shurka61

Здесь как вытащить саму личинку только с другой КИА почти один к одному с нашей. Ту массивную часть снимать (ее высверливают) не надо с машины Смотри с того момента когда нажимают пипочку и извлекают сам замок

Точно не помню но вроде бы что бы вывернуть саморезы надо руль повернуть в одну сторонуа когда доступный саморез вывернут., руль поворачиваетя в другую сторону что бы достать до другого самореза

Все что на фото должно остаться на машине.Вы кожух сняли с рулевой колонки?.Если кто нибудь снимал замок с жигулей то это почти тоже самое.Нужно только отсоединить разъем Только не тот что на фото.Он остается на месте На предпоследнем фото он вроде бы виднеется не на торце а сбоку

Если проблемы с проводом я думаю можно увидеть ночью в темноте место пробоя(будет разряд как молнии) А вот в "колачке" пробой не увидешь. Только если внимательно просмотреть внутринность "колпачка" на предмет наличия черного шлейфа от пробоя на стенке колпачка

Я тоже заправляюсь на одной и тоже И сейчас на ней же после того случая с акцией.Когда одна свечка работает с перерывами пальчики не должны стучать а у тебя как ты пишешь -металлический стук. Она просто дергается. Сейчас у меня тоже начались подергивания а вчера загорелся "чек".Проверил китайской хренью ОВD сканер пишет -пропуски зажигания в первом цилиндре. Месяцев пять такая же хрень была Выкрутил свечку а на ней след от пробоя Наждаком сточил и еще поездил.И вот сейчас с новыми двух месячными свечами опять пошли пропуски..Еще не смотрел ну думаю сто скорее всего пробивает через "свечной колпачок".Два раза и всегда первый цилиндр -дает повод задуматься

Похоже бензин говно. Был случай заправился в праздник по дешевке.Акция акция.При резком нажатии на педаль появлялся металлический звук в двигателе(пальцы стучат).По мере увеличения скорость звук исчезает .При плавном нажатие этого нет.Если так то это бензин

Я тоже несколько раз смотрел за напряжением через ЕЛМ и у меня показывало при прогреве двигателя с вкл противотуманками +радио+ печка -14.3 вольта После прогрева не смотрел

Сняли акб. и минут через 15 завел с горки. Свет горит а по науки не должен.Я же написал ВСЕ РАБОТАЕТ От чего генератор возбудился? Постаяный (старого образца)генератор самовозбуждается а этот не должон

Опять же я не электрик но по моему на регуляторе должно быть 12 вольт и если отсоединить фишку не будет возбуждения на генератор а от сюда генератор не будет работать Все питание будет от акомулятора. Хотя был случай в моей жизни-заводили дизель с горки без акомулятора и все работало.Мне обяснили что генератор сам самовозбудился(периуд без ак был не большим)

По твоему РР пофигу заряжен ак или нет а кто же тогда регулирует степень зарядки? Я много лет проработал водителем и как это работает я знаю.Современных машинах возможно по другом но вот сейчас посмотрел как работает на нашей машине.Все то же самое. Только вместо старых релеек Электронный блок .Согласен с тобой что он работает на всю бортовую сеть Включил фары -блок поднял напряжение(амперы).выключил -понизил. АКБ разряжен он поднял Зарядился-снизил..Это по простому не как у тебя -алгоритм подзарядки на машине CV (constant voltage, постоянное напряжение).

Я не электрик но немного понимаю. После заводки реле зарядки( таблетка или что там стоит не знаю) увеличивает ток возбуждения генератора Вследствии этого генератор выдает большее напряжение.По мере зарядки АКБ РелеЗарядки снижает ток возбуждения генератора вследствии чего напряжение падает. Кароче -по мере зарядки АКБ напряжение должно падать .Чтобы не закипел акоммулятор. А теперь может по делу а может и нет. Зять купил Нисан. Когда покупали хозяйка сказала что АКБ новая. Сказала что старая не заряжалась и поменяли по гарантии.Так вот у него эта новая акб после продолжительной стоянки садится.Недавно сказал что закрыл машину без сигнализации на ключ и акоммулятор не сел

Я две недели заводил.Думал датчики.один даже поменял.После долгой стоянки (2-3часа) заводилась и через несколько секунд глохла и все пока опять 2-3 часа не постоит Один раз выкрутил свечку чтобы стартер получше крутил Завелась сразу.Так на трех немножко прогрел а когда завернул четвертую перестала работать.Вот тут до меня дошло что нет выхлопа. Подумал что умер катализатор.Уже спланировал что вытрехну его. Когда начал его отсоединять .завелась с пол пинка и весь выхлоп шел через хомут после катализатора.Понял что катализатор здесь не причем.Ослабил соединение с глушителем -выхлопа нет.Перед глушителем у меня была самая нижняя точка выхлопной трубы далее труба идет резко в верх в глушитель. Вот в этом месте и замерз конденсат.машина стояла с уклоном

Ошибка вылезла одна, по датчику кислорода, и то потому что я выбил катализатор. Чуть позже съездию на перепрошивку мозгов на евро-2. Надеюсь, кому-нибудь материал будет полезен. Хотел тоже выбить катализатор когда не мог завести зимой.В интернете нарыл что можно поставить "обманку" в место датчика Есть много предложений

@Denis69, Еще не прочитав до конца подумал про аккумулятор(плохой контакт на клеммах).Может и плохой контакт в проводке. При минусе требуется больше энергии чтобы провернуть двигатель .масло густое.

