McAthair

Как стучит опорник? Есть люфт в правом опорнике, ну понятно на лежачих резкий удар сверху, а может ли он еще и на мелких неровностях асфальта как колотушка себя вести. Беспристаннно тук тук тук тук. Но при звук будто снизу. Втулки и стойки стаба заменил, амортизаторы пару тыщ только прошли,

Castrol рекомендует ATF Multivehicle. Слить можно просто купив шприц в ветаптеке на 150 или 450 кубиков, надев кембрик с пол метра и через щуп отсосать.

Решил тоже поставить фильтр вотк стати неплохой сайтик для подбора по размерам https://www.mann-hummel.com Отпишу что выйдет.

Это датчик вращения колеса. То есть мозг получает сигнал о скорости автомобиля и в соотвествии с этим выдерживает обороты двигателя при переключении, обратите внимание что при переключении они не падают до XX. Да и если скорость выключить они тоже резко не падают, а на холостые встанут только после полной остановки.

Резина это.

Искать таблицу зависимости надо и смотреть параметры с подключением к компу.Дома вроде есть табличка. Ну к примеру, 3,5 оборотов - 1,5-1,7 вольта и т.д.

Ну пока не заметил такого, хотя возможно при резких ускорениях и будет, но с другой стороны на Бумере 525 при тапке в пол расход редко доходил до 50 литров. Думаю с нашими 1,5 не ощутишь, хотя если бы оригинальный насос и этот сравнить... В любом случае при цене в 6 раз ниже достойная замена.

уже исправил, чуть попутал

Ребята я ведь все выложил. Номер оригинала в посте №13 там же номер заменителя, там же все параметры. Щас перезалью табличку что бы все было понятнее. Колхозить вообще ничего не пришлось, да и не люблю я это дело, если бы цена была как на Rio 2005-2009 года я бы со спокойной душой выложил 50 баксов и не парился бы даже. А колхозить не пришлось потому что целью было подобрать идеальный вариант с тем условием что бы даже тип соединения был текалан что бы не пришлось всяких хомутов придумывать. Он у меня с августа умирал))) Зиму пока холодно прожил, так что времени на изучение каталогов было предостаточно . По моему я его сам убил по незнанию, так что сразу всех предупреждаю. Если кто захочет слить бенз с бака не пользуйтесь насосом для этого!!! Это на старых авто можно было, например на том же BMW E34. Там насос просто в баке телепался, а наш как вы знаете в топливном модуле с противоотливной системой, обратка идет в тот же модуль, что бы насос даже при минимальном количестве бензина был полностью в нем. Так вот я когда топливный фильтр менял решил бак осушить и сразу посмотреть что там да как, если что почистить, обратку снял и в канистру. Включаю насос он с пол литра качнул и все, плеваться начал, я выключил опять включаю таже хрень. Короче он выплевывал что было в модуле, а набираться туда не успевало. Ну и после третьего раза у него звук изменился . Вот новая табличка: Еще раз поясняю 455 это оригинал ценой в 150$, 456 это от Chery QQ ценой в 26$. P.S. Перед тем как сделать заказ основательно помучал яндекс и гугл, в итоге нарыл что данный насос ставили даже на ML320 и Фронтерик. В обоих случаях были довольны. Только турбовая субара на 200 с лишним кобыл вела себя не адекватно с ним.

Ну все поставил, заметно резвее стала. Не знаю уже как было бы с оригиналом за 150 баксов или десяточным за 50. Но думаю не плохой вариант для замены.

Ну вот заказал насос Bosch от Chery QQ. Завтра буду ставить посмотрим как будет работать. Цена 26 баксов. По параметрам очень близкий к родному для Rio 2000-2003 Родной 455 купил 456. Думаю что производительности хватит с лихвой.

Room под капотом

Для начала сальник клапанов смени. У самого начала кушать. Причем происходит быстро. Взял вроде ничего расход масла был нормальный. А щас резко увеличился. Просто сальники дубеют иногда растрескиваються и расход может стать офигенным. Можно обнаружить сухой щуп даже. Если расход бензина в норме и резвая то с кольцами все в порядке.

Владельцы RIO - BN (JB) (2005-2006) скажите какой у вас стоит пред на топливный насос. Просто окончательно стал вопрос замены насоса вот хочу поставить от вышеуказнной по параметрам чуть лучше чем родной или десяточный но и ток побольше.

