Правильная динамика разгона!

[VladS70 0]

Если со старта крутить до 2 000 то расход растет. а если плавнетько с 1200 -1500 начинать а далее по подсказкам то в смешанном цикле 7,1 -7,5 на 100

[Arni 1 646]

Меня уже в хохот начинает ввергать наблюдение за водителями на светофоре. Стоит одному начать красться, как мигом оживают все соседи и на красный ползет все стадо.

Оффтопом. Вчера наблюдал интересного наглеца - понравилось. Выезжаю из химкинской Меги в сторону Куркино, налево - общий красный, направо стрелка. Мне налево. Встал в правом ряду, максимально открыв проезд по стрелке - но все равно кто-то дудит в попу. Думаю, стрелку закрыл, подаю вперед. Из-за меня выскакивает радостный "мерин" и идет уже с третьего ряда на тот же левый поворот.

[Иван Иванович 0]

Пятая точка - это хорошо, но вот пара статей на заметку:

 

Переключение передач

Хотите переключить передачи «вверх», с более низкой на более высокую, например, с 1-й на 2-ю, или «вниз» — с большей на меньшую, например, с 5-й на 3-ю? Запомните одно простое правило: перед включением передачи (все равно какой) обязательно выжимайте педаль сцепления полностью (не наполовину, не на треть, а именно полностью). Если вы этого не сделаете, можете поплатиться дорогим ремонтом вашей КПП.

Нужно отметить, что техники переключения передачи вверх и вниз различны, поэтому мы будем говорить о них отдельно. Общий принцип же одинаков для обеих техник: вы выжимаете сцепление, включаете передачу и отпускаете сцепление. Причем если вы уже двигаетесь, сцепление можно отпускать быстро — вы не заглохнете. Наоборот, если вы будете отпускать сцепление медленно на ходу, вы рискуете «подпалить» его. А диск сцепления тоже недешево стоит.

До сих пор мы ездили только на 1-й передаче. Конечно, в теории — скорее всего, вы уже пробовали переключать передачи и добрались, минимум, до 3-й передачи. Если это так, то вы, наверное, заметили, что в момент переключения передачи автомобиль теряет скорость. На самом деле, так оно и есть. При переключении передачи мы выжимаем сцепление, в этот момент автомобиль превращается в обычную телегу, которая катится по инерции. Если не отжать сцепление, автомобиль так и будет катиться и рано или поздно остановится. Включая сцепление (возвращая педаль сцепления в первоначальное положение), мы передаем тягу двигателя к нашим колесам — они начинают вращаться от двигателя, а не по инерции. Ясно, что если мы не хотим потерять скорость при разгоне, переключить передачу на более высокую нужно сразу же. К тому же сделать это нужно попытаться как можно быстрее. Только я вас прошу: не суетитесь — вы же не на соревновании, где потеря десятой доли секунды может решить исход всей гонки.

Прежде всего, уясним для чего осуществляется переключение передачи вверх? Для повышения скорости движения автомобиля. Например, если на 1-й передаче вы можете ехать максимум 40-50 км/ч, то на 2-й — до 80-90 км/ч (конечно, на некоторых иномарках и до 130, но мы такие случаи рассматривать не будем). Но поскольку при переключении передачи вниз обороты двигателя падают, то вы можете потерять динамику разгона. Поэтому нужно выбрать момент переключения, т. е. выждать ситуацию, когда переключение передачи будет уместно.

Если вы едете по прямой дороге (не под горку) и никуда не спешите, то лучше всего переключить передачу «вверх» при отметке тахометра 2,5-3,0 тыс. оборотов. Можно переключаться и при 2,0 тыс. — но это только при условии, что вы и дальше планируете соблюдать такой размеренный стиль езды. Вы так даже бензин сэкономите, но вот если вы переключитесь на 2,0, а потом заходите резко поехать быстрее, то, во-первых, вы потеряете время на разгон (двигатель не может с места в карьер раскрутиться до 3,0-3,5 тыс.), а во-вторых, вы уже ничего не сэкономите, поскольку в таком режиме (когда вы резко нажимаете на педаль газа) сразу увеличивается расход топлива. Единственно, что можно порекомендовать в этом случае, — это переключиться на пониженную передачу (об этом поговорим позже), в результате чего возрастут обороты двигателя, нажать педаль газа и «докрутить» двигатель до нужных оборотов, например, до 4,0-4,5 тыс., а потом уже переключиться «вверх», но об этом речь впереди, так что не будем сейчас в эту тему углубляться.

