Таблица лидеров

Я ещё в эпоху 9ки, почитав форум как восстанавливают резьбы шпильки в алюминии, купил динамометрический ключ. Опорники 9ки - как один раз протянул одинаковым моментом - так и перестали откручиваться и греметь; спец и от руки закрутил с минимальным разбросом. Колёса раз затянул ключом, потом попробовал рукой - запомнил, так и тяну ( у меня телескопический баллонник как раз за сотку начинает пружинить). Свечи не дай бог перетянуть, потом себе не простишь - 5/8 плюс контроль ключом. Так что когда весь фланец равномерно притянут - и прокладка лучше работает на тепловом расширении. Коммерческий механик, понятно, голодным останется, если так будет работать, а для себя - норм.

А вот старая заслонка. Так что у кого такое случится.менять надо заслонку.ибо сервопривод целый моторчик,а вот втулка что в него входит от заслонки и крошится.тонкая,да еще подая внутри.на соплях сделана.

Да не,весь корпус печки (включая центтальную часть с заслонками на обдувы разных мест салона) купил с разборки,без вентиляторов и всяких датчиков.мне же нужна была только заслонка.которая 12 тысяч с эмиратов только все экзисты,автодоки,емексы доставляют.пришлось взять б/у и еще весь корпус,ибо отдельно ее никто не продал бы. А замена это еще та история. 2й раз я бы такое повторить не хотел ;)) Это как я содрал родные чехлы с сидений ,что бы постирать.сделал,но больше так не буду.гемора вагонище

Заменил не снимая торпедо эту заслонку.гемора испытал вагон.но хоть за 2 дня управился и не снимал всю торпедо З.ы. купив с разборки печку в сборе.был очень удивлён что этот штырь на заслонке в два раза меньше чем в дорестайлинге, Да ещё внутри самого штыря как полая пустая область поэтому видимо он и ушатался у меня за 14 лет и развалился

Да На JB вот номер 971041G000.заказал получил а штырь в 2 раза толще.такой бы фиг сломался.но не лезет в моторчик

Kia rio 2 2006 (Хетчбек) С завода на Kia rio 2 установлен "разъём"(мама 1895902114AS) для подключения "датчика уровня"(985203F000) омывающей жидкости в бачке. И выведена лампа на приборную панель, которая загорается при перемыкании этих проводов. Т.е датчик работает так : в белом поплавке находится - магнит, а в низу трубки - геркон. Когда в воде поплавок опускается то и магнит опускается в нижнюю часть, а в нижней части находится геркон который замыкает контакты от магнитного поля, и от геркона отходят два провода на разъём, при замыкании которого загорается лампочка на приборной панели. (Если не понятно, то в инете поищи "как работает геркон" ) Приведу схемы как можно реализовать это. Первая "стандартная" схема это высверливается снизу в бочке отверстие диаметром 35мм и вставляется "датчика уровня" (985203F000) взял тут: ========================== https://www.drive2.ru/l/516912852884258835/ 1.Снять переднее правое колесо 2.Снять пластиковый подкрылок 3.Снять заливную горловину бачка 4.Снять бачок 5.Разметить, просверлить отверстие d35 6.Промыть бачок водой (удаление стружки) 7.Промазать уплотнительное кольцо герметиком, вставить в отверстие 8.Вставить в уплотнительное кольцо датчик 9.Прогерметить все уплотнения датчика 10.Сборка в обратной последовательности, подключение разъема к датчику. ============================= При этом в бачке остаётся литр жидкости, и датчик начинает срабатывать, загорается лампа на приборной панели. (Но можно не снимая бачок просверлить под машиной отверстие, снять колесо, приподнять машину и сверлить) Вторая схема это другой "датчик уровня" (Aquaviva EM99121000) который просто опущен в бачок омывайки, без сверления снизу, и вот эту схему я сделал себе. Датчик прикрепил на щуп уровня омывайки и опустил в бачок, припаял разъём (папа 1896002114AS) так как у этого "датчика уровня" (Aquaviva EM99121000) нет разъёма, просто два провода на конце. Отдельное спасибо Хомяку!!! за артикул разъёма (папа 1896002114AS), заказал китайский, всё работает. ============================ Вторая схема: 2Pin Female KUM PB625-02027 (Мама) 2Pin Male KUM PB625-02027 (Папа)

