ВВП

О как! Молодца! А никаких отрицательных последствий такой доработки возникнуть не может? Развал потом делать надо?

"Это генератор. У меня он выдавал 12 Ампер, вместо нужных 15-16. И из-за этого АКБ не заряжается, ну или заряжается самую малость.. За ночь машина остывает и АКБ хватает сил, чтобы завестись. Но когда погоняешь с пол часика, то уже все..С надрывом и напрягом..." Не совсем понятно. Может всё-таки 12 Вольт, а не Ампер? Напряжение исправной бортовой сети должно быть в пределах 13,7 -14,7 В. А если всё-таки речь идет об амперах (сила тока), то получается вообще еруда. Заряд АкБ на машине происходит по постоянному напряжению и сила зарядного тока определяется разностью напряжений бортовой сети и АкБ. Тогда особой разницы не имеет сила тока зарядки 12 или 16 ампер. Для примера: Берем полностью разряженную АкБ емкостью 55Ач, и ставим на зарядку при постоянном токе 12 А Время зарядки составит 55:12=4.6 часа, а при токе 16А - соответственно 3,4 часа, Т.Е. ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ С УМЕНЬШЕНИЕМ ТОКА ЗАРЯДА! НО ОН ВСЁ РАВНО ЗАРЯДИТСЯ! И последнее. А почему это ей (АкБ) легче завести успевшую за ночь остыть машину, чем уже прогретую? Я думаю что как раз наоборот! Жду возражений.

Получается что за ночь АкБ заряжается, если с утра крутит нормально? Такого не бывает. Дружище. боюсь тебя расстроить, но 80% - это стартер и есть. Поищи в Электрооборудовании, уже я писал кому-то на эту тему....

Надо посмотреть подсос воздуха на трубопроводе к вакуумному усилителю тормозов. В 80% случаев на машинах с похожими симптомами причина была именно в этом. (Шланг, обратный клапан, штуцер и т.п.) Датчик кислорода? - очень маловероятно на мой взгляд. Может ещё промывка дроссельного патрубка (байпасный канал) ..... Ну и свечи, особенно в плане зазора очень чувствительны. В любом случае "башку" двигателю сразу скручивать не стоит, надо проверить смесеобразование и искрообразование именно в режиме холостого хода. Ну и ака правильно говорит про РХХ В любом случае - без отчаяния! Вятские - ребятя хваткие

Днём сфотаю тебе щетки в 4-5 позициях и выложу фотки. Лежат внизу, но в нижнем положении не перекрываются (зазор 2-3 см). Перекрытие начинается где-то на 1/4 полного хода щётки (это по памяти). Может сами рычаги неродные?

Может щётки неродные стоят?

Снять консоль стояночного тормоза и проверить выключатель контрольной лампы, как описал Kiaвод

Ну и сам регулятор ХХ тоже не мешает пристально посмотреть

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Вообще проверять его нужно два раза в год, после смены сезонной резины (Ессно, предварительно отбалансированной), а также после всех ремонтных работ по подвеске

Про диски уже практически всё сказали. Посмотри подшипники ступиц для очистки совести, иногда бывает из-за них

А по какой причине заднюю часть выше на 10мм поднял?

Ну напиши, у меня тоже жена маленькая

Иван! 90% - это топливо. Сетка приёмника бензонасоса, сам бензонасос или топливный фильтр. Начни с конца пути топлива. Посмоотри есть ли давление в рампе (простым откручиванием штуцера), ну и далее к баку....

Вот здесь почитайте http://www.vin.0550.ru/ А сам VIN-код можно взять из свидетельства о регистрации

Ты почитай мою темку "Переделал управление фарами" в Электрооборудовании, может у тебя такой же случай... Решичь! Не все в таком шоколаде, как ты, у некоторых Rio 1, да ещё и нашими российскими сборщиками заточена. Надо быть терпимее....

Вопрос действительно талантливый! :D В процессе эксплуатации - в бачёк. После ремонта (например снимался радиатор или патрубки), для заполнения системы можно в радиатор.... В мануале расписано всё предельно просто, чаще надо обращаться к нему

Смотри на Жижу чаще. Она должна быть прозрачной и не вонять копчёностями. Уровень должен быть в норме. Лучше проверять на прогретой коробке (верхний указатель шупа)

Да вся и напасть в том, что на МКПП это сделать невозможно; кроме треска совмещаемых шестерён, вращающихся в разные стороны, ничего произойти не может! А на АКПП элементарно. Кстати, ты знаешь признаки неисправности АКПП, и как их определить?