Если вы едете на горку, то это не самое удачное место для переключения передачи. Лучше оставаться на пониженной, пока вы не преодолеете подъем. Если вы переключите передачу вверх на подъеме, то:

Упадут обороты двигателя и он больше будет стремиться ехать назад, следовательно, двигателю понадобится больше усилий, чтобы тянуть автомобиль вверх — на гору.

Увеличится расход бензина.

Увеличится износ двигателя — чем выше обороты, тем лучше смазывается двигатель. При переключении «вверх» обороты падают, а нагрузка возрастает. Получается, что двигатель оказывается под большей нагрузкой, его нужно лучше смазывать, а вы уменьшаете подачу масла.

 

Переключить передачу вверх на подъеме можно, только если у вас мощный двигатель, который преодолеет этот подъем без особых проблем, а обороты этого двигателя уже близки максимальным (для бензиновых двигателей — это ближе к 6-7 тысячам, а для дизельных — ближе к 5). Но все равно лучше немного сбросить скорость, т. е. немного отпустить педаль газа и выехать на гору на пониженной — вы меньше потеряете времени и бензина, поверьте, это уже проверено.

Для самого переключения передачи выполните следующие действия:

Резко (не плавно) выжмите педаль сцепления до упора, одновременно отпустив (полностью) педаль газа.

Плавно, но быстро включите нужную вам передачу. Для этого быстро переведите рычаг КПП в нейтральное положение и поместите его в положение нужной передачи. Водить туда-сюда рычаг в нейтральном положении нет необходимости — на этом вы теряете время и скорость своего автомобиля. Кстати, при этом велика вероятность того, что вы не сможете точно попасть в положение нужной передачи.

Теперь отпускаем педаль сцепления. Можно отпустить ее сразу — автомобиль не заглохнет, но можно сделать это правильно:

Отпустите ее до точки зацепления (это то самое место хода педали, когда автомобиль начинает трогаться с места на 1-й передаче).

Держа ногу в этом положении, немного увеличьте обороты двигателя (нажмите на газ), это немного компенсирует потерю скорости. Ногу в этом положении нужно удерживать 1—2 секунды, но не более, поскольку в таком режиме сцепление быстрее изнашивается.

Через 1-2 сек с момента зацепления полностью отпустите педаль сцепления.

Сразу после этого добавьте газу, причем не чуть-чуть, как мы это делали, когда отпускали педаль сцепления, а ощутимо — иначе автомобиль так же ощутимо потеряет динамику разгона и покажется вам нерасторопной телегой.

 

Поздравляю, если вы все сделали правильно, вы перешли на следующую передачу.

Нужно отметить, что вы можете переключать передачи «вверх» не по порядку, т. е. не 1-2-3-4—5, а 1-3, т. е. тронуться на 1-й передаче, а потом переключиться сразу на 3-ю, или со 2-й сразу на 4-ю или на 5-ю. При этом будьте готовы, что вы потеряете еще больше времени при разгоне, поскольку обороты упадут еще больше.

 

Эксплуатация МКПП (рекомендации)

В процессе эксплуатации автомобиля следует правильно пользоваться коробкой передач во избежание поломок и преждевременного износа.

Стараться двигаться преимущественно на прямой передаче, при техническом наличии её на автомобиле, так как при этом путь крутящего момента получается наиболее коротким, и в его передаче не задействованы лишние шестерни (момент передают только первичный и вторичный валы, которые на прямой передаче соединяются в одно целое; при этом шестерни промежуточного вала, естественно, продолжают вращаться, но крутящего момента не передают), что увеличивает КПД трансмиссии и уменьшает износ;

Переключение передач производить согласно приведённым в инструкции к автомобилю значениям максимальной и минимальной скорости на каждой передаче;

Включение задней передачи при движении автомобиля вперёд, даже на небольшой скорости, категорически недопустимо.

Не следует допускать длительной езды на скорости выше 20 км/ч с выжатым сцеплением, особенно на заднеприводных автомобилях, где это может привести к быстрому износу выжимного подшипника сцепления; нажимать педаль сцепления следует резко, а отпускать — плавно, но не допуская пробуксовки и не трогая акселератор, что значительно ускоряет износ;

Недопустимо на скользкой дороге двигаться с выключенным сцеплением или коробкой передач на нейтральной передаче;

Следует применять приём торможения двигателем — совместно с торможением автомобиля производится поочередное переключение передач с высшей ступени на низшую. При этом происходит более эффективная остановка автомобиля тормозом и двигателем.

