amond

Приборка с датчиком температуры двигателя? А если без, то есть ли БК? Короче проблема с перегревом охлаждающей жидкости двигателя, когда ее температура подходит к критической(при этом лампа на приборке гореть еще не будет) компрессор кондея отключается до тех пор пока температура ОЖ не опустится. Посмотри состоянии радиаторов и особенно между ними, может там все забито грязью пухом и так далее. Есть еще один вариант но с учетом того какое у тебя авто, то эта проблема возможна только при условии что кондей заправлялся в этом году.

видно мой пост ни кто не читал ( и истину так и не найти

немного не в тему, но про прокол колеса, а не пробовали с собой возить ремкомплект (шило и жгуты)? Такие можно везде встретить, сделать сам сможет даже ребенок и стоят такие 100р

Я читал топик ) я вообще стараюсь следить за топиками в которых стоимость ремонта выше 30тыс ) А про гидрики читал очень давно, кто то как раз говорил что диаметр каналов меньше диаметра спички от сюда все проблемы.

Я давно эту особенность заметил причем разница между 5w30 и 5w40 в том что при втором гидрики стучат всегда различается лишь время, а при первом гидрики не стучат при температуре окружающего воздуха выше 20 градусов. Вообще давно уже писали что замена гидриков ничего не даст конструктив тот же, каналы для масла все так же малы...

Тут не важно когда его меняли, это я проверял свою теорию. Гидрики после кузовного застучали потому что машина стояла в боксе, температура там ниже, масло загустело и время за которое оно заполняет каналы гидриков увеличилось по этому и услышали их стук. Если хотите убедиться то к другу на ночь в гараж(если своего нет) и скорее всего услышите тот же звук, хотя тут зависит от температуры гаража.

Раз из кузовного забирали из бокса, тогда еще вопрос Какое масло залито(характеристики вязкости)?

Потому что машина наверно стояла в боксе? А потом просто на улице? Ведь так?

Я сначала так тоже сделал, но тогда приходится хлопать так усилий нажима не хватает. И дозировать силу "хлопа" очень сложно. По этому и закрутил что бы наоборот убрать зазор и закрывать багажник прижимая его рукой. Причем даже если хлопнуть несильно, он не дойдет до бампера. Единственное что тут нужно не перекрутить так как на кочках он может громыхать по этому нужен баланс. Плюс повесил табличку обычную бумажную в файле ) которая на крышке что бы не хлопали )

Скорее без запаски

для двигателей этих годов(2005) это вроде норма, тем более с нашим менталитетом малый объем двигателя тех лет наоборот увеличивает расход а не уменьшает. Да во время стояния на холостом расход меньше по сравнению с более объемистыми, но при нажимании газа расход больше так как для достижения одинакового ускорения для двигателя меньшего объема приходится сильнее его крутить. А у нас менталитет такой кто последний со светофора тот лох(ну типа того), по этому все давят на тапку и крутят двиг. Хотя все неоднозначно, к примеру у нового Golf 1.4л 140лс заявлен расход Но в тоже время во время обзоров были сказаны совсем другие цифры, к примеру при вжимании(по максимуму) тапки в пол получалось 12л на 100, а при обычной городской езде 8. В то же время у друга Хонда Цивик, 1.8л(2009г) расход по городу 7-8 при этом он активно ездит. У нас на 100км\ч тахометр около 3х.т. а у него около 2х.т.

10л на 110км по городу это много?

вот и у меня как угодно крути звуков нет

Руль не заблокируется пока ключ в положение нужное не переведешь. Да и неважно потому что это происходит на прямой и со скоростью 5км\ч.

