Aprilcat

Всем доброго времени суток! Возникло 2 глупых вопроса: 1. Можно ли, в случае поломки замка, вынуть личинку замка (если вынимается) и завести авто путем поворота имеющейся пластины пассатижами? 2. Что за 2 провода идут от личинки замка? Простите за глупость заданных вопросов Заранее СПАСИБО!

Где-то читал, что в корейско-японских аккумуляторах емкость часто указывается не для 20-ти часового разряда (как у нас и в Европе), а для 5-ти часового. Чтобы перевести "корейско-японские Ач" в более понятные для нас "европейские" нужно умножить указанную емкость на 1.25. Для наших MF44 - как раз 55 Ач получается...

Менял стойки стаба осенью, совместил с переобуванием в зимнюю резину. Левая 30 тысяч км. прошла, а вот правая подкачала, только 11 тыс.км.

Тоже на днях штатный аккум "склеил ласты" - стартер даже на затрещал (аккуму 5 лет). Принес домой, отогрел - 11.5 В без нагрузки и 1.5 В(!) под нагрузкой (измерял нагрузочной вилкой). Поставил на зарядку... Вместо штатного аккума воткнул запасной - 8-летний Ford Silver Calcium на 52 А. Пока (тьфу-тьфу-тьфу) бодро заводит с автозапуска, даже в московские морозы.

Да. До конца и с нажимом. А потом, что? Уважаемый herby, заранее прошу меня извинить за излишнюю дотошность Просто, читаю на форуме отчет о замене охлаждайки, у всех получается открутить пробку, а у меня нет Вот и прошу совета. СПАСИБО!

Повернул и... дальше что? Крышку тянуть вверх? Или раскачивать из стороны в сторону? Она у меня плотно сидит, боюсь сломать...

Народ! Подскажите, пожалуйста, как снять крышку (пробку) радиатора? Проворачиваю против часовой стрелки до упора и... все, на этом все заканчивается. Крышка сидит плотно, большую силу при вытаскивании не применял - страшновато. Может, какая хитрость есть? Заранее СПАСИБО!

Сегодня на ТО-6 дилер залил Total Quartz 9000 Energy HKS G-310 5w-30 (если верить чеку). Буду испытывать...

Точно так же себя ведет авто. Причем, с момента покупки. Думал, что это просто особенность двигателя/прошивки. Оказывается - нет?

Вот, собственно, и "виновник торжества". Верхний датчик кислорода, он же 39210-22610. В запасе лежит еще нижний датчик, как доберусь до ямы/эстакады - сразу заменю.

Сейчас по пути домой обнаружил горящий Check Engine. Код ошибки р0130, но это уже оффтоп

Прихожу к выводу, что "накрылся" ДК1. Сегодня ездил по делам и обратил внимание, что напряжение на ДК2 меняется в диапазоне от 0.01 до 0.9 В, в зависимости от нагрузки на двигатель. А вот ДК1 после 20 минутной поездки выдал 0.00 В! Странно только, что Check Engine за 45 минут поездки с "нулями" на ДК1 так и не загорелся...

Ну, как? Справились с проблемой? У меня та же проблема: внезапно загорелась лампа "Check Engine" (ошибка p2096), при этом абсолютно никаких изменений в поведении автомобиля не заметил. Сегодня покопался с авто: снял колодку ДК1, замерил сопротивление обмотки обогрева - получилось 9,5 Ом. По "Мультитрониксу" на прогретом движке посмотрел напряжение на ДК1 и ДК2. В итоге на ДК1 напряжение скачет от 0,07В до 0,83В, а вот ДК2 выдает 0,43-0,47В (температура двигателя 83 С). При перегазовках ничего не меняется (если двигатель заглушить и включить зажигание, то напряжение на ДК1 медленно будет подниматься от 0 до 0,45В, а на ДК2 - стабильно 0,45В). При этом "Check Engine" загорается не всегда, некоторые поездки проходят без "сопровождения" этой лампой... Суть вопроса в том, стоит ли заказывать новый ДК2 (или ДК1)? А то скоро в отпуск на юг ехать... Страшновато как-то... СПАСИБО! P.S. Заправку менял - не помогло.

