McAthair

Предлагаю единственный верный вариант. Покупаешь зарядное и 4 аккамулятора желательно не ниже 2500 mAh.

Ребята, вот честно скажите где вы услышали сказки про то что повышенный уровень масла выдавливает сальники? Уровень масла никак не сказывается на сальниках, потому что от колличества масла давление в картере коробки/двигателя никак не меняется. Вот если сапун забить тогда хоть при каком уровне сальник выдавит.

Я вам уважаемый так скажу, головой думать надо, какой нафиг герметик в двигатель? Нафига ты его туда лил? Скупой платит дважды!!! Откуда он подтекает там? Я вижу только одно место, прокладка. Замена прокладки ну у нас 15 тыс. тенге на ваши будет 3 тыс рублей. _________________ нарушение п.4.8.2 правил форума. предупреждение.

Ничего, ты ведь не будешь его гонять пол часа. Тока перед тем как снять ремень и завести погоди что бы температура градусов до 50 упала, что бы у тебя было достаточно времени завести внимательно послушать посмотреть, а не бегать как угарелый туда сюда.

Скидывай ремень генератор-помпа, подозреваю что помпа. Но может быть и гена. А когда ремень скинешь проверь по шкивам что что шумит. Если покажется что все в норме пробуй завести без ремня.

А какой смысл в этом всем? :8ai: Нет я понимаю у меня бумер был 192 кобылы и то там стандартных хватало тока так, там такие тормоза что на асфальте колом все встает если отрубить ABS, причем не надо сильно на педаль давить для такого эффекта. А так на Рио очень хорошие тормоза. P.S. Я понимаю керамику ставить на какой нить турбированный субарик у которого 4,0 до сотни. Перед: минимально допустимая 2 мм, новая колодка 10мм За: минимально допустимая толщина 1 мм, новая колодка 5 мм. P.S. Перед как правило начинает пищат на последних двух мм. Эта часть колодки делается со спец компонентом который и создает писк.

Какая пробка? У нас заехал в пункт замены масла причем один из лучших. Засунули шланг в трубку под щуп, включили насос, минут 5 сосет. Сервисмен в этот момент снимает старый филдьтр и ставит новый, после этого вытащил трубку и залил масло. Никто там активно ничем не работает )))

Купил шрус TSN на RIO I, встал нормально, кольцо ABS переставил. Минус в том что гайка не очень, пришлось поставить старую. Посмотрим как будет работать, но народ говорит что уже больше года у кого то стоит и все нормуль.

Поиском пользовался, но посчитал что Rio I и Rio II могут сильно отличаться КПП.

Исходя из ваших соображений масло буквально залитает в трубку отсоса даже если она его не достает. Как например на следующем рисунке. P.S. Вообще суть моего вопроса была - Кто использует вакуум на Kia Rio I и насколько качественно удаляется масло. Почему спрашиваю потому что абсолютно все немецкие автомобили сконструированны под вакуум. Японцы только на слив. Думаю что корейцы так же.

В общем сегодня менял гранату заодно и сальник дифференциала махнул, в общем взял канистру от масла и налил туда примерно 2,8 литра в итоге у меня вышло почти полная коробка что даже масло стояло там где привод спидометра должен находится. Но при установке привода лишнее масло не потекло, отсюда сделал вывод что уровень на приводе отмечен двумя выступами и должен быть между ними.

Как вы думаете в каком картере удалится все масло учитывая форму картера и положение щупа? Илия чего то не допонимаю?

Да, но все зависит от типа картера. Сегодня когда нарезали резьбу очень усомнился что можно будет все вакуумом удалить.

Подскажите, кто как меняет масло (слив или вакуум)? Просто интересует вопрос, реально ли на RIO I удалить все масло с помощью вакуумной установки. P.S. Собственно почему возник вопрос, потому что была сорвана пробка на картере, в следствии чего постоянно капало, сегодня перерезал резьбу на 16, но во первых резьба вышла не очень, а во вторых очень трудно выдержать соосность и в следствии чего пришлось пробку садить на герметик.

Не народ я фигею что масло никто не менял в коробке? Я конечно понимаю что лучший вариант это слить масло и залить 2,8 литра.

В общем в мануале мы имеем вот что: В реале привод совсем не похож на то что в мануале, как понять где именно должен быть уровень хрен его знает. В общем у меня было по желтую линию, мне показалось мало я долил до красной. Как должно быть на самом деле? P.S. На мазде все было ясно, там относительно шестеренки были линии.

Да вот что то подумал насчет техники. а никто из вас не задумывался что машина приходит из европы с пробегом 80-120 тыс, с движкой в нормально состоянии и родным катализатором. А потом тут за год этот каталик сдыхает. Да наверное потому что там их не греют, движке ничего не случается и каталик живет и природа целее. P.S. Относительно того что там зазоры тепловые и т.д. прошу забыть запорожцы москвичи и чудо совесткого автомобилестроения жигули. Сейчас все автомобили делаются на дурака. В них изначально все расчитано так что бы выехал и поехал, и никакой обкатки не надо. Вы что думаете в Европе их кто-то обкатывает? Или в той же Америке? Да там к этому же относятся потребительски потому что взяли на 2-3 года, и чаще продают после того как окончилась гарантия, а мы тут ездим и докатываем и ничего не случается. P.S.1 повторю летом грею 1-1,5 минуты, зимой пока не полезет стрелка так как считаю что при -25-30 ехать опасно, все таки в европе нет таких температур.

Разбирать приборку, снимать сборку температуры и зебина и пропаивать все.

Каким образом можно повысить обороты залив больше топлива?при этом не открыв дросель? Это реально?

Думаю надо лезь в приборку, так как у тебя заклинила стрелка. Если бы датчик тогда бы у тебя температура сразу подпрыгивала при включении зажигания а так даже не выключном , начит просто стрелка клинанула.

Ручник был до предела затянут? Ну вообще страшного ничего нет, надо просто подрегулировать ручник и все, так как накладка на ручнике стерлась немного и все. Я не думаю что тут был перегрев сильнее чем при экстренном торможении со 150 до 0. Если чейчас едите ничего не шоркает ручник отпускается и срабатывает то ничего не произошло. С накладками все в норме. В самом худшем варианте этот инциндент может вызвать преждевременную замену ступичных подшипников. P.S. А на лампочки на приборной панели смотреть не пробовали?

С недавнего времени выскакивает ошибка "обороты холостого хода выше ожидаемых" Ну и конечно обороты зависают на 2000 потом секунд через 10 падают но примерно до 1000. У кого то было такое? Как лечится? Промывка клапана XX помогает? Или только замена?

Где адаптер заказывал? Я Хочу на ebay заказать, но желательно бы где нибудь поближе.

В общем снял я щиток, поменять лампочки, посмотрел, все разбирается очень просто, снял сборку тахо, пропоял все элементы и второй день тахо работае без отключений, ох уж эта холодная пайка....

Спрошу в этой теме. В общем у меня часто холостой ход зависает чуть ли не на 2000, после перегазовки падает. Потом комп выкидывает ошибку что ХХ выше положенного. Вобщем вопрос такой, тут клапан XX как то реанимируется? Ну например когда на BMW такое бывает то иногда помогает промывка карбом.