Как завести машину в мороз

[QDM 1 273]

Для бензиновых, инжекторных авто.

С холодами ежегодно поднимается эта тема, так как часто простого поворота ключа холодному мотору недостаточно, или машина не хочет заводиться после неуспешного автозапуска, или немного подсел аккумулятор.

 

В любом случае не включать никакие потребители энергии(фары, подогрев, дворники, магнитолу, что угодно из доп оборудования), пока машина успешно не заведётся, максимально облегчить запуск, дать весь заряд на стартер.

Так же не будет лишним в мороз разогнать масло в коробке. Для этого на МТ выжимаем сцепление и гоняем коробку по всем передачам, включая заднюю, пройдя круг по всем раза два, задерживая в каждом положении по паре секунд. На АТ гонять коробку по всем передачам бесполезно

 

МТ трансмиссия:

1) Поставить машин на стояночный тормоз

2) Коробку на нейтраль

3) Завестись с выжатым сцеплением, после завода сцепление сразу не отпускать, стартер не крутить более 2 секунд.

4) Если п.3 не привёл к должному результату, то выжать сцепление, выжать газ, заводиться с выжатыми двумя педалями. После этого снова пробовать заводить мотор согласно п. 2. После начала работы двигателя поддержать обороты более 2000, затем можно отпустить, если машина продолжает работать, медленно отпустить сцепление

5) Перед началом движения прогреть двигатель, хотя бы 5 минут.

 

АТ трансмиссия:

1) Стояночный тормоз поднимать не обязательно, но лучше, для страховки, если машина заводится из положения рычага в N.

2) Если двигатель не завелся - просушить свечи, аналогично МТ в п. 4. и повторить попытку пуска двигателя

3) Прогрев обязателен.

 

Если все вышеуказанные действия не возымели результата, ни в коем случае не крутите стартер до упора, надеясь, что машина заведётся. Выйдите покурить или обмести снег, через пару минут, успокоившись, повторить действия. В 99% случаев всё будет хорошо. Если не получилось - то ждать тепла или ехать на эвакуаторе.

[voice 64]

Опишу свой опыт зимнего пуска двигателя киа рио JB 2009 г.в. Он несколько отличен от пуска других авто.

 

Машина успешно эксплуатируется третью зиму. Самый сильный мороз, в который на ней ездил (пришлось ехать) это -37 в 2009 году в Кировской области.

 

Запомните! У рио нет режима продува цилиндров (свечей), как и у некоторых современных иномарок, поэтому, если зальете свечи в мороз, то это все... только вынимать их и сушить или ждать!

 

1. Включаем зажигание, ждем небольшую паузу 3-5сек (насос нагнетает топливо в магистраль), при этом отключаем все электропотребители, если они включены.

2. Выжимаем сцепление, включаем стартер и слушаем его работу и характерный звук, когда двигатель схватывает, все не более 10сек. Если в первые пару раз схватывания двигателя пуска не произошло, то на третий раз можно подыграть педалью газа. Главное правило - двигатель рио надо запускать наверняка, потому как, если свечи зальешь при частых коротких пусках, то их не просушить не вынимая, а емкости штатного АКБ на вторую бодрую прокрутку не всегда хватает - проверено! Педалью газа тоже играть в "последней попытке", опять же чтобы не залить свечи.

3. Далее от ситуации... стартер крутит бодро, но нет вспышек. Либо свечи залиты, либо засраны, либо топливо паршивое.

4. Стартер крутит вяло. Надо снять АКБ и отнести его в тепло, например можно поставить в таз с горячей водой (на клеммы не лить). Можно использовать пусковые устройства, в северных районах они есть на платных стоянках.

 

Как заботить об чистоте свечей. Если постоянная езда по трассам, то можно не беспокоиться о них, если нечастые поездки по городу, то в мороз необходимо периодически ездить на повышенных оборотах (~5т.об/мин) с хорошим ускорением.

Как подготовить свечи к завтрашнему холодному пуску. При постановке на ночную стоянку, поднять обороты двигателя до 5т и выключить его. Тем самым смесь будет поступать более бедная, цилиндры продует, вероятность троения двигателя при пуске сведется к минимуму.