В стартере я менял полгода назад, щётки и бендикс написано выше мной сираницу назад. Всё работало но в мороз ниже -20 крутило как будто аккумулятор сел,вяло.Тут выше писали что замена щёток и бендикса не поможет если магниты деградировали, и будет вяло крутить. Что в морозы и подтвердилось. Сейчас в жару спокойно крутит, с 1го раза,но я не хочу ждать опять зимы. А тут попался за 8.000 новой мандо. Решил просто сменить. Вчера заменил на машине,она стоит без аккумулятора поэтому даже не знаю как работает ;))

Амортизаторы менять парой, с заменой амортизаторов менять и опоры поз.№5. Да и отбойник стоит поменять поз.№7. Нижний болт поз.№1 затягивается моментом и когда машина стоит на колёсах (или поднимайте колесо опорой в рабочее положение). Новые амортизаторы идут с новыми гайками поз.№3.

KIA RIO 2, хетчбек, седан При замене колёс с зимы на лето, увидел что один задний амортизатор весь в масле и в пыли. Стоит один и плачет, при езде - стуков, скрипов не наблюдал. Решил поменять, а менять то оба и слева и справа. 2021 год, Выбрал амортизаторы "SACHS 313 519", созвонился с магазином озвучили 3500р за один, сказал подумаю недельку, звоню через неделю магазин говорит 4000р, сказали ещё через неделю может быть и 5000р. Оперативно через интернет площадку заказал за 3908 руб. Поменял только амортизаторы (SACHS 313 519), и отбойник (Kortex KMK005), желею что не купил новые болты (55396-3K000) так как родные очень туго открутились гайковёртом, есть возможность их сломать, ржавые. Поэтому болты обязательно меняйте на новые, при замене задних амортизаторов. При замене нужно открутить болты, два сверху и один снизу удерживающие амортизатор, и перед установкой новый амортизатор прокачать (по нажимать на шток) несколько раз, скажем 10. на 2024 год накатал примерно 40-50 тыс на них... не потекли, всё нормально. Список по схеме: ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР И ПРУЖИНА (ШАССИ) 1 БОЛТ-ФЛАНЕЦ 55117-1G000 2 БОЛТ 55396-3K000 , (BW0002); Размеры : M10x35x1,25, 10.9 3 ГАЙКА-ЗАМОК 13262-10001 (13262-10007K) 4 АМОРТИЗАТОР В СБОРЕ-ЗАДНИЙ 55310-1G210 5 ИЗОЛЯТОР-СТОЙКА 55311-1G000 6 ФИКСАТОР 55322-1G000 7 СТОП-БАМПЕР 55326-1G000 8 ЧАШКА 55360-1G000 9 КРЫШКА-ПЫЛЬ 55370-1C000 10 ПРУЖИНА-ЗАДН. 55330-1G100 11 ПОДУШКА-ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА,ВЕРХН. 55331-1C000 12 ПРОКЛАДКА-ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА,НИЖН. 55332-1G000 Амортизатор подвески задний нужно 2шт (лево, право) - SACHS 313 519 немного жёсткие, и это хорошо, задних пассажиров не укачивает; Номера замен АМОРТИЗАТОР ЗАДНИЙ: G12750LR; SA1107; 348007; CYKK389G; GY1377G; GY1378G; A3677G; AG08531; 5621ST; 22651992R; A22131; MMKI035; A01200; A01201; JGT1026T; AMDSA375; AMDSA719; M8011430; 3652100700; 553101G010; 553101G110; 553101G210; 553101G220; 553101G310; 104333; 25010GU; 32120302; 357352070000; 42039622SX; 4820052; 5904523GC; 5904823GC; AT1210400SAG; BRSA147; DG02168; DH1270; DSA348007; G11238148; GIK02054; GSA348007; KSA076STD; MAKI035; N5520523G; SG2792; CYKK388G; 05621; 5621; 2207G006R; PN7216604; PN7216606; PN7217002; JGT1026S; 1686289280; 814901001087; 814901001738; SY13006; 062456GB; 19169965; 27K21A; 313519PCSMS; 39KI012; 561712; 82598RU; 854S0616; 9130676; ASA11023; BG8007; BNEG996; FSA122; G71033; JAPMMKI035; K490A81; KSA076; MJKI035; SA1803; SKSA0131326; SYNC1153 Sachs 900-232 в сборе пыльники (резиновые) 2шт + отбойники 2шт. Kortex KMK005- отбойник заднего амортизатора 2шт. Mando MCC010009 - опора заднего амортизатора 2шт. Угостить Romxxl кофе

