sereno

а что скажешь на счет автозапуска? оставишь тоже на ручнике?

если тока побовать снимать двигатель и сомтреть. ни разу не пробовал, не знаю. я с другой стороны только смотрел.

если сверху подлесть, то только действительно сняв торпеду целиком. благо снимается она не так и сложно. сверху уже стоит механизм, где управляется температура и потоки стекла и остальное. правда и там видно плохо, я телефон с камерой опускал и снимал что там. только вот до него стоит радиатор кондея и дальше него листик вроде как пройти не мог, соты мелкие. точно ли в районе обдува лобовухи? может все таки после вентилятора до радиатора?

интересно, зачем вы спросили что с ним делать, если вам ответили, а делать вы ничего и не собираетесь? где логика?

в реальности все оказалось намного проще. сложность у меня была только одна - установить модуль в отражатель так, что бы он светил туда же, куда и родной отражатель. из конструкции крепления фары я прикинул, что правую фару можно сильно закрутить выше и вправо, поэтому лучше пучок установить чуть левее и ниже, чем наоборот, потому что при выворачивании наоборот болт может кончится и отражатель просто вывалится. правый модель у меня встал в отражатель с первого раза. а вот левую я раз 5 перекручивал. вставил в модуль, норма... затянул болты - светит близко не туда. отвернул, подложил шайбочек - опять не попал. и так вот с 5-го раза попал. ну и пилить отражатель лучше не сверлом, муторно, хотя можно. я у друга взял дремлер, это вещь инструмент. теперь я себе такой хочу!

ну а фары целиком больше 20. так что 13 (в моем случае 10,9) гораздо выгоднее.

за сказ - пять!

нет, линзы как были такими и остались, ничего не помутнело. у меня стояло сначала 4000К, затем я нашел желтый ксенон 3000К, он гораздо лучше, чем 4000К, но все равно фигня. разница вот какая - у китайцев свет от обочины до обочины очень равномерно, т.е. грубо говоря, если сравнивать с часами, то 25% на 10 часов, 25% на 11-12 часов, 25% на 12-13 часов и 25% на 14 часов. вроде и хорошо, что видно обочины, но нахрена мне их так светить? у хеллы на 10 и 14 часов может по 10%, а 80% на 11-13 часов. от этого я вижу дофига света перед машиной и обочины видно. к тому же СТГ чуть чуть смазано и на дороге нет жесткой ступеньги. оказывается черезчур острая как скальпель СТГ у китайцев это плохо, даже знаки на трассе при ближнем не светятся, это очень напрягало. вот следующее сравнение: когда фары разбирал, то предварительно в прихожей на стене делал скочем линию СТГ, на которую надо было ориентир держать при установке модуля в отражателе. решил сделать замер света. люксометра нет, поэтому просто снимал напряжение вольтметром с фотопластины от фотоэкспонометра. когда то я его разобрал. там фотопластина была напрямую соединена со стрелочным показометром. поэтому данные чисто для сравнения должны быть примерно линейно зависимы. и так.... ксенон 4000К с расстояния 3м при свечении на межкомнатную дверь полностью центральной частью ее засветил и досталось косякам, вольтметр в центре показал 0,37в. родной отражатель с лампой филипс вижен +30% выдал пятно примерно 30-40см шириной и напряжение 0,40в. т.е. можно сделать заключение, что ксенеон в китайской линзе светит не ярче, просто площадь больше в несколько раз. а вот хелла выдала напряжение 0,39в, но пятно примерно 60-70см, к тому же штатная лампа с хеллой осрам 64210L (лонг-лайф). т.е. и пятно у хеллы в 2 раза шире и лампу если поставить такую же филипс вижен +30%, то будет больше, чем 0,40в.

я брал в allhella, тогда они стоили 5450 за шт. но уже через неделю выросли до 6250. увы, на трассу так и не выехал, не пришлось. но в городе я ими на 200% доволен. китайский би-ксенон хуже.

Сень, дак и я про машину. просто используя слейв для сиги нужен статус ЦЗ, которого так просто нет, только в CAN-шине. но вот, например, старлайн М31 не имет CAN, однако ему нужен статус ЦЗ для определения состояния авто - охрана или нет. или в ремото то же самое - тоже нужен статус, что бы определять посылать алерты или нет, т.е. в каком состоянии замки ЦЗ. значит окольными путями все таки статус ЦЗ в машине есть!

не сложно. вытащить из нее клеммы и вставить в новую.

дак получается этот статус ЦЗ есть, если слейв юзать

я поправил порядок. ты же на автомате указал, а не вручную их выставил

зеркало точно такле же как мое, 1 в 1.

а дальний работает в десятки раз меньше ближнего. но так то ни у кого не горели контакты вроде.

заказывать проводку имхо перебор. я бы вытащил клемму из колодки и прочистил ее наждачкой. на худой конец можно заменить только клемму, она стоит 2-3 рубля.

общее правило - что бы на датчик не дул воздух из печки, т.е. не на лобовом внизу, не в ногах, не под седулями.

он же не греется, как он будет мешать? имхо все будет гуд!

дак это для климата, и там же вроде как не датчик температуры. сам представь - включил обдув стекла с печкой ив машине 40С покажет. там же фотодатчик расположен.

датчик салона, если штатно, то вроде как ставят в районе потолочного плафона

а если газануть то пропадает моргание или нет? момент конечно странный, обе, но по разному.... прям ребус... больше на какой то неконтакт похоже, но вот где?!?!?! может в подрулевом, может в реле, может в предах, а можеь просто по пути в проводке. надо прощупывать все, смотреть. а ОД что нить говорит или не обащался? моргать не должны, факт на лицо, может их заставить разбираться?

ну вот что то типа того есть специализированное, прлировка + затирка черным. но что?

не буду плодить ветки ради одного вопроса - а что есть из восстановителя пластика? на панели у бардачка кто-то из пассажиров чем то царапнул легонько. зажигалку не предлагать, от нее блестит, ею я заделывал в ногах. к тому же на FL заделывалось хорошо, а на QB как то паршиво, пластик что ли грубее?!?!?! слышал про какие то красящиеся салфетки, но только и слышал, а что это именно не знаю.

на автомате нет такого ощущения

а моргают только в ПТФ, а в головном нормально?