просто у меня сначала тоже только на малой скорости по мелким кочкам звук был, по этому и грешил на стойки стабилизаторов, но они оказались в норме, мало того они и сейчас по прежнему в норме ) Могу посоветовать лишь одно что бы разделить проблемы, на том покрытии где звук по любому есть, выключить двигатель и двигаясь накатом слушать, если звук останется то проблема отличная от моей. Хотя у меня сейчас стал проявлять и на выключенном двигателе но очень очень тих и гораздо слабее. Ну и еще дело не в прогазовке, рабогта сцеплением и удержание тормоза что бы понизить обороты двигателя что бы частота колебаний упала а амплитуда выросла, тогда и начинает проявляться звук

вот почитайте тему на форуме http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=16896&hl=

Ну так кто по экспериментирует?

много потребляет это сколько? Какой расход до замены какой после?

Так продаются же заглушки для прикуривателя и вроде даже есть с откидным колпачком что бы полностью не вытаскивать заглушку.

Ну если совсем перестал то да, на диагностику, причем не обязательно к ОД а просто а хороший сервис. Если я ничего не путаю то на систему кондиционирования 2 года всего гарантия (книжки по рукой нет по этому моим словам не стоит доверять и лучше проверить)

Во первых вентрилятор работает когда работает кондей. Во вторых радиатор кондея стоит перед радиатором охлаждения двигателя. В третьих, "я сказал приближается к критической" это из руководства и отсюда получается, если вы заметили что пошел теплый воздух и компрессор выключился, работает ли при этом вентилятор радиатора? Если работает, то я бы проверил бы температуру двигателя, может правда дело в перегреве. Есть еще важная вещь, это салонный фильтр и если он забит(причем внешне он может выглядеть еще нормальным), то поток воздуха заметно падает а из за этого может быть - испаритель слабо продувается по этому и эфект охлаждение в разы хуже, а еще при условии полностью исправного и полностью заправленного кондея(должен быть климат) из за слабой продувки на испарителе может образовываться иней и когда такое происходит то по датчику компрессор отключается что бы отогрелся иней. Ну тут просто, если есть подозрения на салонник то можно его снять и попробовать без него денек. Еще момент, после того как пошел теплый воздух, он так и будет идти дальше теплый или через какое то время все же опять начнет идти холодный?

А если выключить его и через 10 минут вкл то заработает? На солярисах была проблема с неправильной установкой датчика и перезаправкой(лишних 150гр) из за чего испаритель покрывался инеем и через него переставал проходить воздух. Все работает, горит, вентилятор крутится, но воздух из дефлекторов не идет. У вас поток воздуха из дефлекторов продолжает идти? И еще, вы уверенны что компрессор продолжает работать(муфта при этом крутиться)? У нас устроенно так что если температура двигателя приближается к критической компрессор кондея откл автоматически и включится только тогда когда температура двигателя вернется в рабочие диапазоны. Но тогда поток воздуха будет продолжать идти но только не охлажденный. Так что может проблема не в кондее быть а в охлаждении двигателя. Смысл сразу пытаться заправить кондей. Сначала проверьте очевидные вещи.

а что нет более менее серьезных автосервисов?

Блин извиняюсь, немного не в той теме отписал http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=10858&&page=2 последний пост

Сразу извиняюсь за некропостинг, но. после 60тыс появилась проблема со 2й (МТ), включалась иногда с легким хрустом. Знаю проблема популярная и часто пишут что решение замена масла. Заменил масло но проблема ушла не совсем, да стало в целом все работать лучше(мягче) но иногда проявляется. Потом еще читал как кто то писал про тросики и что проблема возможно в них, но там было как то не до конца все описано. И вот сегодня блуждая по акцент клубу(сори за рекламу) наткнулся на темку " Регулировка рычага МКПП. Убираем "хрумы"" http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=23932 Хотя если почитать весь топик то можно понять что помогает не всем, но дума в 50% просто не доконца или неверно выполняют то что там описано, а в остальных случаях у них что то другое с коробкой. Вот думаю насколько это действенно, хотелось бы послушать мнение знатоков перед тем как попробовать выполнить описанные действа.