Тут как повезёт... Поставил дешёвые диодные лампочки в подсветку номера. Одна лампа сгорела через лет пять, вторая работает уже более 10 лет. Поставленная на замену первой тоже до сих пор работает. Все лампочки покупались одновременно. Правда, они совсем тусклые и кроме как на подсветку номера я их никуда не стал ставить. Может из-за слабой мощности и не перегорают... При такой стоимости я бы предпочёл не дешманские светодиодные лампочки... И даже если их хватит лет на 5, то не особо расстроился бы. А вот если такой светильник сгорит лет через 5, то будет грустно

Kia rio 2 2006г (Хетчбек) Для снятия заднего плафона подсветки номера, нужно отвёрткой сдвинуть плафон в сторону и отогнуть вниз. Разъём (папа) повернуть по часовой стрелке и вытащить из плафона. Разъём (Мама) 1898001031AS Разъём (Папа) 92550-25000 Лампы T10 W5W светодиодная Philips 6000К. (Светит ярко как на фото), но дорого. Можно и обычную лампу накаливания за 100руб, Тип цоколя: W5W (Просто светит). Плафоны левый правый c разъёмом (папа) - 92501-1G000, 92502-1G000 Из личного опыта : дешёвые светодиодные лампы начинают моргать через месяц и перегорают. Светят ярко. Лампа накаливания светит не ярко, греется, при этом от температуры трескается и рассыпается плафон и сам разъём. Долго не перегорает, примерно 3 года.

А давайте ка апнем ветку... https://youtube.com/shorts/pJNWzc3FhXE?si=AexdpTSOUMc2X7Un https://youtube.com/shorts/U_0cVTiEwUE?si=yOu6v7FyL9y44nR8 https://youtube.com/shorts/UNOTZAkZUO0?si=hnHp-2rEaRhPeXVs https://youtube.com/shorts/IASks3IgNfY?si=K8HGA2w5dwuLUN6r https://youtube.com/shorts/xvSR24mGjHk?si=HfougMOGD_usUUC7

Скорее 36100А общий, а под ним уже варианты: 26800, 26810, 26850 и 26860. Это для бензинок 1,4 и 1,6. У 1,5 дизелей свои: 2А100 и 2А300

Был у меня в заначках родной со стершимися щетками. Оттуда бендикс и перекинул

Кожух уплотнителя капота KIA RIO 3, может подойдёт для KIA RIO 2 ? ( 86432-4Y000 86442-4Y000) На KIA RIO 2 наверно быстро гниют их нет нигде.