Недопустимо переключать передачи в поворотах, так как это может привести к заносу; до начала поворота следует перейти на низшую передачу, а по мере его прохождения — слегка нажать на педаль акселератора.

Для облегчения работы синхронизаторов, следует:

При переходе с низшей передачи на более высокую — переключение производить в два приёма, с некоторой паузой в нейтрали;

При переходе с высшей передачи на более низкую, переключение производить в один приём.

После использования наката при движении под уклон, в конце его необходимо делать «перегазовку» во избежание преждевременного износа сцепления и коробки переключения передач. Это нужно для того, чтобы уравнять обороты вращения колес с оборотами вращения коленчатого вала двигателя, который в это время работает на холостом ходу. Надо выжать педаль сцепления, довести газом обороты двигателя до предполагаемых для комбинации текущей скорости и предполагаемой передачи и включить эту повышенную передачу. К примеру после съезда с горки накатом скорость автомобиля 60 км/ч; нужно прикинуть, какая передача лучше всего подойдет для этой скорости, к примеру 4-я передача, а затем — какие обороты разовьет двигатель на 4-й передаче на скорости 60 км/ч (примерно 2000 об/мин), и «перегазовать» двигатель до этих оборотов (опытный водитель делает это «на глазок» на уровне автоматизма).

Необходимо постоянно проверять уровень масла в картере МКПП и своевременно производить его замену, так как при длительной работе в КПП масло превращается в абразив за счёт повышения содержания частичек металла, неизбежно отделяющихся от шестерён в процессе их естественного износа, что в свою очередь значительно ускоряет износ;

На автомобилях иностранного производства, соблюдайте указанную в инструкции марку смазочного масла, некоторые МКПП зарубежных автомобилей требуют специальных материалов, например, гипоидного масла или ATF.

[serg36 226]

Пятая точка - это хорошо, но вот пара статей на заметку:

...

 

М-да Иван...

 

Если мы всеми начнем ездить по этой инструкции - размеренно и задумчиво :g: - вся страна привратиться в одну сплошную пробку !!! - что, кстати, планомерно и происходит.

 

Да и хотел бы я посмотреть, как можно на 2-ой разогнаться до 130 км/ч ))) - если только их всего 3 и можно крутить движок до 10 000 об. ))) без опасения за его здоровье :50butcher: .

 

P.S. Практика, здравый смысл и присутствие в голове мозга - залог адекватного управления любым транспортным средством.

[Arni 1 646]

Если мы всеми начнем ездить по этой инструкции - размеренно и задумчиво g.gif - вся страна привратиться в одну сплошную пробку !

 

Если мы будем ездить, уважая друг друга, не набиваясь в пять рядов у однорядного съезда с магистрали, если не будем шустрить, пытаясь хоть одну позицию, да отвоевать в пробке, если мы будем всегда уступать левый ряд тем, кто тебя догнал - пробок станет в разы меньше. А если еще дороги начнут проектировать и делать вменяемые люди, а если гаишники вылезут из кустов и вдруг займутся своим прямым делом, дорожным регулированием, пробок не станет вообще.

А пока трафик на загруженной магистрали очень напоминает суету пассажиров в поезде - если те, кто торопятся, начнут бегать по вагонам, толкаться и материться, поезд всё равно придет в назначенное время. Так и с пробками - и шустрики, и мямлики въезжают в пробку одновременно и одновременно же ее покидают. Главное, что все это понимают - но шило в заднице требует "Делай же что нибудь!".

[сухой 160]

Цитата(Batalt @ 7.4.2011, 15:23)

Я вот, например, имею привычку удерживать авто на горке с помощью сцепления

 

Тормозить конечно лучше по максимуму двигателем, и только потом уже выжим сцепления и тормозить колодками. А вот я не могу от одной дурацкой привычки избавиться. При ожидании на светофоре заранее втыкаю передачу и стою с выжатым сцеплением на тормозе иногда по минуте-полторы. Выжимной подшипник умирает. Когда ловлю себя на этом , то снимаю передачу и отпускаю сцепление, ругаюсь внутри. А привычка все равно есть. :black_eye:

Выскажу и я свою точку зрения - Что будет дороже стоить. замена деталей сцепления \ со снятием КПП \ или замена тормозных колодок и передних и задних. Первое наверное будет стоить в 2 раза дороже. и то только в автосервисе. Ну а колодки я надеюсь и сам заменю. лишь бы купить их и по возможности не подделку. Вот это мой ответ на вопрос - чем тормозить? А \ мастерам \ из а.сервиса я не очень то доверяю. А привычка такая и у меня есть. тоже сам на себя злюсь за это.