Как держать АКБ на готове. Использовать только необходимые электроприборы, избегать кратковременных поездок, ездить на бОльших оборотах двигателя. При проблемах с электрооборудованием, периодически контролировать потребляемые токи.

 

Эстренные пуски двигателя.

1. снять воздушный фильтр и брызнуть во впускной рукав эфир.

2. Вылить ведро горячей воды на коллектор двигателя.

3. Завести с толкача (для МКПП), лучше включать 3 передачу.

4. Прикурить от АКБ донорской машины.

 

 

Цифры:

на масле 5W-40

до -28 заводится хорошо

от-29 до -36 - технически исправное авто заводится, но надо заводить как описано выше.

от -37 и ниже, только с доп. оборудованием, либо АКБ заносить домой. Свечи вынимать я не рекомендую т.к. на морозе может треснуть изоляция ВВ проводов, вообще никуда не уехать будет.

[Gelos 1 518]

Тема открыта для обсуждения. По результатам внесем в FAQ.

[sereno 877]

Запомните! У рио нет режима продува цилиндров (свечей), как и у некоторых современных иномарок, поэтому, если зальете свечи в мороз, то это все... только вынимать их и сушить или ждать!

как же вот это?

мурзилка "Ремонт без проблем, Киа Рио" для машин JB и FL, ред. С.Н. Погребной и А.А. Владимиров, стр. 41

[QDM 1 273]

@sereno,ага, надпись то есть, но режим продувки отсутствует. Консультировались у механиков ОД Ти-Рэкс(товарищ там электриком трудится), в FL продувки нет, в JB для России/Европы - продувки нет, про американские нет инфы, так как машин не попадалось для обслуживания. В новой QB - продувка есть.

[#KS 5]

Да вы больше слушайте ОД. Сотрудники ОД и специалисты горячей линии Киа либо не могут ответить на поставленный вопрос, ссылаясь на отсутствие данных, либо путаются в показаниях.

Случай из жизни приведу. Пытался выяснить простой вопрос - "Каким бензином заправлять мне мой авто?". Менеджер в магазине сказал что 92-м, в горячей линии не дали никакого внятного ответа, механик сказал, что можно лить любой - 92/95... в итоге для меня до сих пор осталось загадкой чему же соответствует "RON91". В связи с этим, я придерживаюсь мнения, что трудовые отношения между другом/родственником и ОД не являются гарантом достоверности информации.

[QDM 1 273]

@#KS,на всяких "горячих линиях" сидят люди, ни сном ни духом не относящиеся к делу, ответы дают с бумажки, как им сказали отвечать, так и отвечают, попугаи, одним словом, это факт. Но довериться информации, которая получена от человека разбирающегося в вопросе, хотя и не до конца, при консультации механика из ОД, который, по совместительству, является и его товарищем, и не голословно сказал "нет её", а на разобранной машине ткнул пальцем, показал что есть, а чего нет, но что может быть. на примере соседнего авто(системы двигателей, различные в частностях, схожи в целом, двс он и есть двс, я думаю, что деверять можно. Это моё мнение, никого к нему не принуждаю, я человеку верю, он меня ещё ни разу не подводил, видел своими глазами, а тому, кто показывал - доверяет сам, так что достоверность достаточно велика.Слова про ОД тут только к слову(каламбур'c), так как совпало. Работай он, допустим, на разборке, с мастером, который из запорожца боинг собрать может и сам конструктировал половину движков - сказал бы так, но как есть, так и говорю, и данный комментарий не имеет ничего общего с абстрактным ОД в принципе. Сложились звёзды, они работают там. До этого оба на шевроле трудились, могу и про какой из них узнать, только форум то у нас тематический, и авто не абстрактное, поэтому и примеры привёл только на наших авто, где что есть, а чего нет.

Движки у нас стоят от второго акцента, они же маздовские, от 323. Ни там ни там режима продувки нет так же, ибо конструкция не предусматривает. Движка достаточно старая...

[noiprox 217]

1. В любом случае не включать никакие потребители энергии(фары, подогрев, дворники, магнитолу, что угодно из доп оборудования), пока машина успешно не заведётся, максимально облегчить запуск, дать весь заряд на стартер

- с этим не совсем согласен, так как что бы подогреть аккумулятор перед пуском в сильный мороз необходимо на несколько секунд включить дальний свет фар, иначе он просто может взорваться - такое бывало, сам участник таких событий пусть не на Рио, но такое возможно.

