Slymas

Пробег 95800. Приехал с моря - это около 1000 км. Перед поездкой проверял: масла было ниже середины. После поездки стало меньше min. Вылил остатки Лукойла. Ехал не быстро: в основном около 110 км/час, иногда до 130 км/час. Под маслозаливной крышкой видны следы "масла с землей" - признак некачественного масла. ХЗ что с этой балалайкой дальше делать. Буду, наверное, опять промывать двигатель промывочным маслом и налью что-нибудь вроде Motul или Liqui Moly

Итак, на пробеге 89411 км было мною сделано: 1. Очищен дроссельный узел и регулятор холостого хода. В резиновой гофре (от корпуса фильтра до дроссельного узла) была лужа масла. Оно попало туда через вентиляцию картера. 2. Промыты форсунки на двигателе Wynns'ом. 3. Залит Лавр ML-202 на время около 8 часов 4. Промыт двигатель промывочным маслом Лукойл. (после 15 минут работы на нем оно было такое же черное, как и слитое перед ним масло) 5. Залил Лукойл люкс 5W30. После замены масла проехал около 200 км. Масло потемнело чуть-чуть. Продолжаю наблюдение...

Появилась та же беда. На машине ездит жена, соответственно под капот она заглядывает лишь в одном случае - долить воды в бачок. Я периодически смотрю на наличие и качество всех тех.жидкостей. И вот, собираясь в июле на море, проверил уровень масла и он оказался чуть ниже min. Пробег был около 86 тыс. км. До плановой замены масла около 4 тыс.км. Долил Shell HX8 (какое нашел дома) до max Раньше масло не уходило от замены до замены вообще. Съездили на море: +1 тыс км. масла стало чуть меньше чем после доливки, примерно 80-90% 10 дней назад собрались ехать в санаторий, пробег 88 тыс.км., проверил уровень масла: 20% от уровня. За 1 тыс км. по городу масла сожрало около 600 грамм. Жена ездит в основном по городу, на автомате, по пенсионерски. Маслозаливная крышка внутри в твердоватом налете, щуп потемневший. Долил оригинальной тоетовской синтетики 5w30 грамм 500 (что нашел в сервисе, то и долил). Сейчас проехали около 800 км, уровень - середина. Масло с новья заливал Shell Helix Ultra Extra 5W30. Масло всегда покупал в одном и том же большом сервисе (где уже больше года сам работаю), подделки тут никто не возит. Последний раз или два раза заливал Shell Helix Ultra ECT 5W30, взамен первому, т.к. его перестали выпускать и это вроде его замена. Возможно дело в масле. В инете прочитал, что люди пишут что именно на ECT у них появился жор масла. На Ultra Extra все было хорошо. В общем на днях помою форсунки не снимая их с в двигателя (задно и клапана), залью раскоксовку LAVR 202, затем налью промывку пятиминутную и перейду на Лукойл 5W30 и сокращу межсервисный пробег до 7.5 тыс.км. Прочитал, что многие очень положительно отзываются о Лукойле. Может этим дело и закончится, масло перестанет уходить. По крайней мере надеюсь на это.

Я тоже из Новочеркасска. Только клубных рамок у меня нет. Рио 2010, серебристый седан.

Автомат. Пробег 4 700 км. Расход получается 12 л. Последние несколько раз заправлялся получалось по 40 л до полного, при этом проезжал около 330 км. Но! Утром перед работой 6 дней в неделю прогревал машину. Причем иногда автозавод выключался через 10 минут - задерживался дома. До работы ехать 7 минут, т.е. меньше чем машина прогревается. Так что в таком ритме считаю расход приемлемым

Дикари тут не при чем. Стекла трескались не от перепада температуры, они были аж с синевой от перегрева от обогревателя.

У меня на Nissan Almera Classic был штатный подогрев дворников. Пользовался (удобно конечно), пока в форуме не начали появляться отзывы с фотографиями людей у которых лобовое стекло потрескалось от этого обогрева. Причем случаи не единичные. Дилер так и не нашел причину. Я, почитав все это, отключил подогрев на фиг, как и многие другие. Как говорится, от греха подальше. А тут люди наоборот колхозят или мечтают сколхозить подогрев.

Подтверждаю: Tesla хорошие предохранители. Ехал один раз с товарищем на Toyota Camry 1997 г.в. Он прикурил сигарету от прикуривателя, а секунд через 30 из под торпеды повалил дым. Очень-очень быстро остановились, заглушили машину и сняли клемму с аккумулятора. Оказалось в разъеме прикуривателя был плохой контакт, провода возле разъема нагрелись, оплавились и замкнули и изоляция у +12В и GND начала плавиться. Оплавилась вся изоляция от прикуривателя до блока предохранителей. Открыли блок предохранителей: предохранитель на прикуриватель цел, а пластмасса на нем превратилась в капельку. Хорошо что вовремя сообразили и скинули клемму аккумулятора P.S. Если дорожите собой и машиной, то не покупайте предохранители (а также лампочки) Диалуч, Маяк и прочее китайское дерьмо.

