к 100% (>14.7, до 16 В) - тогда уже желательно приоткрывать. Если есть сомнения в работе вентиляции банок - открывать.

 

Дома зарядил аккумулятор и завел наконец авто. Теперь не работает магнитола, климат, постоянно горят индикаторы ABS, стоян. тормоза и зарядка акмулятора. Пробовал снова снимать клеммы и заводит, результат такой-же.

Что то не нашел предыстории на "и завел наконец авто".

Лапма стояночного тормоза - она же сигнал низкого уровня тормозной жидкости.

Лампа АКБ - подразумевает что не исправна генераторная установка. Ремни на месте? Напряжение бы на рабочей машине посмотреть, на клеммах АКБ.

Лампа АБС - значит какая то неисправность. В сумме с неработающими магнитолой и климатом - или перегорание предохранителя (лей), или замыкание. Тут со схемой надо разбираться - какие предохранители куда.

Может быть конденсат наморозило, и чисто водой где коротит датчики, но это совсем маловероятно.

[GKG 70]

Дома зарядил аккумулятор и завел наконец авто. Теперь не работает магнитола, климат, постоянно горят индикаторы ABS, стоян. тормоза и зарядка акмулятора. Пробовал снова снимать клеммы и заводит, результат такой-же. В чем может быть суть. Может кто сталкивался с такой проблемой или надо к дилеру ехать?

 

А когда заряжал, то клеммы от аккумулятора отсоединял? Если отсоединял, то "+" с "-" не перепутал местами?

[alekccandr 0]

@GKG,В том то и дело, что мои "помощники" в темноте около дома перепутали клеммы, после этого начались проблемы.

[nikolai-kulyabcev 0]

Прошу коллег -"риоводов" помочь понять-решить проблему по обсуждаемой теме. (Дмитрий, в первую очередь ,обращаюсь к Вам).

Имея водит. стаж более 30 лет наивно полагал, что в обслуживании АКБ знаю все. По крайней мере, проблем до сих пор не испытывал.

Но они возникли, и, как всегда, неожиданно. Мой штатный аккумулятор на РИО (необслуживаемый) был разряжен "в ноль" (внучка с подружкой постарались, два дня было вкл. салонное освещение). Восстановление работоспособности АКБ зарядкой помогло, но недели на две. Все же потребовалась замена . Найти новый АКБ, из-за нестандартных размеров посадочного гнезда, оказалось непросто. Ломать бортик гнезда не хотелось. Нашел итал. пр-ва, назв."ААА", фирмы "Maxion" (55 а/ч, п.ток 510 а), обслуживаемый, 3 года гарантии. Правда, прямой полярности, но после разворота батареи на 180 гр. длины проводов хватило (он ниже штатного). При покупке проверил напряжение на клеммах (12.6), светился зелен. индикатор. Плотность электролита не замерил, и даже при установке, к сожалению.

К несчастью, разрядил и его. почти полностью (бывают же в жизни неприятности). Оставил на 2 дня РД в прикуривателе, а ключ в замке зажигания. После 8 час. зарядки (ЗУ- автомат), стал светиться индикатор, напряжение на клеммах 13,0 в (и держится таким почти месяц). Но проблема в том, что плотность электролита не поднимается выше 1.22-1.23. Несмотря на то, что зарядку держал почти двое суток. Видимо, ЗУ, при достижении определенной величины заряда, переходит в режим его сохранения.

Брал другое ЗУ, но тоже "автомат". заведомо исправное. Результат тот же, зарядку не воспринимает. Хотел попробовать ЗУ с "ручной настройкой". Но таковых в продаже не нашел, у соседей- автомобилистов - тоже "автоматы".

Возникло предположение, что возможно "заводской" электролит был изначально другой плотности (страна-изготов. то -южная). Но, с другой стороны, в паспорте к данной АКБ сказано, что полностью заряженная батарея должна иметь плотность эл-та 1.28.

Сомнения несколько развеялись после звонка в гарантийную мастерскую (тел. в паспорте на АКБ). Получил ответ от инж. по гарантии. Смысл таков: "Полностью разряженную батарею невозможно довести до полной зарядки автоматическими ЗУ, имеющимися в розничной продаже. Нужен "не автомат" ". Выходит "автомат" в обращении удобен, но годен только для подзарядки?

Вопрос интересен, правда? Но может у знатоков есть другие мнения по данному вопросу?

[Мазай 66]

Видимо, ЗУ, при достижении определенной величины заряда, переходит в режим его сохранения.

Брал другое ЗУ, но тоже "автомат". заведомо исправное. Результат тот же, зарядку не воспринимает.