2. Так же не будет лишним в мороз разогнать масло в коробке. Для этого на МТ выжимаем сцепление и гоняем коробку по всем передачам, включая заднюю, пройдя круг по всем раза два, задерживая в каждом положении по паре секунд. На АТ гонять коробку по всем передачам бесполезно

- это мне не понятно, это на заведенной или на заглушенной машине? Но в любом случае на механике масло в коробке разойдется когда отпущено сцепление и коробка на нейтрали, включать передачи бесполезно, так как валы КПП стоят на месте, соответственно и масло стоит на месте, а когда включена передача идет вращение валов , соответственно разгоняется масло, соответственно оно потихонечку разжижается. А на автомате описанный выше способ, т.е по несколько секунд подержать на передаче поможет маслу разойтись, т.е быть не таким густым.

 

Если кто-то считает что я не прав. то пишите попробуем обсудить.

Изменено 7 февраля 2012 пользователем znuric
вроде так было задумано...

[noiprox 217]

1. Еще один момент, в этой теме было еще сообщение как облечить пуск двигателя в сильный мороз, так вот, НИКОГДА-НИКОГДА не лейте кипяток на двигатель, потому что у нас ремень ГРМ. а не цепь как классике, есть очень большая вероятность попадения воды на ремень ГРМ, а это чревато проскакиваем ремня со всеми вытекающими отсюда последствиями.

2. На трос или с так называемого толкача я тоже нет рекомендовал бы заводить автомобиль с ременным ГРМ, есть очень большая вероятность проскакивания ремня в момент отпускания сцепления.

[sereno 877]

я со своим ОД вообще посрался и написал жалобу. во время ремонта регистратор звук писал, я потом дома слушал. они такую хрень несли, ужос.... последние волосы на бровях дыбом стояли. потом директор звонил, извинялся, в сервис на бесплатный ремонт пригласил. поговорили после ремонта в спокойно обстановке..... он сказал что у нас в кировском сервисе нет ни одного с вышкой, все ПТУшники. вот те и ОД!!!!

[voice 64]

1. Еще один момент, в этой теме было еще сообщение как облечить пуск двигателя в сильный мороз, так вот, НИКОГДА-НИКОГДА не лейте кипяток на двигатель, потому что у нас ремень ГРМ. а не цепь как классике, есть очень большая вероятность попадения воды на ремень ГРМ, а это чревато проскакиваем ремня со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Читаем внимательно. Льется не кипяток, а горячая вода. Лить нужно на впускной коллектор. В прошлом году так завели вольво хс90, ничего другое не помогало. Там тоже ремень ГРМ.

2. На трос или с так называемого толкача я тоже нет рекомендовал бы заводить автомобиль с ременным ГРМ, есть очень большая вероятность проскакивания ремня в момент отпускания сцепления.

Опять же читаем внимательно. Чтобы избежать подобной неприятности, требуется включать 3 передачу, сцепление отпускать плавно, а скорость автомобиля держать небольшую, чтобы обороты вала были сопоставимы с оборотами при пуске от стартера. Стартер тот же вал раскручивает.

 

Если кто-то считает что я не прав. то пишите попробуем обсудить.

Про прогрев МКПП в первом посту описана ерунда. В коробке при выжатом сцеплении вообще ничего вращаться не будет. Да и держать долго нажатое сцепление не желательно, берегите выжимной подшипник.

На АКПП рекомендуется на стоянке селектор попереключать в разные позиции, как только машина немного прогрелась на паркинге. Там гидромуфта "жестко" связывает ДВС и валы колес. QDM убери некорректные советы.

По поводу взрыва АКБ. Такое бывает, когда он включен на короткозамкнутую цепь, идет обильное выделение газов и он взрывается. Чаще такое бывает на старых АКБ, у которых покрошены сепараторные пластины, а они (частички) токопроводящие, чем способствуют внутренним замыканиям в акб. Жижа кипит, выделяется газ, со всеми вытекающими. Включение (не включение ) фар не совсем вяжется со взрывом АКБ, это нужно делать, чтобы заранее "запустить" химические процессы в АКБ. На деле же, я большой пользы от этого не замечал.