Нет. Ошибки не просто "шли в шину". После выключения/включения они все равно оставались. Причем сбрасывались не с первого раза. Приходилось сбрасывать по нескольку раз. Бывало сбросишь все ошибки. Показывает 0 ошибок. Затем заглушил двигатель, завел и опять выслушиваешь все от дамы из Мульититроникса.

Ничего подобного. У меня была Nissan Almera Classic на газу. Одновременно с газом установил и б/к Multitronics. Из-за криворуких газовых мастеров б/к постоянно выдавал ошибки: "слишком богатая смесь" и ""слишком бедная смесь". ДжекиЧан при этом ни разу не загорался! Затем была ошибка: "Неисправность датчика давления ГУР". ДжекиЧан в этом случае тоже отсутствовал. Неисправность нашел сам: окислилась клемма в разъеме датчика давления ГУРа. А вот когда отключил специально датчик кислорода, то ДжекиЧан сразу загорелся и Мультитроникс снова подсказал в чем дело. Кстати, б/к показывает время впрыска, по которому можно косвенно судить о состоянии двигателя. При его увеличении на 0,5 - 1 мс, вероятно, требуется промывка форсунок. После промывки время у меня снизилось. ДжекиЧан тоже ничего о загаженности форсунок не скажет.

Тоже столкнулся с неприятной особенностью работы АБС. Проявляется таким образом: если едешь по ровной дороге притормаживая и попадаешь на бугорок, то начинает работать АБС. Причем работает до того момента пока не отпустишь тормоз или не остановишься. Считаю, что это недоработка в алгоритме работы блока АБС, т.к. он не определяет момент выключения работы блока при торможении. До Рио ездил 4 года на Nissan Almera Classic и ни разу такой ситуации не возникало. АБС работала превосходно.

Тоже сначала начал с нижней части. Только не придумал куда тягу пристроить - места там мало.

Вот мои фото Замок в сборе: Замок без кожуха: Крепление тяги: Винт, к которому прикреплена возвратная пружина

Концевик в багажнике есть. Ведь при открытии багажника в нем загорается свет и лампочка на приборной панели Провод от концевика багажника протянут в левой стойке. Нужно еще ставить дополнительное реле. т.к. выход дополнительного канала в сигнализации слаботочный. Реле еще подключается к +12В. Вот об этом и нужно просить установщиков, да плюс еще чтобы провод оставили с запасом. А протянуть его потом будет совсем не сложно. Сигнализации абсолютно параллельно что подключено к ее доп.выходам, главное чтобы не +12В - тогда ключ сгорит.

Попросить то можно. Мне на предыдущей машине ничего не выводили, т.к. я вообще не знал про эту фишку. Соответственно и не просил. Затем сам нашел блок сигнализации, поставил реле и вывел провод в багажник. На Киа ставил сам сигнализацию и сразу протянул провод в багажник. Так и катался месяца 2 с болтающимся проводом в багажнике, пока руки не дошли до установки тяги.

Я поставил тягу в левую часть багажника и протянул велосипедный тросик к язычку, который толкает тросик от замка багажника. Тросик велосипедный вместе с оплеткой - 40 руб. В замке ничего не нужно переделывать, т.к. тросик ставится в паз фиксатором и ничему не мешает. Только расточил паз в кожухе замка, чтобы тросик проходил. И пришлось еще поставить пружину возвратную, т.к. усилия пружины в замке недостаточно, чтобы оттянуть в исходное положение тягу. После установки пружины багажник стал закрываться по-другому. Если завтра получится, то все сфотографирую в мельчайших деталях и выложу фотографии, чтобы было наглядно.

Хочу заметить насчет теплофола, пенофола и др. аналогичного материала с фольгой. Ставил себе такой же на предыдущую машину, брату на Daewoo Matiz. Так вот года через 2 у этого материала отваливается фольга. Возможно из-за температуры, возможно сама по себе. Отваливается по центру и свисает пузырем. На Рио тоже такую же теплоизоляцию капота поставил. Цена куска с запасом = 123 руб. Раз в два года поменять не проблема, тем более, что шаблон уже есть.

Нужно прийти в салон "посмотреть машину" и отломать "нечаянно" на фиг эту крутилку в выставочном образце. Эффект будет быстрее и сильнее если такое проделать во всех дилерских центрах по всей стране. Повторять до тех пор, пока корейцы не признают свою вину.

