Fedorka

ну почему же...знаем. просто как показывает практика 50.000км - это много!!

педаль по-прежнему мягкая и проваливается ? судя по тому, что после прокачки что то поменялось в тормозах (?) - это воздух. если бы не работал какой-либо агрегат - ничего не поменялось бы. вот тут фото отчет по прокачке, посмотри так ли ты прокачивал http://toyota-celsior.ru/viewtopic.php?f=6&t=27 если у тебя абс, то тут есть нюансы http://cartore.ru/44-prokachka-tormozov-s-abs-abs-svoi-osobennosti.html

на этой приятной ноте лавочку можно прикрывать, ибо банок пока больше нет...

плоховато понятие относительное. в норме - это минус 5-7 градусов от забортной.

этот человек риэлтор ?

вообще, порядок прокачки не принципиален сильно... куда важнее не допустить подсасывания воздуха в рабочий цилиндр через прокачной штуцер во время прокачки, а также завоздушивания через бачок тормозной жидкости, в который нужно подливать постоянно во время прочачки...

тормозные контуры- это правое заднее + левое переднее левое заднее + правое переднее в этом порядке качать правильнее. может не весь воздух выдавили?? похоже на воздух просто...

прокачивал правильно? после чего такое появилось?

1. проверь уровень тормозухи в бачке 2. воздух в контуре 3. проверь тормозные шланги на предмет вздутий (нужен напарник-смотрящий) чисто по описанию трабла, я бы сказал что пропускает манжета в Главном Тормозном Цилиндре только вот что: если это так, то худая манжета одна, и недотормаживать будет только один тормозной контур - следовательно будет вести в сторону при торможении. вероятность что повреждены обе манжеты ГТЦ (оба контура)- очень мала

тут скорее так: у всех ШРУСов есть предельный максимально допустимый угол излома, но вывесив колесо его не достигнешь иначе грош цена конструкторам такой машины.

буквально вчера полез снова скрип убирать. сколько не лил в основание рычара - толку не было. скрип пропал только после того как я сделал инъекцию шприцем в пыльник троса. так что причины: 1. основание рычага 2. трос

у меня дребезг появился через месяц после замены, но как выяснилось - лопнул кронштейн, который выхлопную трубу держит, и часть этого кронштейна вплотную приблизилась к подвижной тяге кулисы. подварили и все ок.

совпадение. тут все свечи на пределе. самая черная начала пропускать зажигание и быстро наросла нагаром.

снимать бензонасос и смотреть ДатчикУровняТоплива, в частномти контактную группу этой самой лампы. (бывает контакт стирается)

осенью, чтобы точно знать сколько меда остается на зимовку.

процетируй плиз сюда если есть возможность или сцыль прямую дай

не в длине вала тут дело, а в угленаклона (короткий вал - больше угол, длинный - меньше)\ этот угол преломления пропорйионален величине паразитного момента, который действует на стойку. поскольку у всех деталей есть люфт и стойка не исключение, последняя поворачивается совсем чуть чуть и это уже чувствуется.

под днищем топливный фильтр смотри, с левой стороны по ходу ждвижения около бензобака это цилиндрической формы бочонок с тремя выходами

спасибо. уже почти ничо не осталось. но можно и повторить...

балансировкой - нет. сходом можно, но тогда равномерного прямолинейного движения не будет (будет тащить в противоположную сторону на нейтрали)

плохо прокручивается от руки - это норма, болтается - это не гут. момент затяжки ступ гайки 20Нм (5кг на конце 40см воротка) проверьте затяг. проехать можно несколько тысяч или пару км - как повезет.

это фишка не только у мазды но и у всех переднеприводных. особенно выражено на ВАЗах. есть тут темка специальная по этому вопросу

уже как в самолёте, особенно когда по дуге едешь с приличным центростремительным ускорением. такое ощущение что один из конических подшипников колеса труп, другой - еще нормальный. пробег 1500км...

я у себя пробовал так - гула нет ! но на ходу под нагрузкой точно гудят

1. предохранитель 2. клема 3. сам гудок помер, 4. реле заклинило 5. обрыв проводки (например, в улитке в руле) - [нетипично] прочее тестер-измеритель напряжения в помощь.