Приветствую одноклубников! Дано я не появлялся здесь. Старички как я поменяли машинки на другие . У самого теперь китаец. Старые клиенты контакты не теряем, общаемся, приезжают. Но многое сменилось за последнее время. Открывал сервис на Ленинградке. Но помещение РЖД. Цена аренды растёт с каждым годом. А у меня нет желания повышать цены на обслуживание машинок. Поэтому решено было найти другое помещение. Жалко гаражи снесли. И я сейчас на новом месте. Месторасположение совсем не плохое. ул. Докукина 16к3. Не далеко от м. Ботанический сад и Проспект Мира тоже не далеко. Жестянку и покраску делать перестал. Старенький и слепой уже. Хотя на Киа-Рио сейчас крашеные детали стоят совсем не дорого. Есть одно место где крашеные новые не оригинальные и качественные детали стоят дешевле чем берут просто за покраску. Ну а остальное всё делаю. Запчасти тоже дешевле чем в магазинах. В общем всё как всегда. Качественно Не Дорого и Быстро. WhatsApp Image 2023-11-21 at 14.26.43.pdf

Партномер подошёл, новые - мягкие. Старые мало что трескались и отслаивались от обечайки - жёсткие стали как деревянные. Важно: перед снятием старых сайлентблоков на рычаге сделать отметки, как они стоят, что бы новые поставить точно в такое же положение.

Дошли руки заколхозить задние аморты от Калины. Форум уже не живой, но может кому пригодиться. В прошлый раз, 120тыс назад, менял в качестве эксперимента, думал будет помягче, но разницы не заметил. Но раз они столько отходили решил снова заморочиться, хотя и мороки не особо. Из колхоза, надо отпилить юбку с амортов и проставить по 2 шайбы на нижнее крепление. Запчасти: Картинки схем: Фото что получается: Ещё хочу проставки под пружину поставить, приподнять немного зад:

Приехал вчера с работы, заглушил двигатель, вытаскивать ключ, а он застрял... каких только богов я не вспоминал - ключ не вылазил. Скинул клемму с АКБ и пошел спать. Утром Снял кожухи рулевой колонки, маску с щитка приборов и увидел, что замок зажигания (ЗЗ) прикручен срывными болтами, значит в дело идет зубило и маленький молоток. Только болты не рубил, а откручивал, там металл мягкий, быстро получилось. Когда ЗЗ был в руках стало понятно, что разобрать не смогу, т.к. там есть маленькая "пипка", которую надо нажать, чтоб вытащить верхнюю часть ЗЗ с лечинкой, а эта пипка должна совпасть со специальных технологическим углублением в положении АСС. В моем случае не хватило доворота ключа в 1мм. Поэтому старое сломанное сверло на 4 вместо наставки и забил я эту пипку силой. Дальше все понятно будет и без подсказок. В итоге вытащил я лечину, вытащил сувальды... это пипец, конечно товарищи. За 11 лет жизни грязи набралось таки прилично. Некоторые сувальды оказались сильно изношенными. Пришлось их выкинуть, некоторые пружинки сувальд тоже износились, деформировались. ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЛЮДАЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СУВАЛЬД!!! Иначе головоломка на несколько часов обеспечена. По итогу ЗЗ собрал, пока все работает, но теперь ключ можно вытащить из положения АСС. 99% вероятности, что буду покупать умную кнопку САРТ/СТОП с функцией безключевого доступа за рубля три на алике. Нафиг мне нужен этот оригинал за 6 косарей и и прочими неудобствами с кучей ключей в связке. Лечина.pdf