Чтобы было совсем по честному - тогда еще посмотрите и на их уровень зарплат. Я в Бейруте разговаривал с местным управляющим компании где я был. У них работают приезжие девчонки из Филиппин вроде официанток. Зарплата около 800 долларов. На таких работах и за такие деньги местные не работают. Однокомнатная квартира не в центре города стоит 300 долларов/мес. Однокомнатная - это значит с одной спальней, а не как у нас Живут они в квартирах по трое. Если грубо посчитать, то получается, что цена Rio составляет чуть больше годового заработка (14 мес) низкоквалифицированного низкооплачиваемого работника. В городе же где живу я (население около 180 тыс.чел.) 15 000 руб - это очень хорошая зарплата, но за тот же период за аналогичную сумму "хорошей" зарплаты возможно купить только самую дешевую помойку: ваз 2107, который через 2 года начнет гнить в местах сварки под краской. А аренда однокомнатной квартиры стоит около 8 тыс/мес, причем не "квартиры с одной спальней" На зарплату же низкоквалифицированной низкооплачиваемой санитарки невозможно не то что жить - вообще существовать, ее не хватит даже для оплаты квартиры. Вот в этом как раз и выражается отношение государства к народу.

Был недавно в Бейруте (столице Ливана) и увидел там рекламу KIO RIO 2010. Был удивлен. Там она стоит менее 11 тыс. долларов. Сборка корейская. Насчет комплектации не знаю, но понятно что самая дешевая. Заглядывал в салон одной машины: привод зеркал механический. Но цена машины около 330 000 руб - это дешевле приоры и феКалины. Причем, считаю, что эти машины несравнимы по комфорту. Возили меня в Бейруте один раз на Nissan Sunny с АКПП (так у них называется Nissan Almera Classic) - моя предыдущая машина. Только у нее также механический привод зеркал и одна подушка безопасности. Кстати, Kia Rio очень мало ездит в Бейруте. Очень много Nissan Sunny. Также очень много Kia Picanto. Наверное, по цена она сравнима с нашим Daewoo Matiz. И достаточно немало ездит Kia Cerato. Вероятно, она у них стоит столько сколько у нас Rio. И во всем виновата эта якобы поддержка отечественного металлолома автопрома!

Не совсем так. На Ниссане я не задумывался о процессе переключения, а на Рио смотрю на селектор каждый раз как его переключаю. От состояния гололеда тоже сильно зависит. Бывает такой что пешком перейти невозможно - накатано как стекло. На таком никакая резина не поможет. Тронуться с него тоже нереально. Один раз попал: дорога была обычная зимняя укатанная, а перед перекрестком замерзшее озерцо в которое въехал на скорости и при торможении получил мгновенно стрекот АБС без какого-либо торможения. Резина была далеко не самая худшая - Bridgestone WS50.

Попробуйте применить свой совет при гололеде - снизить скорость до требуемой, нажав тормоз. А переключение D-3-2-1 как раз тормозит двигателем, причем достаточно эффективно при гололеде. А нажав тормоз и ожидая требуемой скорости (как правило это 0) данная скорость будет достигнута при помощи багажника впереди идущей машины, т.к. торможение при помощи педали тормоза в гололед да еще с АБС малоэффективное. А на Ниссане реально селектор был удобнее. 4 года проездил и даже не задумывался что можно промазать мимо требуемой передачи. А на Рио за 2,5 недели испытал массу дискомфорта. В первые дни вообще постоянно напрягался из-за промахов. Сейчас приноровился нажав кнопку переключать в R, за затем отпустив кнопку до упора в D

Реально удобнее переключать. Из "P" ручку вправо и на себя влево до упора - получаем "D" и поехали. В Рио нужно считать щелчки чтобы попасть в "D" или включить "R", нажав кнопку, затем кнопку отпустить и назад до упора (при этом блокиратор щелкает неприятно). Я вообще поначалу вместо "D" включал "2". На Альмере Классик всегда переключал селектор вслепую и никогда не промахивался. Понижение передач для торможения двигателем тоже хорошее D-3-2-1, а в Рио нужно нажать "O/D OFF", а то если после 4й передачи врубить сразу 2ю, да еще тормозить обороты скаканут сразу в красную зону. Если начинаешь буксовать, то обороты нужно понижать, а не тапку в пол (тогда, да - передачи переключаются). И при здоровой логике положение селектора в таком случае не важно.

Это, вообще то, антенна GPS. А насчет как будет смотреться - этим страдают в основном водители тазиков.

Если Вы это мне, то я в курсе. На предыдущей машине было: D - 3 - 2 - 1, без всяких "o/d off" и "L". Одно и тоже, но на Альмере Классик селектор АКПП намного удобнее. А буксования нужно вообще не допускать, т.к. отнимает здоровье у АКПП. И буксование не влияет на положение селектора АКПП, т.к. пробуксовывание происходит при трогании с места.