Ну насколько я знаю для подшипников применяется совсем другая сталь и долго такие барабаны просто не проходят.

Да спору нет, но надо бы найти сначала реле что бы понять идет ли сигнал с реле к приборке а дальше уже копаться, как говорится надо начинать с простого не лезть ведь в блок с самого начала))) Если кто скажет где реле буду рад, щас снял раз'ем с abs с блока под капотом все посмотрел по схеме сходится, надо искать реле)

Мало ли что вы не видели в своей жизни. Я так понимаю вы и на схему не удосужились взглянуть прежде чем сказать откуда сигнал идет. В схеме ясно написано что сигнал идет с реле ABS.

скоре всего диски как от mazda по экзисту посмотрите если с 2001 годом одинаковые то на любом разборе от mazda 323 1994 года. Вылет ET38 ЦО 54,1

C недавнего времени заметил что лампа ABS загорется при включении зажигания только при -15 и ниже, если машина прогрета никакой реакции, я понимаю что в принципе ABS работает и это мелочи, но все таки хотелось бы исправить. Кто нибудь копался в схемах? Лампочка целая, насколько я понял сигнал на нее приходит с реле ABS, вот хотелось бы знать где стоит это реле, так глянул ничего не нашел.

Вопрос не совсем корректный. Это типа на сколько хватает тормозных колодок! На самом деле срок службы сцепления от 30 до 250 тысяч. Если Москва то стандартная замена происходит на 30-45 тыс. В городах поменьше 70-80. При условии езды на дальняк эта цифра далеко заваливает за 100. P.S. Только что закончивший автошколу может с легкостью ушатать за 10-15 тык.

Замена несложна. Передняя подвеска: 1. Домкратим, откручиваем колесо 2. Откручиваем два болта стойки, крепление к поворотному кулаку. 3. Отцепляем от стойки провода и тормозной шланг, шланг на обычном зажиме, провода на обтюраторах. 4. Далее откручиваем два (три) верхних болта и аккуратно вынимаем стойку. 5. Обязательно нужны стяжки для пружины, так как я ее не смог даже ломом сжать, лом гнулся. Сжимаем пружину, ослабляем верхнюю гайку, разбираем стойку. 6. Меняем пружину, проверяем отбойник и пыльник, если что то повреждено то сразу меняем на пыльник от Mazda 323 оригинальный номер B455-34-111B кросы есть разные Kayaba, Monroe и т.д. Выглядит так: 7. Сразу проверяем как вращается опорный подшипник, если что промываем его карбом, закладываем новую смазку и собираем все в обратном порядке. Задняя подвеска: Лучше делать на эстакаде. 1. Снимаем колесо. 2. Откручиваем нижний болт крепления амортизатора, тут как раз и засада, находится очень низко и очень неудобно на домкрате крутить, но возможно, но удобнее будет на эстакаде. 3. Откручиваем два верхних болта крепления стойки. 4. Заменяем стойку и все прикручиваем обратно.

Так как я бывший обладатель Mazda323Bg и Mazda 323F я все номерочки и фотки сохранил Думаю все знаю что тормоза идентичны.

Меняйте стойки. Тоже ездил как на табуретке, поменял стоявшие стойки Monroe на PMC. Щас плывет прям)))

Ну вот вчера поставил эти амортизаторы, и скажу остался доволен. Monroe которые снял практически в идеальном состоянии, но дело в том что они жесткие до ужаса. Их вниз то продавить трудно, поэтому мне PMC показались полным г... Щас поставил машинка перестала скакать как табуретка, так только плавно качается, ну крены стали чуть больше на поворотах, но дорогу держит. Что же посмотрим сколько проживут, но те Monroe что стоят довольно ржавые, как бы они не с завода были. пробег 110 к.

На Rio I два ЛЗ, один до, другой после каталлизатора. С чего взяли что кат умирает? Вот если начнет умирать то второй ЛЗ и даст сигнал компу. А пока ездите, вообще знаю два типа умирания, первый это рассыпание ката, дребезжание слышно. Второй это когда кат забивается, тогда машина после 3-4 тыщ ваще не едет, но в этом случае следует хорошо прогреть авто и покататься на оборотах близких к отсечке, то есть не ниже 5000. Обычно этой поцедуры вполне хватает, так как в большинстве случаев кат забивается когда тошнят. У меня у самого на бумере после зимы забился. А по весне как начал крутить 4-5 тыс, сначала повонял, а потом все на свои места встало!