Распилить рука не поднялась, хотя сначала мысль была. Но потом решил попробовать промыть его всякой бытовой химией. Средство "КРОТ" решил не использовать, т.к. по результатам многих видео оно просто съедает сам радиатор. Использовал гелевые средства для очистки от засоров, купленных в фикспрайсе. Первое средство это Homestar для очистки труб (гидрохлорид и гидроксид натрия): первые 100гр ср-ва вступили в реакцию так, что радиатор разогрелся до температуры, что рука еле терпела, и после 5 минут ожидания начал промывать душевым шлангом... сколько же шлама вылетело от туда, и первые 200-300гр воды были просто коричневого цвета. промывал пока не пошла прозрачная вода... и еще 3 раза повторил эту процедуру... всякий раз количество шлама и грязи уменьшалось. Затем налил геля от марки Blitz на основе серной кислоты... шлама не получилось но немного грязи после двух 5мин промывок вышло. Когда же я включил ради интереса просто горячую воду, то на удивление радиатор мгновенно стал горячим на всей своей площади, и проходимость воды также стала великолепной. А те подозрения на подтеки антифриза не подтвердились, просто потемнение от наклейки уплотнителя. Так что лежит теперь в запасе товарищ. Теплее? Раньше при полностью прогретом двигателе (у меня ОБД показывает не более 86"С) я мог запросто держаться за подводные трубки печки, они были просто теплые, даже не горячеватые. А вот тепеееерь, При температуре ОЖ 60"С пальцами могу держать не более 5сек. Конечно же сразу равномерный теплый воздух во всех направлениях... вот оно счастье. Потеплеет и сразу промою всю систему с двухкомпонентной промывкой ЛАВР (тюбик на основе кислот и тюбик с фосфатами и хлоридами), теперь то я знаю, что результат есть и он достойный.

Привет друзья! Заменил полностью масло в коробке. Вот список купленного: Hyundai/Kia04500-00100 Масло трансмиссионное полусинтетическое "ATF SP-III", 1л Hyundai/Kia04500-00400 Масло трансмиссионное полусинтетическое "ATF SP-III", 4л - 2 канистры Hyundai/Kia21513-23001Прокладка поддона картера Hyundai/Kia46321-22731Фильтр масляный акпп PmcP1Z-A015Герметик Слил с поддона масло, снял поддон, все почистил, заменил фильтр, поставил все на место. Но масло не заливал, а специально оставил машину на целый!! Целый день чтобы герметик полностью схватился. Пришел на следующий день, трогаю шов герметика а он сырой! Подумал может из за низкой температуры (в гараже на тот момент было не более 15 градусов тепла). Решил продолжить замену а потом когда двигатель и коробка при работе прогреются герметик застынет. В общем залил в поддон нового масла. Снял трубку с обратки радиатора, при заведенном двигателе сливал остатки старого масла а через щуп заливал новое. В общем потратил 8 литров масла, выставил все по меткам на щупе, а литровую канистру оставил на всякий случай на долив. И поехал довольный домой! Через сутки трогаю шов герметика а он все еще сырой!! В общем герметик оказался то ли просроченный, то ли хранился где то на морозе на складах экзиста и потерял свои свойства. Пришлось покупать другой, купил в ближайшем автомагазине красный DoneDeal. Опять поехал в гараж на яму, снял поддон. Бракованный герметик стерся без усилий обычной туалетной бумагой. Короче все очистил, обезжирил и нанес новый герметик. Более менее плотная корочка на шве образовалась за час! Залил масло, проехался, герметик схватился как следует! И не надо было оставлять машину на сутки для застывания. В общем друзья прежде чем начинать работы связанные с применением герметика, попробуйте дома выдавить из тюбика колбаску и посмотрите как он себе ведет, схватывается или нет, а уж только потом начинайте работы на машине. Тем самым избежите возможных переделок. P.S. Написал я тут возможно сумбурно, но суть должна быть понятна.

