McAthair

В мануале эти цифры 14,1–14,7. За всю жизнь встречал максимум 14,8 в мануалах, а всреднем ка ки сказали 14,5. Попробуйте проверить на оборотах 3500-4000, если будет в районе 17-18 значит надо менять регулятор.

Да не будем, у меян есть с чем сравнить до этой была BMW. Ну хотите добится идеала ну берите лексус с пневматикой

Вообще многое зависит от температуры, все машины вроде не супер себя ведут в жару, а ночью летают, так же в сырость весьма печально едут. Даже не смотря на то что все свечи и провода с катушками в норме. Просто сам ДМРВ не совсем новый, какие то компоненты его уже чуток гонят следовательно при изменении температуры и плотности воздуха он чуток ошибается с пропорцией бензина в итоге есть разница в тяге.

Ремень в итоге так и идет не по центру роликов, видимо сам натяжной ролик несколько смещен. В последние выходные не смотря на жару выжал 170 дальше дорога хорошая кончилась. В общем или бенз был хреновый тогда или катализатор чуток подзабит. После этого гонял ее несколько раз, пару раз до отсечки щас вроде веселее стала.

Ну тут надо посмотреть во что выльеться ремонт. Если в своем двигателе уверен то 17 тыс новый коленвал или опять же ищи б.у. Он стоял не только на Rio. А двигатель брать ну это так же как и машину лотерея. В случае если соберешься брать двигатель, то первым делом проверка компрессии ну и давления масла. Если давление масла будет в норме то не застучит он. Да и двигатель с пробегом в 60 тыс ты и так услышишь, Даже не будучи супер спецом ты поймешь какой двигатель тебе воткнули.

Кстати очень нравится как себя авто ведет на грейдерах и полевых. А насчет того что хреновая подвеска, где то тут встречал чье то высказывание типа "Что говорить сколько не пытайся все равно стуки остануться автомобиль то бюджетный и конструкция подвески оставляет желать лучшего"

Ну смею предположить: Может пока мыли включили блокировку поэтому остальные пассажиры не могут открыть?

Оптимал гавно, хрен знает сколько отходили но правая уже вылетела, нет сопротивления в обратном ходе. Левая еще жива. Но отходили максимум тыщ пять.

Был стук в передке, поменял стойку стабилизатора справа, правый опроник и стойку. Сейчас по неровностям едет так же как авенсис. Так что говорить что хреновая подвеска не стоит.

В чем вообще проблема не пойму, не читал с самого начала))) Вытащи модуль, сними клему с насоса и играйся датчиком сколько влезет, вообще проверь работает он или нет. Реагирует не сразу, поплавок должен постоять в положении секунд пять только потом лампа загорится. И вообще зачем ты так над насосом издеваешься или ты уже новый в багажнике возишь?

По мануалу 9, я проверял, примерно так и загорается. Я когда сетку чистил весь бенз слил и бак тряпкой обтер сколько смог, потом заливал полторашками. Потухла лампа на 9,5 литрах примерно. На своей я ставлю именно что бы назад смотрела, да и по другому не поставишь, там шланги уже привыкли годами и изгиб свой помнят. Так что если попытаться чуток не так поставить то его все равно поворачивает именно в это положение. P.S. Топливный бак по номеру идет на 2000-2005 годы так что у нас все должно быть с вами одинаково.

стаивл оптимал, пока живы)))

Да тоже подумал что или под ролик что попало или просто чуток перетянул

А причем тут люфт на помпе? У нас она отдельным ремнем. Да и ремень стоял этот уже как 10 тыс. В субботту разберусь с роликом отпишу что да как.