[voice 64]

 

МТ трансмиссия:

1) Поставить машин на стояночный тормоз

2) Коробку на нейтраль

3) Завестись с выжатым сцеплением, после завода сцепление сразу не отпускать, стартер не крутить более 2 секунд.

4) Если п.3 не привёл к должному результату, то выжать сцепление, выжать газ, заводиться с выжатыми двумя педалями. После этого снова пробовать заводить мотор согласно п. 2. После начала работы двигателя поддержать обороты более 2000, затем можно отпустить, если машина продолжает работать, медленно отпустить сцепление

5) Перед началом движения прогреть двигатель, хотя бы 5 минут.

 

АТ трансмиссия:

1) Стояночный тормоз поднимать не обязательно, но лучше, для страховки, если машина заводится из положения рычага в N.

2) Если двигатель не завелся - просушить свечи, аналогично МТ в п. 4. и повторить попытку пуска двигателя

3) Прогрев обязателен.

QDM попробуй повторить выделенное жирным со своим авто.

[olegka.ru 33]

В любом случае не включать никакие потребители энергии(фары, подогрев, дворники, магнитолу, что угодно из доп оборудования), пока машина успешно не заведётся, максимально облегчить запуск, дать весь заряд на стартер.

Так же не будет лишним в мороз разогнать масло в коробке. Для этого на МТ выжимаем сцепление и гоняем коробку по всем передачам, включая заднюю, пройдя круг по всем раза два, задерживая в каждом положении по паре секунд. На АТ гонять коробку по всем передачам бесполезно

Арсений, это какой-то стёб?

как раз на АТ гоняют по всем передачам, а МТ гоняется на нейтрале...

...так как что бы подогреть аккумулятор перед пуском в сильный мороз необходимо на несколько секунд включить дальний свет фар...

и не только в этом дело: при запуске все остальные потребители отключаются...

к слову - обычно завожу с брелка, при этом и фары включены - не выключаю и подогрев сидения - специально включаю

[QDM 1 273]

@olegka.ru,вообще-то нет. Изначально я про АТ тоже написал, что прогонять, но потом мне sereno объяснил, в чём я был неправ, про АТ его корректировка. Механику гоняю сам, и при сильно отрицательных температурах сначала ходит как в каком-то желе, тяжело, под третий прогон уже легче. Но у меня ещё ни разу не было проблем завестись, делаю на МТ всё, как сам описал

[olegka.ru 33]

...Механику гоняю сам, и при сильно отрицательных температурах сначала ходит как в каком-то желе, тяжело, под третий прогон уже легче...

ну это не коробка, а замёзшая кулиса - согласен, неприятно ехать с "палкой во льду", но я сие действо произвожу перед троганием

да, и если до начала активного движения минуту-две ехать, то и грею пару минут - остальное на ходу (если, конечно, авто не после суточной стоянки)

[olegka.ru 33]

... Главное правило - двигатель рио надо запускать наверняка, потому как, если свечи зальешь при частых коротких пусках, то их не просушить не вынимая...

+100500

проверено на практике: единственный раз когда не завелась - после неудачного пуска с АЗ. не посмотрел, что ночью ниже -30 было, + заправился фиговым бензом потом пробовал сам с выжатым сцепление, прокруткой стартера 5-6 секунд и подгазовкой = пофиг... одинокие вспышки в цилиндрах на след. попытки даже не повторялись... хорошо днём на солнышке распогодилось до -17: завёлся сам с подгазовкой, хотя и с трудом, а из трубы повалил чёрный дым сек. 15-20 и это после того как авто простояло более 4 часов (!) после неудачного запуска... Правда в моём случаи штатного аккума хватило

Эстренные пуски двигателя.

1. снять воздушный фильтр и брызнуть во впускной рукав эфир.

2. Вылить ведро горячей воды на коллектор двигателя.

3. Завести с толкача (для МКПП), лучше включать 3 передачу.

4. Прикурить от АКБ донорской машины.

 

Цифры:

на масле 5W-40

до -28 заводится хорошо

от-29 до -36 - технически исправное авто заводится, но надо заводить как описано выше.