Замена охлаждающей жидкости двигателя G4EE на автомобиле Киа Рио JB. I. Общая часть. 1. Перед началом замены охлаждающей жидкости (ОЖ) дайте двигателю остыть до безопасных температур. 2. Отчет составлен для условий, когда отсутствует возможность использования смотровой ямы или подъемника. Для удобства выполнения операций по снятию защиты картера и сливу ОЖ колеса автомобиля можно установить на подставки при помощи штатного домкрата: 3. Демонтаж и внешняя промывка радиатора не являются обязательными, но, ввиду слива ОЖ рекомендуется проводить их в комплексе работ по замене ОЖ. 4. Отчет дает представление о максимальном объеме работ, технологии которых могут быть использованы не только при замене ОЖ, но и при устранении дефектов и заменах компонентов (помпа, термостат, датчик температуры и т.д.). Выполнять ли тот или иной этап - каждый собственник решает сам. 5. Различные емкости, необходимые для минимизации потерь при сливе и заправке ОЖ, изготовлены из стандартной пластиковой тары (1; 1,5 и 5л.) и представлены на фото. 6. Приобретение новой ОЖ (готовой к применению) производилось из примерного расчета: - 6 л. - на заполнение системы (5,5÷5,8 л. по паспорту) с учетом возможных потерь; - 3-3,5 л. – для проливки участков системы в процессе работ; - 0,5-1 л. - остаток на дальнейшую эксплуатацию; II. Теоретическая часть. Перед началом работ, для полного понимания процесса замены ОЖ, рекомендую ознакомиться с конструкцией системы охлаждения обслуживаемого автомобиля: Для наглядности: http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=4850&p=304388 III. Слив ОЖ из системы охлаждения «большого круга». 1. Находим под автомобилем винтовую сливную пробку радиатора и ослабляем ее затяжку. Для отворачивания используйте отвертку с крупным «крестом» и надежный нажим, чтобы не срезать пластмассовые грани пробки. 2. Подставляем приемную емкость и откручиваем пробку полностью. 3. Незамедлительно (для обеспечения напора) поворачиваем и снимаем крышку радиатора и полностью сливаем содержимое радиатора и подводящих шлангов. Для исключения повреждения резинки клапана при вытаскивании крышки не спешите и будьте аккуратны. 4. Откручиваем два болта крепления расширительного бачка. Поднимаем бачок вверх до стекания его содержимого в радиатор. 5. Отсоединяем шланг расширительного бачка от горловины радиатора, снимаем бачок и промываем его вне автомобиля. 6. Если работы проводятся без демонтажа радиатора, производим его внутреннюю промывку чистой водой с финишным проливанием новой рабочей ОЖ. Устанавливаем и закручиваем сливную пробку радиатора. Сливная точка на радиаторе позволяет слить из системы около 4л. ОЖ : IV. Демонтаж радиатора (при необходимости). 1. Отсоединяем верхний патрубок радиатора и фиксируем его в районе аккумулятора. 2. Отсоединяем разъем электропитания вентилятора радиатора. Снимаем ответную часть разъема с ножки на кожухе вентилятора и фиксируем от свободного перемещения. 3. Отсоединяем разъем проводки верхнего датчика кислорода. Отводим и фиксируем проводку датчика. Загибаем лапку отбортовки проводки датчика на экране выпускного коллектора вниз. 4. Отсоединяем от радиатора шланги подвода трансмиссионной жидкости (для авто с АКПП) и нижний (отводящий) патрубок системы охлаждения. Шланги подвода жидкости АКПП имеют желтую и синюю маркировку (соответственно входное и выходное направление потока). Примечание: в зависимости от навыков и имеющегося инструмента, снятие и установка указанных шлангов на установленном радиаторе могут оказаться весьма затруднительными. Данную процедуру можно выполнить после извлечения радиатора. Извлечение радиатора из моторного отсека с присоединенными шлангами усложняет процесс, но практически возможно (см. п.9). 5. Откручиваем две пары (справа и слева) крепежных болтов. 6. Откидываем радиатор назад и снимаем две (помеченных соответственно «RH» и «LH») верхних амортизирующих опоры. 7. На автомобилях с ГУР, наличие насоса требует при извлечении радиатора его смещения к левой фаре. Для этого снимаем пластиковый винт-фиксатор и освобождаем воздухозаборный канал. 8. Для исключения повреждения оребрения радиаторов прокладываем между ними картон. 9. Вынимаем радиатор (в сборе с кожухом электровентилятора) наверх моторного отсека и отсоединяем подводящие шланги (см. п. 4). 10. Радиатор демонтирован. На месте его установки остались две (правая и левая), ничем не закрепленные, нижние опорные подушки радиатора. 11. Любыми, предпочтительными для вас и ваших условий, методами производим очистку (промывку, продувку и т.п.): - снятого радиатора системы охлаждения; - установленного на авто, радиатора системы кондиционирования. V. Слив ОЖ из системы охлаждения «малого круга». 1. Обеспечиваем свободный доступ к патрубку отвода ОЖ на водяной насос. 1.1 Отсоединяем разъем проводки верхнего датчика кислорода. Отводим и фиксируем проводку датчика. Аккуратно снимаем ответную часть разъема датчика с кронштейна. 1.2 Рассоединяем разъем проводки датчика положения коленвала (нажимная скоба). Отводим и фиксируем концы проводки датчика. 