Смысл таков: "Полностью разряженную батарею невозможно довести до полной зарядки автоматическими ЗУ, имеющимися в розничной продаже. Нужен "не автомат" ". Выходит "автомат" в обращении удобен, но годен только для подзарядки?

Устройство аккумуляторной батареи: 6 аккумуляторв включены последовательно, и напряжение на клеммах АКБ сумма напряжений на кажом аккумуляторе.

В то же время в одном аккумуляторе ("банке") пластины включены параллельно, и напряжение на клеммах аккумулятора без нагрузки - по сути напряжение самой заряженной пластины.

При некоторых проблемах с аккумулятором пластины начинают брать заряд неравномерно, и заряд по одной-двух пластин в каждом аккумуляторе будет для АЗУ считающим финиш заряда по напряжению критерием окончания заряда. Большая часть пластин окажется не заряженными - вот и нет ни плотности, ни ёмкости.

В принципе АЗУ по циклу WaE с отключение на 14.1 В заряжал АКБ до плотности 1.25 (80%).

Не ставьте сразу купленные АКБ - большинство заряжены на 50-75%. Поставьте на заряд хотя бы АЗУ.

Для многих АКБ в паспорте-инструкции есть алгоритм заряда. Начальный ток ампера 2, потом выход через час на 0.1С, по достижению 14В снижение тока до 2А, и вывод АКБ на 16 В окончания заряда.

Я сейчас пользуюсь АЗУ Koto BX-1: током 3.8 А выводит на 12.7В, затем снижает до 3А и выводит на 14В, затем снижает до 0.8 А и выводит на 14.4 (14.7) В. Даже изношенные АКБ выходили на нормальную плотность 1.26-1.27.

Можно и с АЗУ по-экспериментировать. Например, повесив на клеммы АКБ во время зарядки лампочку.

[GKG 70]

Выходит "автомат" в обращении удобен, но годен только для подзарядки? Вопрос интересен, правда? Но может у знатоков есть другие мнения по данному вопросу?

 

Согласен с Мазаем .Хочу только немного добавить. Любое АЗУ настраивается заводом-изготовителем на какие то (указанные в характеристиках, а зачастую и не указанные) среднестатистические значения зарядного тока и напряжения и предполагают, что аккумулятор заведомо исправный и характеристики каждой банки абсолютно одинаковые. Но фактически это далеко не так и каждый аккумулятор имеет свои индивидуальные характеристики (и чем дольше эксплуатируются, тем они индивидуальнее). Логичнее конечно было бы заряжать каждую банку аккумулятора отдельно, тогда АЗУ заряжало бы гораздо "качественнее". Но на практике это зачастую вообще невозможно осуществить. Поэтому старые и разряженные в "0" аккумуляторы и советуют заряжать не автоматическим зарядным устройством, когда изменяя величину зарядного тока и напряжения на клеммах аккумулятора вручную, можно подобрать значения этих величин практически к каждой банке индивидуально. (обычно по косвенным признакам, например "кипение" в банках, напряжение на каждой банке, изменение плотности электролита и т.д.).

Для разряженных в "0" АКБ советую провести циклический заряд (гдето его ещё называют восстанавливающий). Многие современные зарядники имеют такие режимы. Очень хорошо помогает от сульфатации пластин. Лично на моей практике таким образом восстановлено 4 аккумулятора. Для справки скажу, что один из них эксплуатировался 4 года и перестал брать заряд обычным (не автоматическим) ЗУ вообще. Процедуру восстановления проводили на нём для личного интереса и не питали каких-либо надежд на его восстановление. Но после 30 часов циклической зарядки он начал немного "дышать", то есть потёк зарядный ток, а через 56 часов он зарядился примерно на 70 % и прослужил хозяину ещё 2 года.

 

 

Дома зарядил аккумулятор и завел наконец авто. Теперь не работает магнитола, климат, постоянно горят индикаторы ABS, стоян. тормоза и зарядка акмулятора. Пробовал снова снимать клеммы и заводит, результат такой-же. В чем может быть суть. Может кто сталкивался с такой проблемой или надо к дилеру ехать?

 

Самое первое - это проверь все предохранители. Если не поможет, то к автоэлектрику. Поскольку случай не гарантийный, то впринципе без разницы где ремонтировать (у дилера подороже).

 

Всем удачи!

[nikolai-kulyabcev 0]

@Мазай,

Спасибо, все понял.

Ведь, чтобы разрешить проблему, надо уяснить природу ее возникновения.