от -37 и ниже, только с доп. оборудованием, либо АКБ заносить домой. Свечи вынимать я не рекомендую т.к. на морозе может треснуть изоляция ВВ проводов, вообще никуда не уехать будет.

Я бы п.4 рассматривал только при неисправном аккуме.

так же при т-ре ниже -37 масло 5w с заносом АКБ в тепло не рекомендовал:

у меня так друг 9-ку заводил на 10w: при -20 -25 заводилась, а при -35 "почти завелась"... почему почти? да потому что вкладыши провернуло...

 

Тема для ФАКа

 

...Как подготовить свечи к завтрашнему холодному пуску. При постановке на ночную стоянку, поднять обороты двигателя до 5т и выключить его. Тем самым смесь будет поступать более бедная, цилиндры продует, вероятность троения двигателя при пуске сведется к минимуму.

Хих, у меня "особенность" сигналки с АЗ "заставляет" это делать: при подготовке программной нейтрали если перед выкл. зажигания не поддать газу движок может заглохнуть и через 2 сек. программная нейтраль отключается, после подгазовки даже если стрелка тахометра "упала" нажатие на газ её реанимирует

сорри за офф

[noiprox 217]

Читаем внимательно. Льется не кипяток, а горячая вода. Лить нужно на впускной коллектор. В прошлом году так завели вольво хс90, ничего другое не помогало. Там тоже ремень ГРМ.

 

 

Сергей, вы так завели, а мы таким образом убили 4(четыре) двигателя F1A с ременным ГРМ, и не важно что ты льешь, кипяток или горячую воду, НО каждый читает и сам думает что ему делать, писал я не бесспорные истины, а всего лишь советы. Я пишу лишь о том, чему сам был свидетелем и участником

 

Опять же читаем внимательно. Чтобы избежать подобной неприятности, требуется включать 3 передачу, сцепление отпускать плавно, а скорость автомобиля держать небольшую, чтобы обороты вала были сопоставимы с оборотами при пуске от стартера. Стартер тот же вал раскручивает.

 

Сергей, я точно так же думал как и вы, НО

1. тогда нужно писать что скорость движения буксирующей должна быть ,,, км/ч, потом включаем 3 передачу и отпускаем сцепление.

2. При запуске двигателя со стартера кручение двигвтеля тем же стартаром начинается с нулевых оборотов, т.е. если упростить. то получится что двигатель постепенно разгоняется до пусковых оборотов, а при попытке запуска двигателя "на трос" (или с толкача - не важно) происходит резкий рывок шкива коленчатого вала, именно в этот момент может произойти проскальзывание ремня ГРМ.

 

Про прогрев МКПП в первом посту описана ерунда. В коробке при выжатом сцеплении вообще ничего вращаться не будет. Да и держать долго нажатое сцепление не желательно, берегите выжимной подшипник.

+10500

 

На АКПП рекомендуется на стоянке селектор попереключать в разные позиции, как только машина немного прогрелась на паркинге. Там гидромуфта "жестко" связывает ДВС и валы колес.

+100500

 

По поводу взрыва АКБ. Такое бывает, когда он включен на короткозамкнутую цепь, идет обильное выделение газов и он взрывается.

А разве при включении цепи стартера не происходит замыкание цепи с большим потреблением энергии - это по моему сопоставимо с процессами происходящими в аккумуляторе при коротко замкнутой цепи?. Не очень хорошо разбираюсь в электричестве, но сам всегда включаю ненадолго дальний свет что бы прогреть (подготовить аккумулятор) перед запуском двигателя в мороз.

 

ну это не коробка, а замёзшая кулиса

Как понять замерзшая кулиса?

Изменено 7 февраля 2012 пользователем noiprox

[voice 64]

Сергей, вы так завели, а мы таким образом убили 4(четыре) двигателя F1A с ременным ГРМ, и не важно что ты льешь, кипяток или горячую воду, НО каждый читает и сам думает что ему делать, писал я не бесспорные истины, а всего лишь советы. Я пишу лишь о том, чему сам был свидетелем и участником

На то они экстренными называются. Любой из способов может привести к негативным последствиям.