1.3 Отгибаем освобожденный кронштейн крепления разъемов максимально вверх. 2. Ослабляем и отводим по шлангу обжимной хомут. «Разминаем», до страгивания, прикипевший патрубок. Ставим приемную емкость, стаскиваем патрубок и сливаем содержимое. Данная технология позволяет слить из системы «малого круга» минимум 1л. ОЖ: 3. Через поднятый вверх отсоединенный патрубок, производим проливание рубашки охлаждения двигателя новой рабочей ОЖ. Примечание: концы отсоединенных от радиатора патрубков рекомендуется держать выше уровня термостата. 4. После полного стекания проливаемой ОЖ из трубопровода водяного насоса одеваем и фиксируем резиновый патрубок. VI. Слив ОЖ из системы отопления салона. 1. Обеспечиваем свободный доступ к шлангам системы отопления салона. 1.1 Отсоединяем на воздуховоде двигателя приточный шланг системы вентиляции картера. 1.2 Ослабляем винтовой хомут на дроссельном узле и снимаем подводящий воздуховод в сборе с верхней крышкой корпуса воздушного фильтра и самим воздушным фильтром. 1.3 Откручиваем четыре болта крепления блока управления двигателем. Аккуратно вынимаем блок, проверяем состояние его резинового уплотнения и отводим в сторону. 1.4 Откручиваем три болта крепления корпуса воздушного фильтра и снимаем его с канала подвода воздуха. Попутно можно осмотреть состояние левой подушки крепления силового агрегата. 2. Подготавливаем распределительный узел к отсоединению шлангов. Именуем шланги печки по их расположению на моторном щите при входе в салон автомобиля: первый (крайний) шланг – «верхний»; второй (дальний) шланг – «нижний». 3. Сдвигаем хомут, «разминаем» и стаскиваем верхний шланг. Одеваем на конец шланга подготовленную бутылку, опускаем весь шланг ниже его входа на моторном щите до слива ОЖ. 4. Сдвигаем хомут, «разминаем» и стаскиваем нижний шланг. Вставляем конец шланга в подготовленную бутылку, опускаем весь шланг ниже его входа на моторном щите и сливаем ОЖ. Не меняя положение ёмкости, интенсивно дуем в верхний шланг и выгоняем остатки ОЖ из печки. Суммарное количество ОЖ, слитой из системы отопления по данной технологии, составляет порядка 0,5 л.: 5. После продувки системы по п.4 заливаем в верхний шланг новую рабочую ОЖ и выполняем проливание полостей радиатора печки. Заканчиваем проливку аналогичной продувкой системы и устанавливаем нижний шланг на штатное место. 6. Заливаем в верхний шланг 0,6 л. новой рабочей ОЖ и устанавливаем его на штатное место. 7. Устанавливаем демонтированные корпус воздушного фильтра, блок управления двигателем и воздуховод в порядке обратном снятию. VII. Сборка и заполнение системы. 1. Устанавливаем радиатор системы охлаждения (если был демонтирован) в порядке обратном снятию. Верхний патрубок радиатора оставляем не подсоединенным. 2. Стыкуем разъемы датчиков на кронштейне двигателя и разъем питания электровентилятора в порядке обратном снятию. 3. Устанавливаем расширительный бачок, соединяем его с горловиной радиатора и заполняем новой ОЖ до отметки «F»: 4. Производим заполнение системы охлаждения через верхний патрубок радиатора. Заправку выполняем отдельными порциями, в промежутках прожимая закрытые шланги. Заливку ОЖ через верхний патрубок ведем до заполнения жидкостью его горизонтальной части. 5. Оставляя верхний патрубок в поднятом положении, продолжаем заправку ОЖ через заливную горловину радиатора. Заливку ОЖ в радиатор продолжаем до начала истечения жидкости через раструб (зеленая стрелка на фото): 6. Одеваем верхний патрубок на раструб и дозаправляем радиатор до появления жидкости на дне заливной горловины. Примечание: горловина радиатора должна оставаться пустой для компенсации изменения уровня при продавливании шлангов и температурном расширении. 7. Не одевая крышку заливной горловины радиатора, запускаем двигатель. По мере прогрева двигателя и роста температуры ОЖ прожимаем (прокачиваем) все шланги системы. 8. После выхода двигателя на обороты холостого хода, дозаправляем (если требуется) радиатор и одеваем крышку горловины. 9. Следим за началом работы термостата по изменению температуры (нагреву) нижнего патрубка радиатора. 10. Садимся за руль, многократно выводим двигатель на повышенные режимы работы (2000-3000 об/мин.) и проверяем работу системы отопления на максимальных температурах. 11. Дожидаемся срабатывания вентилятора охлаждения и выключаем двигатель. 12. После остывания двигателя: - проверяем все соединения и заглушки системы, подвергавшиеся в процессе работ разъему, на герметичность; - проверяем уровень ОЖ в расширительном бачке Доливаем ОЖ до середины между контрольными рисками. Работы по замене ОЖ завершены. Примечание: при соблюдении описанного порядка заполнения системы дозаправка ОЖ вам больше не потребуется. VIII. Контрольный замер. Вся, слитая из участков системы охлаждения жидкость (представлено по ходу отчета), была собрана в одну тару: После чего было произведено ее контрольное взвешивание: С учетом «стакана» потерь и средней плотности антифриза 1,07 г/см3, из системы было слито приблизительно 5,3 л. старой ОЖ.

