Мазай

Какое калильное число для таких свечей denso? Поиск подсказывает 11. Рекомендуемые стоковые свечи калильное число вроде 5. Какой зазор, когда сгорал модуль зажигания?

Зазор 1,1мм для инжекторных двигателей - что бы искра была мощнее и лучше поджигала обеднённую смесь. Во всех инструкциях - проверить, отрегулировать. Выставить 1 мм (щуп 1мм входит легко и с чуть ощутимым зазором) и не ломать голову.

В руках старый датчик есть? Измерить сопротивление 1 - 3/4 - 1/2 -1/4 - 0 и когда стрелка покажет по датчику в баке 1/4 несколько раз измерить сопротивление датчика (отключая колодку) снаружи бензонасоса ориентируясь по пробегу. Если показания сопротивления с датчика так и будут висеть 1/4, то ещё раз поднимать блок бензонасоса и смотреть сопротивление на наружной колодке в положении поплавка между 1/4 и 0 - нет ли обрывов или замыканий. Опять же в этом положении, когда бензина меньше 1/4 измерить сопротивление ниже 1/4 на сухую (на весу в воздухе), и опустив в бак. Предположение что какой то диэлектрический осадок оседает на потенциометре и не даёт снизиться сопротивлению соответствующему ниже 1/4 бака.

Уточняйте точки измерения напряжения. А так то 13,6-13,8 вольт это буферный режим аккумулятора, практически не заряжается но в таком состоянии может находиться долго.

Я ещё в эпоху 9ки, почитав форум как восстанавливают резьбы шпильки в алюминии, купил динамометрический ключ. Опорники 9ки - как один раз протянул одинаковым моментом - так и перестали откручиваться и греметь; спец и от руки закрутил с минимальным разбросом. Колёса раз затянул ключом, потом попробовал рукой - запомнил, так и тяну ( у меня телескопический баллонник как раз за сотку начинает пружинить). Свечи не дай бог перетянуть, потом себе не простишь - 5/8 плюс контроль ключом. Так что когда весь фланец равномерно притянут - и прокладка лучше работает на тепловом расширении. Коммерческий механик, понятно, голодным останется, если так будет работать, а для себя - норм.

Так же было. Ослабляешь болт крепления помпы - сочится антифриз. Притяни болтом до замены генератора, а после установки протяни установленным моментом затяжки для болта помпы.

Up. Внутренний сальник коленвала тоже тёк. Хотя после замены масла с промывкой уровень переставал заметно падать.

Обороты? Передача? Вибрация при разгоне? Цокают форсунки или детонация?

Амортизаторы менять парой, с заменой амортизаторов менять и опоры поз.№5. Да и отбойник стоит поменять поз.№7. Нижний болт поз.№1 затягивается моментом и когда машина стоит на колёсах (или поднимайте колесо опорой в рабочее положение). Новые амортизаторы идут с новыми гайками поз.№3.

Какие сайчас есть аналоги для смазки вилки, выжимного и опоры вилки? Пишут - высокотемпературные. Еще - чем бы шлицы валом смазать, рекомендуют тоже.

Походу подобное началось: в основном на 5й передаче, обороты 2600 скорость 90 - звук разрушенного подшипника, выше вроде стихает, при езде по городу до 60 км/ч вообще без признаков.

Важно пометить как стоял старый сайлентблок, и точно так же запрессовать новый. В таком же положении.

Чем паять или сваривать контакты? Нужен или высокотемпературный припой или искровая сварка. Хотя говорят - и на обычном припое держится; но я бы подумал.

Вне гарантии имеет место быть стратегия замены ремня ГРМ каждые 75 ткм, и каждую вторую замену через 150 ткм менять помпу. Ещё ориентироваться на среднегодовой пробег - не стоит эксплуатировать ремень больше 4-5 лет.

Доброго времени суток, Нужно готовиться менять сцепление. На стыке коробки следы подтёка масла - может быть сальник коленвала или коробки. Вроде выжимной начал визжать при отпущенном сцеплении (чуть педаль сцепления нажимаешь - всё стихает). Какой перечень нужен, что бы надолго закрыть тему? Пробег почти 170 ткм, ничего не менял.