voice

Зря взяли 2-х летние липучки. Свежесть резины для них является сильным фактором ездовых характеристик..

Если б жил в Казани, то может и подъехал, только даже из-за того, что ты попросил. А так специально переться, чтобы кому-то что-то доказать... ну нафиг. Меня обновленная прога полностью устраивает. Перевожу свой зад, поэтому замеры личного жопомера мне достаточны, ежели кривые с циферками на бумаге. Если б мне, например Xent@, оплатил бензин в оба конца и остальную часть диагностики, то может быть и подумал, тут ведь целый выходной убьешь на это дело. А так на самом деле больше на троллинг похоже. Да и потом, независимо от результатов замера, я все равно не буду на "сток" возвращаться.

конечно, но изнасиловал недозарядом его ты хорошо.

можно же получить деньги обратно, делов-то Так ведь нужно еще поездить после репрога, чтобы набрались необходимые калибровочные циферки. Нафига мне график от элантры, хочу от верны (но предположу, что там мозги более ранней модели, ни как у рио, софтина разная идет). :popcorm1:

Для начала зарядить АКБ, замерить ток утечки. Если ездишь редко, то зарядное устройство не помешает приобрести. АКБ должен быть заряженым. Если он наполовину заряжен, да еще в купе с нечастыми поездками, то это резко сокращает его срок службы. А в мороз может лопнуть. я если заряжаю, то в кладовке, она у меня с вытяжкой. Можно на балконе, лишь бы ЗУ находилось в рабочем диапазоне температур. С точки зрения электрики, до фени какую снимать клемму, а вот с точки зрения безопасности, сначала "-", чтобы случайно ключем не коротнуть "+" на корпус авто. При покупке АКБ нужно уделить внимание его габаритам, чтобы влез в нишу и закрепился без проблем. Полярность у рио идет обратная. Емкость от 44 до 62Ач, считаю оптимальной 55-62Ач. Когда найдешь несколько подходящих моделей, то выбери тот, у которого самый большой пусковой ток. Это облегчит зимний пуск, а также будет косвенно указывать на меньшее внутреннее сопротивление, а значит больший ток зарядки. Другими словами, в городском цикле езды, АКБ будет быстрее заряжаться. У рио генератор неплохой, вытянет.

На стоковой проге, была также заливка свечей в мае, если память не изменяет, была температура около +5 +10. Тогда резко похолодало и была высокая влажность, грешил на недавно залитый бензин на "чужой" заправке. По поводу оптимальной "подложной" температуры для пуска двигателя сказать могу следующее. У ОД киа моторс есть сервисные бюллетени косяков на машину. Когда я чиповал мотор, мне тогда Rakso зачитал один бюллетень на мою стоковую прогу, как раз про плохой запуск при определенной температуре. Градусы я не запомнил, но точно не -25, а гораздо теплее. Думаю "оттуда должны расти ноги". Причем стоковых прошивок много, "универсальной таблетки" может и не получится.

ну а что ты хотел, к сожалению на форуме лишь "лечение по фотографии", пациента ведь щупать надо.

А что тут писать? От своих слов написаных ранее отказываться не собираюсь. Могу лишь добавить опыт зимней езды. 1. Двигатель работает ровно, проблем с запуском не было (ниже -27 у нас пока небыло). Свечи не заливало по сравнению со стоковой. 2. Динамика зимой второстепенна, а вот тяга на низах заметна при лазании по сугробам. Особенно нравится трогание с места в ледяную гору на второй передаче, получается добиться той необходимой эластичности хода. 3. Забыл что такое "клевок при трогании" из-за провала на низких оборотах. Раньше приходилось делать перегазовку. 4. Расход больше не замерял. 5. Езжу в основном по городу в диапазоне 2,5-3 Об/м. Раньше на этих оборотах ездить было не комфортно. Летом актуальны другие бонусы: динамика, езда с кондиционером. Вот где самое "вкусное", осенью успел оценить. :good2: Не считаю, что деньги потрачены за воздух.

Это действительно опасно, если все масло будет на стенках висеть, особенно когда авто будет стоять на уклоне под "неудачным" углом. Только меня гложат мысли, вы (комрады) действительно собрались экономить бензин на этом? Или так, забавы ради?

