shurik018rus

Фобос выпускает пружины на наше рио:54927 - Пружины Kia Rio-2 (2005-2011г.) задние (кросс 55330-1G100) посадочные внешние диаметры 122 и 90 мм. высота 323 пруток 11,5 мм полных витков 6,7 http://www.fobos-avto.ru/feedback/index.php/topic,878.msg2231.html#msg2231

Как влез на площадку?

@GKG,Так и сделал, спасибо

Собираюсь самостоятельно менять заднюю балку подвески, т.к. родную загнули об бордюр. Каков порядок окончательной затяжки сайленблоков продольного рычага балки к кузову? Знаю, что окончательно затягивается на полностью опущенном автомобиле, но автомобиль еще дополнительно нужно загружать или нет? Например кого-то посадить в салон, и затем затягивать сайленблоки или не надо, или достаточно, что автомобиль стоит на земле?

@sereno, ладно, ладно, подловил))))

@joe, большое тебе спасибо, человечище, я нашел причину, действительно в кнопках, один контакт воткнул не туда. Колодка у меня на 9 гнезд, а ножек 8, и промахнулся на 1, не туда контакт воткнул. Мозг весь сломал))

Кто нибудь может подсказать почему при подключении кнопок, при подключении согласно FAQ к контактам С2-5 +, С2-6 - происходит автоматическое убавление звука, и вообще кнопки не на что не реагируют. Подсветка кнопок работает. Прибавляешь вручную звук на магнитоле, и тут же он сам убавляется. Правильность подключения, прозвонил 100500 раз, все правильно. Отключаю провод массы который к С2-6, магнитола восстанавливает свою работу. Подключаю массу в любое место, опять тоже самое. Такое чувство, что с кнопками что-то. Как их проверить?

@GKG, открываем сервисную книжку, стр. 06, гарантийные обязательства: "На основные элементы автомобилей KIA, эксплуатируемых на территории России, кроме специфических и специально оговоренных, гарантийный период с момента продажи первому Владельцу составляет 60 месяцев или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше". Какие то еще домыслы тут могут быть?

В общем дорогие товарищи победил я этот хруст с 1-й на 2-ю. Всё оказалось проще некуда. Нужно залить оригинальное корейское масло для КПП "MTF PRIME 75W-85" (04300-00140) или можно "MTF 75W/85W" (04300-00110)Хруст началься при пробеге 8000 км, слил старое и залил новое по совету с форума Ликви-моли синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 - непомогло. Удалил клапан задержки сцепления - не помогло. Ездил читал, хотел даже залить масло ATF ENEOS DEXRON III, начитавшись положительных отзывов. Но случайно наткнулся на следующий пост, где человек всё разжевано объяснил http://www.drive2.ru/l/4563106/?m=125933146&page=0#a125933146. Рекомендую обязательно к прочтению. Заказал, заменил на пробеге 14 т. км. Честно я не ожидал такого эффекта. Хруст ушёл, передачи намного мягче стали включаться. Вот ещё положительный отзыв о замене масло на оригинал http://www.drive2.ru/l/586831/. Как вариант на заводе в Калининграде залили местного масла 75W-90, вероятно из-за того что родного 75W-85 не оказалась, так такое масло с данной классификацией в России не продают. Пока коробка была новая синхронизатор 2-й передачи ещё справлялся, но постепенно с износом синхронизатор уже не мог выдавливать масло из зоны контакта, и появлялся хруст. Хруст был именно в движении при быстром переключении, если переключаться с 1-й на 2-ю при оборотах больше 2000, на месте всё было нормально.

вот поч Вот почитай http://www.zr.ru/content/articles/492916-kia_rio_ii_2005_2011_nesluchajnyje_svazi/ статья создана с участием одноклубника

Щитки перед колёсами air flap — щитки перед колёсами, это — аэродинамические щитки (что даже следует из англоязычного названия детали: air flap), призванные на высокой скорости рассекать воздух перед колесами, чтобы не давать ему "заползать" толстой и плотной струёй в колесные арки и т.о поддтормаживать авто (подобно тормозному парашюту). А на переднем бампере должна быть ещё юбка - позволяет улучшить обтекание воздухом в передней части автомобиля. Это позволит переду машины сильнее прижиматься к земле на высокой скорости. Таким образом, потери мощности существенно уменьшаются.