Сам же отвечу на свой вопрос. Скрип устранил заменой прижимной пластины тормозных колодок (58144-1G000). Заменил все 4 штуки. Проехал 1000 км. Пока тишина

Опишите, пожалуйста, подробнее, где этот клапан на G4EE находится. Что-то никак не могу его найти...

Народ! Подскажите, пожалуйста! Столкнулся с такой проблемой: на маленькой скорости (<40км/ч) скрипит спереди. Стоит чуть-чуть нажать на педаль тормоза (торможение не начинается, даже стоп-сигнал еще не включается) и скрип исчезает. Передние тормоза разбирал, чистил, смазывал. В прошлом году такие же скрипы устранились прочисткой канавки в колодках. Сейчас-не помогло. Диски Otto Zimmermann (пробег 20 000 км, остаточная толщина 215мм), колодки TRW (пробег тот же, толщина 8 мм). P.S. В запасе лежат новые диски и колодки, только менять пока жаба душит, ведь комплект, что стоит на авто, изношен менее, чем на 50%

@Dimaone Тоже сверху. Проблема была с прикручиванием нового фильтра - не до конца докрутил, сопливил чуток. Откручивал вот таким приспособлением

@Dimaone А фильтр сверху откручивали? Новый заворачивали руками или приспособой?

8 лет использовал схожий однотонный домкрат на 2115. Месяц назад, при переобувании, слизало зубья у пятки. Домкрат перекосило, но машину он удержал. На замену купил двухтонный BOLK BK51024. Вчера ковырялся с передними тормозами и обратил внимание, что зубья у пятки домкрата выгнулись. После снятия нагрузки все вернулось на место. А домкрат-то новый P.S. Штатный вожу в запасном колесе "на всякий непредвиденный случай".

Народ! Подскажите (или покажите), а как Вы под пыльник поршня смазку загоняете? На Рио не пробовал, а вот на десятом Лансере у брата менял пыльники передних суппортов - изматерился весь! Там пыльник на поршне с очень большим натягом сидит. А у нас как? И вообще, насколько актуальна добавка смазки под пыльник при целостности последнего? СПАСИБО!

Уже год как перевел свое авто на 5w-20. Пока все хорошо. До этого официалы лили и 5w-30 и 5w-40. P.S. Тут узнал, что советское М8 соответствует современному SAE 20. Оказывется наши ВАЗы на 20-ках неплохо себя чувствовали! О как!

Полностью согласен! Перепробовал кучу масел. Для себя выбрал 5w-20, на край - маловязкий 5w-30 (чем больше допусков имеет масло, тем лучше).

@milioshyn, Да, Скорпы порадовали новым "Return to forever" . Жаль, что билеты на концерт в Москве стоят бешеных денег. А то бы посетил, 50 лет группе, все-таки

Каждому свое. Мне - не проще. Ямы/эстакады нет. Использую насос, чтобы откачать побегавшее дилерское масло (после зимы). Откачивает быстро 2-2,5 минуты и все (правда, в отверстии для щупа шлангом надо поелозить чутка, чтобы, по возможности, все откачать). Таким образом, у меня масло через пробку сливает дилер на ТО раз в год, а в промежутках между посещениями ТО, я меняю насосом. P.S. В интренете много отзывов как положительных, так и отрицательных. ИМХО, топикстартер сам решит, нужен ему сей гемор или нет. А я доволен девайсом

@Dimaone, У меня есть похожий. Уже 4 раза юзал (подбирал масло для двига, поэтому менял с интервалом 2-3 тыс. км.). Откачивает из картера 3 л. (еще 300 мл в фильтре - это по мурзилке).Фильтросъемник у меня подлез, вот только новый фильтр закрутить проблемно - генератор мешает... P.S. По поводу замены масла в МКПП - может быть указанный Вами насос и может это делать, а вот в инструкции к моему насосу написано, что он не предназначен для перекачки воды, бензина и трансмиссионного масла.