@pahom163, не старайся с помощью форума выявить ТОЧНУЮ неисправность, в подвеске полсотни деталей которые в той или иной степени могут влиять на сход-развал, а соответственно и на жор резины! Если не хочешь покупать и менять лишнего, спрашивай лучше друзей и знакомых о месте расположения хорошего и не дорогого сервиса, а точнее не сервиса а определенного "мастера"! Не принимай близко к сердцу мою реплику, мы все рады помочь, но иной раз читаешь "полезные советы" и думаешь, что таким макаром и до полной переборки не далеко, а там глядишь и проблема решится! Ведь гораздо полезнее будет если тут появится сообщение по типу "съело резину с внешней стороны, виной всему оказалась левая тяга и наконечник, заменил все на CTR(к примеру) каталожный номера ...................., стояли Лемфердер(к примеру) каталожный номера ............, отходили 45000 км., сделал развал-схождение, полет нормальный"!

фото к постам енсона 1 2 3 4

9 3395 1G 950VA панель 93350-1G001 кнопка Цена около 1300 руб.

На ЖБ топливный фильтр стоит в баке, в сборе с бензонасосом. Если быть точнее, то топливных фильтра два - "сеточка" - она же фильтр грубой очистки и собственно фильтр тонкой очистки, в корпусе которого собраны бензонасос, датчик уровня топлива, клапан регулировки давления топлива: http://www.elcats.ru/kia/ImageHandler.ashx...11&ImgNum=1 На схеме 19 - сеточка, а 22 - топливный фильтр, он же фильтр тонкой очистки. Как либо по другому топливный фильтр поставить невозможно без использования молотка, дрели, болгарки и другого разрушительного инструмента.

Испытал эту же проблему. ОД сказали замена втягивающего (по гарантии) 17 января привезут.