Они самые, аэродинамические щитки, были на дорестайлинговых моделях. Только что это отверстие делает на модели 11-го года, это конечно вопрос...

вот их сайт http://www.tesla-rus.ru/predohraniteli/ там можно посмотреть вид упаковки, или заказать через экзист по коду с сайта, например FT 2 А.50 - набрать в экзисте слитно без пробелов и точек - FT2A50

@Batalt, надоело, честно)) и воды уже не было

@Danon, рекомендую к просмотру там именно рассказывается про сигналки, как угоняют автомобиль и почему нет лучше штатной сигнализации и штатного иммобилайзера. Штатная из-за своего малого радиуса действия не подвержена перехвату кодграббера. Остальные части

@Batalt, Вот фотки слева направо: слитый старый зеленый антифриз, слитая вода на 4-й раз, концентрат, очиститель системы охлаждения.

@Тотем, А упаковываться хоть какой-то будет?

@Тотем, А как на счет доставки в регионы, до города указанного в профиле? Возможно ли через ТК "Энергия", по дороге не поломают?

@Batalt, хорошо, на неделе постараюсь

@Batalt, перед сливом старого антифриза, в систему залил промывку - Очиститель системы охлаждения Kuhlerreiniger (арт. 1994), сделал все как по инструкции с прогревом, и только потом слил. Затем начал промывку с дистиллированной водой. Очиститель системы охлаждения использовал только ради перехода антифриза с G11 на G12+. Могу фотку скинуть чего слилось вначале, и что было на 4-й промывке.

не снимал, всё проще, купил 20 литров дистиллированной воды, по 5 литров. Открутил сливную пробку с радиатора, слил сколько слилось, а также слил с расширительного бачка, завернул пробку, залил дистиллированную в радиатор (в расширительный ничего не заливал), регулятор печки на горячую, завел, погонял до 95гр. (начало открытие термостата на большой круг), слил - залил - прогрел - слил - залил, ит.д. пока таким путем не началась сливаться относительно светлая вода. Так как в системе уже была вода и зная какой объем системы (5,8л.), залил концентрат (2,9л.), и только потом уже просто долил до нужного уровня воды (и в радиатор и расширительный). Антифриз получается из соотношения 50:50 концентрата и воды. Важно не нарушить это соотношение, поэтому сперва концентрат (ничего не разбавлял) в объеме 2,9 л. и только потом при необходимости долить уже воду до уровня. Погонял, промерял ареометром для антифризов (он же для электролитов), показало -45 (температура начала кристаллизации) и в радиаторе и расширительном бачке. Времени на всё про всё - 4 часа, Надо - тазик, прорезиновые перчатки, мерные емкости, прямые руки, терпение. Офицалам на ТО помахал ручкой, когда хотели менять антифриз, идите лесом бракоделы.

@алаколь, http://avtogsm.ru/multitronics-sh1-p7982.html есть тут, но ценник конский, за пару проводов.

Приходит мужик в автосалон Бентли, и спрашивает менеджера: мужик - " А сколько стоит эта машина?", ему отвечают менеджер - "300 тысяч евро", мужик - "А если разбить на 10 лет???" менежер - показывает ему суммы, мужик почесал голову и спрашивает мужик - "А если разбить на 20 лет???" менежер снова показывает ему суммы, мужик снова почесал голову и спрашивает мужик - "Ну, а если разбить на 30 лет???" менеджер ему говорит "может вам предложить другую марку автомобиля??", мужик почесал лысину и говорит, мужик - "Да неее, на такую машину плита упала"

http://youtu.be/h_-WkIgt4kg?t=17m

Вот как я перешёл с G11 на G12+. Залил промывку (Очиститель системы охлаждения Kuhlerreiniger (арт. 1994)), слил, затем промыл 4-ре раза дистиллированной водой. Каждый раз с прогревом до 95 гр. и на 5-й раз залил 3л. антифриза-концентрата Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus (арт. 8840) - (это G12+ cрок службы 5 лет.), т.к. в системе была уже вода. Вот моя тема у ликви-моли http://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/17365-g12-ili-g11-v-kia-rio-2010g/