Вкладыши шатунные от 500 до 2000 рублей за комплект в оригинале, в зависимости от сроков и размеров. Шатун в сборе 2-3 тыщи за штуку, но в нормальных конторах его могут отремонтировать. Вкладыши коренные комплект по 1000. Цены экзист. Ну и напоследок колено в сборе 17 штук. Но дешевле наверное проточить если придеться. Или на разборе поискать он был не только на Rio. Это за запчасти. Ну о по цене тут от жадности мастера зависит. Цена на работу примерно 10-15 тысяч рублей я думаю. Но это так на вскидку, я в другой стране так что по работе не скажу. P.S. Сразу меняй кольца они примерно 2-3 штуки в оригинале и сальники клапанов, рублей 500-1000 хороший дубликат. Что бы потом в нее не лезть долго.

Компенсатор стучит сразу с холостых потом как правило затихает так как как давление масла повышается при более высоких оборотах, а тут ситуация что при 3000-4000 сильно стучит, так ведут себя именно шатунные, даже когда они просто сильно устали, но еще не провернуты, будет слышен стук на вышеукаанных оборотах при перегазовке.

Провернуло шатунные вкладыши, в лучшем варианте замена одного или нескольких шатунов и замена вкладышей, в худшем снятие коленвала, шлифовка и замена и шатунных и кореных. Надо разбирать мерить шейки на элипсность и на износ. Там видно будет. Не взудмайте еще раз заводить, а тем более ехать!!! Может повезет и отделаетесь малой кровью!!!

Надо померять, а ощущение того что тянуь стала чуть по другому скорее всего из-за того что до этого ремень был на зубок не туда и было опережение или еще что. А тут все по меткам выставил. Еще есть вопрос такой, заметил что ремень на натяжном ролике идет по самому краю что к блоку, в следствии чего и по шестерням распредвалов идет не там где раньше, В чем может быть причина, по идее ролик не так установить ну никак нельзя.

Проверил метки, ну как я и предполагал все ка кдолжно быть.

Ладно проверим еще раз метки, но в этот раз выставлю первый в ВМТ, зафиксирую валы, а там посмотрим)))

Ну на родном то ваще пипец было, 140 и то с трудом))) Особенно когда он уже окончательно умирал. А последний раз ковырялся именно с ГРМ. Ну подводил чуток ключем на 17 распредвалы да и коленвал что бы зубья попали. Но клапана я точно не мог погнуть таким образом, не геракл ведь)))

Я пришел к выводу что он не развивает полную мощность. Так как. Когда пробовал развить максималку, на 5 той передаче развил 160, при этом обороты были 5000. Решил что не хватает топлива так как стоит неоригинальный насос. Попробовал разогнаться на 4-ой. В итоге на 6000 оборотов те же 160, следовательно топлива хватает двигателю что бы раскрутиться до 6000. Но вот сил что бы ехать на пятой передаче не достаточно. Менял натяжной ролик, так как при последней замене поставил ролики оригинал но при этом натяжной протяжно завывал во время пуска на холодную, решил заменить. Есть подозрения что ошибся на пол зуба-зуб. Но проверяя метки выяснил что в одном положении метки идеально, в другом чуток смещены. Обязательно ли выводить 1 в dvn при установке ремня, или можно просто совместить все метки? Но так же читал что при ошибке в один зуб холостые будут нестабильны. У кого какие предположения. Так же одно из моих чуть забитый катализатор, но маловероятно. Хочу проверить компрессию. И опять проверить метки.

Сегодня был за городом пробовал разогнать, до 140 берет уверенно, максималка 160 обороты 5 тыс больше не берет. На четвертой 6 тыс взяла и тоже 160. Вполне вероятно чуток не хватает бензина.

Я ваще в шоке в ауте и чуть ли не в нокауте. Ну с толкоча можно но не желателно, разгонять надо километров до 60-ти что бы масло нормально прогрелось и циркулировало. А теперь по теме: 1. Почему стартер не может прокрутить двигатель? Стартер сгорел? Или двигатель заклинил? Ключем не пробовали прокрутить коленвал? 2. Какие нахрен пружины в зажигании? На первой рио безконтактная система. Момент зажигания происходит согласно датчику коленвала и распредвала. P.S. ПИПЕЦ!!!

Это еще от мазды осталось) На мазде 323 90-х годов так было с которой kia и скопировала большинство своих авто.