@pluto, Возможно свечка работает с перебоями на холодную.У меня мигала один раз а была "приблуда" китайская в разьеме и она показала - пропуски Зажигания в 1 целиндре. Выкрутил свечку а на ней дорожка на изоляторе (с наружи) Был камень наждачный им зачистил эту дорожку.Перестало моргать.

Одну купил в ЛЕНТЕ другую в АШАНе 40/60 за "коппейки" все чисто.До этого покупал силиконовые резинки вот от них стекло как масляной пленкой покрыто

Я здесь писал где то тоже не мог завести.Причина -машина стояла на пригорке .двигателем вверх.при небольшой по времени работе двигателя в выхлопной трубе скопился конденсат (не успевает испарится)который и замерз в районе задних колес перекрыв выхлопную трубу.Там труба идет вверх в глушитель.Если вывернеш одну свечу и без нее заведеш двигатель 100% конденсат.Я прогрел небольшим факелом место где труба идет вверх.Только осторожно -рядом бак.В этом году тоже не мог завести пока не поменял свечи.Если после продолжительной стоянки (час два) машина завелась и через несколько секунд заглохла и больше не схватываеся то это первый случай если схватывается -меняй свечи.Датчик это уже патом

А это не работа АВС??

Само название-РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ бочек говорит для чего он служит Все увеличивается в размерах при нагревании и уменьшается при остывании .кто то больше кто то меньше.Точно не скажу но вроде бы вода при нагревании ее от 0 до 100 градусов увеличивается в объеме на 5%.Теперь представьте что будет если не будет расширительного бочка.Воду не возможно сжать как воздух Если пробка радиатора будет герметично закрыта Вода найдет куда ей деться. порвет радиатор или какую нибудь прокладку.Вот для этого и служит расширительный бочек и никакой он роли в том что печка плохо работает не играет

Когда первый раз заклинил ключ в замке я его снял промыл и поставил на место Проработал два дня .С новым ключом еще пол года.Буквально недавно заклинило Быстренько разобрал Удалил сношенную пину(не знаю как она правильно называется).Просто выкинул и вновь установил замок на место Ее видно что она не работает как надо.Замена ключа проблему не решит или решит на короткое время.Проверено на личном опыте

Не знаю как на FL но судя по ссылке которую вам дали выше проще снять замок за минут 15 и не надо ничего коммутировать.вынули замок и заводите (сейчас не помню или отверткой или плокогубцами).Я так c JB делал. В ссылке сказано что надо снимать рулевое колесо я не снимал. Повернул в одну сторону выкрутил доступные винты с кожуха в другую сторону. другие доступные. .

Это не треск а щелканье. Я.считаю что где то стоит реле стартера В момент начала работы стартера напряжение в сети резко падает реле разъединяет цепь и так несколько раз подряд по этому щелканье(треск) Как пишут -нет СИЛЫ. По поводу провода. нарастил чтобы дотянутся до аккумулятора другой машины стоящей на автостоянке. Чем длиннее провод тем больше теряется СИЛЫ (ампер) По поводу напряжения У меня тоже как и у вас есть китайская "хрень" которая показывает напряжение на работающем двигателе 14 вольт с копейками

Этот треск мне знаком.Вот уже второй год зимой при сильных морозах .с начало еле еле крутит а патом начинает трещать пока не подзарядишь или поставишь другой аккумулятор с УАЗика . Трещит скорее всего релюшка. Недавно забыл выключить свет на УАЗике Пару часов ходил по магазину а когда хотел его завести был аналогичный треск.Завел с прикуриванием и не с первого раза Добавил к проводам для" прикуривания" дополнительный провод чтобы дотянутся до другой машины.Машина не заводилась пока не убрал добавленный кабель.Кстати такой же треск может быть при плохом контакте на клеммах аккумулятора при этом во время заводке клеммы будут нагреватся.При хорошем контакте будут холодными

Для примера.Есть мотоциклетный аккумулятор и его не ставят на автомашину а почему ведь у него тоже 12 вольт? Все зависит от СИЛЫ тока .Я бы посмотрел наличие электролита и его плотность. Это если есть пробки в аккумуляторе если нет то сразу в утиль Если аккумулятор с одним годом рождения с авто (6 лет) то пора

Хотел открыть тему но увидел схожию. Во время движения с приличной скоростью. при приближении к перекрестку или пешеходному переходу сбрасываю скорость а после проезда их добавляю газ и вот тут начинается непродолжительное подергивание. Такое ощущение что отказывает какая то свеча.Длится это несколько секунд а патом без проблем .прет как зверь.после замены свечей вроде бы перестала дергатся но через пару часов опять начала дергатся. Промыл форсунки(не снимая) винссом .Вроде бы есть подергивание Скорее не подергивание а такое ощущение что машину кто то держит несколько секунд.У меня есть китайская "хрень" которая считывает ошибки.Ошибок нет. Вот только угол опережения зажигания на диаграмме скачет значительно хотя двигатель работает на холостых и вроде бы равномерно.Может так и должно? По поводу китайской "хрени" она помогла считать ошибку и в последствии устаранить неисправность на УАЗике