McAthair

По моему в этом нет смысла, так как дросельная стоит уже на впуске, а все шланги по моему до дросельной, Или ошибаюсь? Шланги вообще карбом проверяют, заведите и на оборотах попробуйте все обработать начиная от ДМРВ. за блоком есть шланги тоненькие, два штуки отсос картерных, так же проверьте клапан в клапанной крышке.

Менял термостат и насколько помню у нас стоит 3-проводный датчик, а следовательно он один и на приборку и на вентилятор. Для начала бы я снял приборку и пощупал напругу, приходит или нет.

Шланги смотрите все, вероятнее всего что где то трещина так как пока мастер меня РХХ сдвинул какой то шланг холостые встали в норму, а теперь по новой.

Так для начала надо было тестером проверить датчик, данные же есть в мануале. Ну тут или проводка или сама приборка.

Не меняй, когда педаль в пол уйдет, а машина будет катится дальше, как у меня год назад, сразу поедешь менять, впрочем если авто после этого будет способно к передвижению. P.S. Стоит копейки, работы на час, а попасть можно хорошо. Я не катался по серпантинам, просто ехал по дороге с плохимо участками, следовательно скорость было 100-130 с хорошими торможениями, видимо на последнем участке она и закипела, заехал в город, а на первом светофоре нет тормозов. Ощущения незабываемые.

Ошибаешься, существует коэффициент, зависимость передачи крутящего момента от длинны вала. Для переднего привода один, для заднего другой. Всем известно что КПД автомобиля с передним приводом выше чем у заднеприводного. Если интересно могу потом формулу выложить.

Смотри кросы по стойкам, если они такие же как на европе а на европейке должны быть 333512/333513 то наверняка пружины идентичны.

Начнем с того что кузов в гараже сгнивает раза в два быстрее чем на открытой стоянке. Если сделаете яму с открытым грунтом, одназначно будет гнить, будет постоянно испаряться влага из грунта. Я бы обложил стены кирпичем, а на пол кинул сетку рабица и залил бетоном. И гнить ничего не будет и работать будет куда приятнее.

Это нормально, при резком ускорении, скажем так это фишка автомобилей Mazda, а так как нам многое досталось именно от мазды, перешла и эта фишка. Загляните вниз, увидите что привода по длине различаються почти в два раза, следовательно крутящий момент не совсем равномерно передается, там конечно стоит муфта для уравнивания, но все таки чувствуется.

Это скорее всего как раз сам спидометр, так как сигнал сдатчика приходит.

Почистил ЛЗ ортофосфорной кислотой, показания значительно изменились, будем ждать вылезет ошибка или нет.

Выскакивает ошибка. В основном по городу. По трассе прошел 580 км ни разу не высветилась. Смотрел график лз. Интересует в каких пределах должен работать второл лз. Первый должен показывать 0,1-0,9 у меян так и есть. Второй в пределах 0,3-0,7. Вот и интересует какой должен быть граффик? Нормальны ли эти показания?

Достала эта ошибка. Кто знает какой граффик должна рисовать вторая лз?

Извини, но не вижу аномалии, все в норме, у меня так же. В каком смысле плавно?

Оригинальная фара пришла с такой.

Нифига не понял

Ага я когда коробку открывал был удивлен, просто на BMW например есть возможность купить уже окрашенное крыло по VIN. Приоткрыл коробку, ожидал увидеть черное, а тут серое подумал неужели , но присмотревшись понял.

Вообще то транспортировочный или черный или красный, и опять же что есть транспортировочный, тот что легко смывается каким нить сольвентом это да, а тот что весьма прочный так его наоборот не советуют сдирать так как он только шкуркой. P.S. И какой смысл наносить транспортировочный грунт если крыло пришло упакованное в коробку с пенопластом? Вот нашел: На корейских фирменный деталях (например, Хёндай) грунт серого цвета, глянцевый, с хорошим качеством поверхности. Название - "электрофорезный" 1. Хорошее качество поверхности - толстая плёнка, ровная шагрень, отсутствие сора и потёков, хороший глянец. 2. С трудом поддаётся шлифованию.

Скорее всего это бороздка от сальника, ничего страшного, его можно или чуть заглубить или чуть не досадить.

Не надо ее снимать. Скидывай шланг с моторчика с бачка омывателя, лучше в стаканчик, потом вооружаешься 20 кубовым шприцом, набираешь воды прижимаешь к писалке и давишь, при сноровке даже не обольешься хотя может и помыть всего. Ну и так раз 10, будешь крайне удивлен тому что выпадет из шланга. Я так на мазде себе чистил на слепой, кстати тут тоже вроже подзабилась, надо попробовать, ну на мазде у меня чего только не вышло. Даже что то похожее на шерсть)

Так вышло что подбила меня ваз 2107, в итоге крыло в расход. Заказал оригинал. Пришло, выкладываю фото что бы народ видел что да как. P.S. Что за грунт? Готовый под окраску? И нужно ли красить крыло изнутри?

Возьми штангель и замерь, там 28,8. Видимо продавцы такие были, я тоже когда масло сливал мне сказали что на 23 не бывает. Но пошел по базару и все таки нашел на 23. http://www.altaserviss.lv/index.php?content_id=219

29, но мне откручивали головкой на 30 сначала одевали тряпку на гайку потом набивали головку.

Итак для начала надо бы почитать мануал и уяснить для себя что лампчка начинает гореть при остатке в 9 литров. Я проверял когда полностью сливал бензин. Потухла лампочка при 9,5 литрах. В итоге если вы сжигаете 32 + (9/10) литров уже 42. P.S. Кстати стрелка лежит почти на 0 при уровне в 9 литров. И у меня так стало после чистки. До чистки дорожек она была между 0 и первым делением. Вообще по сути 9 литров в баке считается пустой, вредно насосу так работать, видимо из-за этого уровень уже на 0. А лампочка это типа аварийная ситуация. Не зря ведь она оранжевая как и чек енджин. По моему в мануале даже написано что при загорании лампочки надо как можно быстрее заправится. Цитата из мануала "Контрольная лампа резерва топлива Контрольная лампа информирует о том, что топливный бак почти пустой. Лампа загорается, если в топливном баке осталось 9 л бензина. Заправьте автомобиль топливом как можно быстрее."