что-то уж цена космическая за галоген. :8ai:

Batalt, при этом я не отговариваю покупать хакку. К сожалению я на летнем мишлене не ездил, но в пользу хакки H могу сказать следущее... То что она мягкая, косвенно является причиной большего износа, но при этом она отлично тормозит, причем даже у околонулевой температуры, когда другие летние покрышки становятся пластиковыми. На них машина идет мягко (при нашей-то подвеске), при этом сохранена отличная управляемость и достаточно крепкая боковина. А как она идет в сырую погоду, это вообще сказка! Так же у ней отличный накат. Тише штатных шин. До 170 кмч идет как влитая, штатные хуже шли, но возможно сказывается другой профиль. Из минусов: износ, езда по грязи. На первое я никогда не обращаю внимания, для меня это скорее бонус, а не достоинство, а со вторым в большие говны не лезу. В принципе, если бы опять пришлось взять летнюю резину, скорей всего опять ее бы и взял.

olegka.ru, я писал про следствие от прогрева на меньших оборотах. При принудительном снижении оборотов, давление масла неизбежно упадет и при холодном масле (читать густом) еще больше усугубиться процесс "маслянного голодания". Все это очевидно и небыло смысла расписывать более подробно. herby, хорошая картинка :good2:. Что за мануал? Судя по ней, при достижении двигателем 1000 Об/м, его температура будет порядка 15-20С.

холодное масло, малое давление... "маслянное голодание" двигателя... опять же каталитический нейтрализатор... :g: сомнительная экономия.

Суть от этого не меняется, он все равно останется пассивным элементом.

Зачем в рио шунтировать этот датчик? Чем мешают бОльшие обороты прогрева двигателя?

Нокиан Хакка Грин, наверно таже Нокиан Хакка Н. На последней я езжу. В целом очень хорошая резина, особенно торможение, в том числе и в холодную погоду. Но у ней минус, она мягкая и быстро изнашивается, на ведущих колесах по 2 мм за 10ткм. на ведомых по 1 мм. Еще когда изотрется до 6 мм, то в холодном состоянии иногда издает легкий звук шик-шик-шик. Думал потихоньку начинает подшипник выходить из строя, но когда поставить тихую зимнюю липучку, то понял, что было дело в летней резине.

просто тепло стало... пока рано торопиться с выводами.

ИМНО. Датчик представляет из себя термопару, простой пассивный элемент. Остальные точки можно будет найти апроксимацией.

забей... весной пропадут. У меня во вторую зиму горазде реже стало брякать, наверно разработались. Это единственный недостаток рио, больше к акустическому дискомфорту относится.

Если тросик в норме, то возможно термостат клинит и гоняет жидкость по внешнему кругу, вот и двигатель не прогревается до номинала зимой и гоняют его мозги на 900оборотах. Еще контакты термодатчика надо глянуть. Печка-то нормально жарит? С прогой все нормально, обороты ХХ на прогретом двигателе держутся в районе 700-750, если верить тахометру.

TYRIY-33, колеса держутся и центрируются только шпильками. Они специально выточены под конус. Центровочные кольца служат лишь для облегчения центровки колеса, ну может еще выполняют какую-то функцию пыльника. Если бы посадка диска в месте ступичного отверстия была бы с зажимом и хорошей площадкой для "рабочего"контакта, то тогда можно было бы говорить об устранении ею дисбаланса. А так это простое проставочное кольцо из пластика, которое относится к группе расходников.

Если засранна наружняя часть свечей и ВВ провода маслом, то все может быть. Какой и где провод на массе двигателя у рио тех лет не знаю. ВВ провода на пробой простым мультиметром не замерить, нужны кВольты. Их менять надо, если с катушкой все в порядке.

на инжекторах свечи дают искру попарно, очень похоже на высоковольтную часть: катушка, ВВ провода. Искра должна быть мощная на всех свечах. Косвенно ВВ провода можно проверить в темноте, при пуске двигателя, можно увидеть утечку. На всякий случай еще подтяни массу на двигателе.

Нет, не верю, давайте справку. :D Ситуация первая. Я нажал педаль газа до упора, повернул ключ, машина тут же завелась. Это однозначно говорит об отсутствии режима продува свечей. Ситуация вторая. Соклубники мучаются и не могут завести в мороз. Потом нажали педаль газа до упора, повернули ключ, машина не завелась. Это однозначно говорит лишь о том, что она не завелась. Чувствуете разницу? Не важно, что спустя какое-то время она запыхтела, на это есть тыща причин. Далее... у меня на оттечественный таз в мурзилке было черным по белому написано, что есть такой режим и как им правильно пользоваться, в РЭ рио его нет. Функция-то для владельца авто придумана, а не для сервисменов. В этом случае будет всего лишь "Ситуация вторая". Правильно эту функцию надо проверять в погоду, когда предположительно должен осуществиться уверенный пуск, а не когда начались проблемы. Поэтому на данный момент, можно однозначно говорить, что продува свечей (цилиндров) в рио нет, а совет продуть свечи может усугубить положение.

Короче никому не советую брать бескаркасный чемпион, разочаровался я в нем. Докатаю до конца зимы и выкину. Центр водительского дворника плохо прилегает. Rainbox бескаркасный гораздо лучше был и стоит дешевле.