Их не так мало, как может показаться. Лично я знаю троих таких "интеллектуалов", которым у нас меняли АКПП

Согласен с Горыном, туфта в мануале. Всё даже из соображений бесопасности должно быть нарисовано наоборот! Кирилл, можешь нажимать эту кнопку всегда, это ничему не повредит. Единственное помни - на включай R (задний ход) при движении автомобиля вперёд... И будет тебе счастье пользоваться АКПП вечно (при условии своевременной замены жижи)

Ну тогда тебе, дружище, не сюда, а к служителям культа! А стартер всё таки посмотри....

Просветите, причем тут бензин? "Когда с утра садишься в машину, и включаешь зажигание, то машина заводиться с пол оборота, как говориться... Но когда погоняешь по городу или проедешься по трассе, и к примеру нужно остановиться на заправке и заглушить двигатель...То потом она заводиться с третьего раза. И то с надрывом....Стартеру как бы не хватает мощности на прокрутку... Как аккумулятор разряжен.... А если дать ей остыть минут 15, то опять заводиться как ни в чем не бывало..." Это получается с утра у него в баке хороший бензин. Потом когда поездит - он становиться плохим, а после 15-ти минутной стоянки опять "хорошеет"!?

Если замедленное вращение коленвала при запуске (как на разряженой АкБ), то это очень похоже на стартер! (К бабке не ходи!) При нагревании контакт нарушается из-за теплового расширения, после остывания - восстанавливается. Самое простое - протяни крепление проводов на стартере, обрати внимание на втягивающее реле, в каком состоянии внешне. Ну а дальше поглядим, чёнить надумаем. Только больше информации, даже той, которая тебе кажется ненужной (Звук, цвет, запах... Типа "послушаем, понюхаем....") Я год бился со своей Жигулиной по такому же поводу, пока не заменил обмотку статора на стартере. Пиши...

И совсем нечего ломать голову. У меня такая же упрощённая комплектация. Просто надо всегда пристёгиваться и самостоятельно ничего не переделывать. ... И дай бог что бы эта система никогда не понадобилась!

Ну, позволю себе, немного теории о системе SRS... Не знаю конкретной комплектации автомобиля, поэтому буду излагать для абстрактного случая. Под сиденьем находится датчик наличия пасажира. Для того, чтобы не допустить ненужного срабатывания системы при отсутствии оного. Под водительским сиденьем такого датчика нет, так как считается (и , надо отметить, вполне српаведливо) что машина без водителя не ездит. Теперь о датчике ремня. Как правило устанавливается в замке. Нужен для того, что бы не допустить срабатывания подушки при непристёгнутом ремне. Для примера. При столкновении даже с неподвижным препятствием, а уж тем более с движущимся навстречу, непристёгнутому пасажиру сообщается скорость автомобиля (или сумма скоростей встречно столкнувшихся автомобилей). ЕССно он летит с этой скоростью вперёд. А навстречу ему с ещё бОльшей скоростью летит подушка безопасности..... Вывод о последствиях такой встречи делайте сами... Система SRS предполагает следующий алгоритм действия при столкновении (очень упрощенно): Датчик удара (датчик замедления) - проверка скорости через систему ABS - срабатывание пиропатрона преднатяжителя ремня безопасности - задержка на время фиксации пассажира ремнём (0,1-0,4 сек) - срабатывание пиропатрона подушки - истошный визг попутчицы.... Это в идеале и в полной комплектации. Все отличия от описанного обусловлены упрощением (читай удешевлением) конструкции для снижения цены автомобиля. Могут отсутствовать датчики ремней, наличия пассажира.... Но при этом система будет работать штатно (т.е. как описано выше). Теперь об индикации. При включении зажигания загорается символ подушки безопасности и раздается звуковой сигнал. Это производится самопроверка системы. Если всё нормально, символ гаснет и звук выключается через определённое время. Ну а конечное решение, что отключать и что не пристёгивать как всегда за вами.... Удачи.