 

А разве при включении цепи стартера не происходит замыкание цепи с большим потреблением энергии - это по моему сопоставимо с процессами происходящими в аккумуляторе при коротко замкнутой цепи?. Не очень хорошо разбираюсь в электричестве, но сам всегда включаю ненадолго дальний свет что бы прогреть (подготовить аккумулятор) перед запуском двигателя в мороз.

Стартер, при заторможенном роторе, представляет из себя обычный трансформатор с точки зрения теории электрических цепей. Цепь замкнута, но не накоротко. Другими словами это простой потребитель, с реальным сопротивлением.

[olegka.ru 33]

... 2. При запуске двигателя со стартера кручение двигвтеля тем же стартаром начинается с нулевых оборотов, т.е. если упростить. то получится что двигатель постепенно разгоняется до пусковых оборотов, а при попытке запуска двигателя "на трос" (или с толкача - не важно) происходит резкий рывок шкива коленчатого вала, именно в этот момент может произойти проскальзывание ремня ГРМ.

 

Как понять замерзшая кулиса?

Спорно. Резкого рывка коленвала не получится - сцепление в первый момент будет проскальзывать, даже если его резко бросить, что не желательно (равно как и слишком плавно отпускать)

Замёршая кулиса - имеется ввиду замёршие узлы механизма переключения как снаружи так и внутри коробки... хотя кулиса - это то что снаружи коробки, но думаю мне простят не точность формулировки...

Стартер, при заторможенном роторе, представляет из себя обычный трансформатор с точки зрения теории электрических цепей. Цепь замкнута, но не накоротко. Другими словами это простой потребитель, с реальным сопротивлением.

Добавлю так же что в момент подачи тока за счёт индуктивности обмотки сопротивление цепи будет далеко не маленьким...

[noiprox 217]

Спорно. Резкого рывка коленвала не получится - сцепление в первый момент будет проскальзывать, даже если его резко бросить, что не желательно (равно как и плавно отпускать)

Ну хорошо, подскажите пожалуйста сколько оборотов у двигателя когда крутит стартер?

А теперь попробуйте определить сколько сразу передастся с КПП на двигатель?

Насчет резко - да сцепление сначала пробуксанет, но такого плавного набора оборотов как при пуске стартером не будет, будет рывок. Поэтому я свою машину с буксира зимой заводить не буду точно - ИМХО.

А всем вам решать самим, я просто попытался предостеречь от возможных последствий, и еще раз напишу - "пишу о том чему сам был свидетелем и участником"

Это было в организации, первая машина после того запуска вышла через 2,5 месяца. 2 машины пытались завести с помощью горячей воды, а потом на трос. Еще 2 просто на трос, результат описан выше.

Всем спасибо за внимание.

[olegka.ru 33]

а никто не говорит, что будут плавные обороты, как у стартера... просто рывок больше скажется на сцеплении и вполне сопоставим с тем, когда на ходу бросаешь сцепу, попадая с холостых на 3000+ оборотов

сам заводил с толкача много много раз - один только гольф2 больше десятка точно и считаю вполне приемлемый вариант, а если у кого-то фобии на этот счёт - Ваше право...

ЗЫ

была опечатка: "равно как и слишком плавно отпускать" - пропустил ключевое слово

[Мелкий 8]

Надо 0-40 в двигатель,75-90 в коробку,свечи менять не в 30тыс. км.а на 20тыс. км.Тормозную жидкость один раз в два года менять.Ну и конечно аккумулятор минимум два раза в год надо снимать и ставить на полную зарядку.И не будет проблем по утрам.А лучше в сильный мороз не трогать свой автомобиль,жалко.

[noiprox 217]

На то они экстренными называются. Любой из способов может привести к негативным последствиям.

Значит так и надо писать - что это экстремальный способ запуска, а то ведь написано как завести машину в мороз. Если вы хорошо в этих вещах разбираетесь, это не значит все оствльные так же. Ваши советы и девушки читают, и делают точно так как написано.

 

сам заводил с толкача много много раз - один только гольф2 больше десятка точно и считаю вполне приемлемый вариант, а если у кого-то фобии на этот счёт - Ваше право...