[ilich33 0]

Снимите клемму любую с аккумулятора, в образовавшийся разрез мультиметр в режиме амперметра, и меряйте себе на здоровье, если больше 50 милиампер машину в печь!!! (шучю) ищите утечку или езжайте ко мне вместе поищем...

[Мазай 66]

Снимите клемму любую с аккумулятора, в образовавшийся разрез мультиметр в режиме амперметра, и меряйте себе на здоровье, если больше 50 милиампер

30-40 мА только сигнализация потребляет.

И переходные токи в момент подключения достаточно большие - измерять на 10А диапазоне.

[Олег 73 0]

@Мазай, я обычно один щуп от тестера крокодилом цепляю за провод, а другой щуп на клему аккумулятора и потихоньку снимаю клему с проводом, разрыва цепи не происходит и можно мерять на пределе 200 мА, предел 10А уж очень неточный замер получается.

[Мазай 66]

один щуп от тестера крокодилом цепляю за провод, а другой щуп на клему аккумулятора и потихоньку снимаю клему с проводом, разрыва цепи не происходит и можно мерять на пределе 200 мА, предел 10А уж очень неточный замер получается

Да, так правильно. Но обычно что-то так же и лень.

Или альтернатива-минимум - периодически при одних и тех же условиях (например, ночной простой) измерять напряжение на клеммах; на предмет постепенного разряда. Не разряжается - вот и хорошо.

[Земляничкина 1]

Всем привет! У меня такая ситуация.

Чуть ли не с первых дней были проблемы со стартером, точно такие как описаны здесьhttp://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=7850.если кратно, то при похолодании стартер не крутил, причем происходило это и летом. Зимой ситуация усугубилась количеством случаев. В сервисах меня "пиночели" называя разные причины, но ремонт не предлагали. Вообщем решила периодически заводить машину на несколько минут.

позавчера забыла это сделать и машина утром не завелась с автозапуска. После кручения ключом машина завелась . Вечером опять с автозапуска не заводиться, но брелок издает не обычный звук. Через час повторяю попытку, сигнала вообще нет. Думаю: "Угнали что ли". Выхожу, стоит машина и у нее мигают фары на последнем издыхании. в салоне тоже все мигает. открыла ключом. Туда сюда, не заводиться. Ключ достаю, все мигает. Минут пять возилась, что бы остановить это мигание. Оставила машину до утра. Сегодня, соответственно, не заводить, на сигнализацию не срабатывает.

Почему так и что делать??? Подскажите пожалуйста.

Вообще уже достала эта рюха, еще года машине нет, а столько проблем с ней.

[Brykner 7]

Для начала зарядить АКБ полностью, поменять батарейку в брелоке (необычный звук от брелока - похоже умирание батарейки с отображением на дисплее).

[Мазай 66]

Выхожу, стоит машина и у нее мигают фары на последнем издыхании. в салоне тоже все мигает. открыла ключом. Туда сюда, не заводиться. Ключ достаю, все мигает. Минут пять возилась, что бы остановить это мигание. Оставила машину до утра. Сегодня, соответственно, не заводить, на сигнализацию не срабатывает.

Почему так и что делать??? Подскажите пожалуйста.

Не совсем понятно. С чего это мигают фары? Положение управления светом? При работе на автопуске фары зажигаются, как реализовано?

Один вариант не очень плохой - что АКБ сильно разряжен, что когда сигнализация пытается начать автозапуск напряжение проседает и она отключается, затем набрав напряжение снова включается, пытается запуститься. Очень маловероятно. Что более вероятно - или отказ контактной группы замка зажигания, или множественные замыкания и утечки в монтажных блоках или проводке. Не исключено как результат вмешательства в проводку при установке сигнализации.

еще года машине нет, а столько проблем с ней

А воспользоваться карточкой "роуд-ассистансе"?

Сколько стоит у ОД диагностика АКБ, генератора и электропроводки? Пусть ответят на вопросы - напряжение на отключенной АКБ, напряжение на АКБ при заведённой машине (напряжение на АКБ на холостом ходу без нагрузки, и напряжение АКБ со всеми потребителями при оборотах двигателя 2000), токи постоянного потребления подклченной АКБ.

 

Вот такой, или подобный "прибор" способен ответить на 90% вопросов:

http://zapchastyavto.com.ua/zapchasti/el/151-indikator-napryazheniya-in-6-v-prikurivatel-mini.html

Раз в неделю или месяц воткнуть в гнездо, и посмотреть. У меня зачастую он в прикуривателе и "катается", благо прикуриватель отключается замком зажигания.