при чем здесь фобия, я этого не понимаю, почему вы и voice так все в штыки принимаете? Вы заводили с толкача больше 10-ти раз, а на 11-й раз в мороз -25 град. (не дай бог) провернет ГРМ и что?

Я свое мнение писал не что бы с вами поспорить. а одноклубникам которые не очень понимают в технике, и просто хотел предостеречь от возможных последствий, если есть желание заводите хоть каждый день с буксира или толкача - ваше право, а одноклубники имеют право знать все возможные последствия

Еще раз повторюсь: на двигателе с ременным ГРМ, как и у нас, в мороз -25 провернуло ремень ГРМ, причина на двух машинах из-за попадания горячей воды на ремень, на двух машинах пытались просто завести с буксира, ремонт автомобилей из-за редкости деталей длился около трех месяцев, обошелся порядка 15 тыр на одну машину. Такой дешевый потому что на двигатель ставят рокера, которые при малейшем соприкосновении клапана с поршнем - ломаются. На наших машинах такого нет.

 

а никто не говорит, что будут плавные обороты, как у стартера... просто рывок больше скажется на сцеплении и вполне сопоставим с тем, когда на ходу бросаешь сцепу, попадая с холостых на 3000+ оборотов

Вы еще учтите что на ходу у вас двигатель все таки работает и ему проще от наката поднять обороты, а когда холодный намного трудней, а насчет сцепления, там просто демпферные пружины сожмутся до предела и передадут кручение на коленчатый вал, причем резко передадут.

[Мазай 67]

МТ трансмиссия:

0. Проверить состояние жидкостей - антифриза, тормозной жидкости, масла в двигателе. Как вариант минимум - отсутствие разливов под машиной.

1. Проверить положение нейтрали КПП

2. Поднять ручной тормоз, нажать педаль тормоза, выжать сцепление.

3. Повернуть ключ в положение АКК, выдежрать несколько секунд, довернуть в положение Зажигание, выдержать несколько секунд

4. Довернуть ключ в положение "старт". При уверенном вращении стартера произвести запуск двигателя, но не допусать работу стартера дольше 5-10 секунд.

5. При неудачной попытке запуска выключить зажигание и потребителей и выдержать паузу несколько минут.

6. Если при предыдущем запуске небыло слышно вспышек зажигания - продуть цилиндры. Для этого после(!) включения зажигания перед поворотом ключа на "старт" нажать педаль газа до упора и прокрутить двигатель несколько секунд. Перед следующей попыткой запуска п.3-4 выдержать несколько минут.

7. При повторной неудаче запуска заводить двигатель из положения продувки цилиндров - после включения зажигания нажать педаль газа, довернуть ключ на "старт" и во время вращения двигателя плавно отпускать педаль газа. Не крутим дольше 5-10 секунд.

 

При третьей неудаче - ваш автомобиль не способен запуститься без дополнительных средств. Как вариант - попробуйте обогреть впускной коллектор.

 

что бы подогреть аккумулятор перед пуском в сильный мороз необходимо на несколько секунд включить дальний свет фар, иначе он просто может взорваться - такое бывало,

Что там нагреется, кроме как разрядится дополнительно? Стартер JB Рио защищён предохранителем в 60 А - это не 200-300 А пусковые токи.

 

 

Запомните! У рио нет режима продува цилиндров (свечей), как и у некоторых современных иномарок, поэтому, если зальете свечи в мороз, то это все...

Вот не помню, проверял или нет на рио... Надо как будет двигатель хорошо прогрет и свободное время - проверить.

Хотя - а почему бы и не быть - если не схватывает, то с открытым дросселем почти сушка по любому будет. Другой вопрос - что будет когда заведётся...

[voice 64]

Значит так и надо писать - что это экстремальный способ запуска, а то ведь написано как завести машину в мороз. Если вы хорошо в этих вещах разбираетесь, это не значит все оствльные так же. Ваши советы и девушки читают, и делают точно так как написано.

распишите пожалуйста не экстремальный универсальный проверенный способ запуска двигателя в сильный мороз. Начальные условия: за рулем девушка, по жизни гуманитарий, вокруг такие же. Топливо хорошее, авто технически исправно и является средством передвижения в любую погоду. Попытки завести с ключа не приносят никаких результатов. Двигатель крутится вяло и не схватывает.