[Иван Иванович 0]

М-да Иван...

 

Если мы всеми начнем ездить по этой инструкции - размеренно и задумчиво :g: - вся страна привратиться в одну сплошную пробку !!! - что, кстати, планомерно и происходит.

 

Да и хотел бы я посмотреть, как можно на 2-ой разогнаться до 130 км/ч ))) - если только их всего 3 и можно крутить движок до 10 000 об. ))) без опасения за его здоровье :50butcher: .

 

P.S. Практика, здравый смысл и присутствие в голове мозга - залог адекватного управления любым транспортным средством.

 

В данных рекомендациях не призывают ездить "размеренно и задумчиво", советую внимательнее текст перечитать. Вообщето речь шла о динамичном и правльном разгоне, при котором не ушатывается КПП.

[serg36 226]

В данных рекомендациях не призывают ездить "размеренно и задумчиво", советую внимательнее текст перечитать. Вообщето речь шла о динамичном и правльном разгоне, при котором не ушатывается КПП.

 

Если обидел, или задел за живое - sorry, не со зла :7ah: .

 

Как правильно ездить мы знаем все - автошколу посещали.

Правило на дороге "уважаешь ты - уважают тебя" актуально на все времена.

 

Если быть до конца лояльными, то "Правильный разгон" без "Ушатывания КПП" описан в инструкции по эксплуатации авто, как и рекомендации по экономичной езде. Эти рекомендации основываются на технических и эксплуатационных характеристиках узлов и агрегатов, заложенных на этапе их проектирования, и необходимости соблюдения определенных норм и требований по безопасности при движении ТТ.

 

У меня вопрос, который наверное идет к истокам темы: зачем покупать авто на МТ, который позиционируется производителем как ДИНАМИЧНЫЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ автомобиль и размышлять на тему "Как правильно разгоняться-то на нем???". Как-то немного не логично. Это все равно, что купить Ferrari и размышлять "А стоит ли двигатель крутить???, - ремонт нонче дорог, да и машину жалко...".

 

Собственно суть вопроса: а зачем человеку такая машина? Почему за те же деньги не купить на вторичном рыке равноценную (а то и более высокого класса) модель с АТ (например Лансер 9, или Альмеру) и не задаваться вопросом на данные темы?

[Ramon 2]

Нашёл на форуме ( забыл где), что привычка выжимать при торможении сначала сцепление, а потом тормоз-плохая. Мне кажется, что в автошколе меня именно этой последовательности и учили. Расскажите пожалуйста человеку, с восклицательным знаком на заднем стекле , что, да как.

 

Меня отец так тоже отучивал делать. Все дело как сказали выше в зимнем вождении, когда зимой на гололеде например выжал сцепление, можно потерять дорогу при начале торможения, и еще двигатель помогает тормозить.и в любой момент с включенной передачей ты можешь подхватить,нажав газ, дорогу. а летом без разницы, только если сухой асфальт, так же в луже незя тормозить, может крутануть, лучше убрать газ и проехать ее, не снимая передачи в нейтраль.

[GregB 1]

Меня отец так тоже отучивал делать. Все дело как сказали выше в зимнем вождении, когда зимой на гололеде например выжал сцепление, можно потерять дорогу при начале торможения, и еще двигатель помогает тормозить.и в любой момент с включенной передачей ты можешь подхватить,нажав газ, дорогу. а летом без разницы, только если сухой асфальт, так же в луже незя тормозить, может крутануть, лучше убрать газ и проехать ее, не снимая передачи в нейтраль.

На машинах с АБС как раз наоборот, рекомендуется тормозить с выжатым сцеплением, иначе тяга двигателя мешает работе АБС.

[Arni 1 646]

На машинах с АБС рекомендуется тормозить с выжатым сцеплением

 

Если можно, источник в студию - чтобы потом обходить его десятой дорогой...

[Иван Иванович 0]

Если обидел, или задел за живое - sorry, не со зла :7ah: .

 

Как правильно ездить мы знаем все - автошколу посещали.

Правило на дороге "уважаешь ты - уважают тебя" актуально на все времена.

 

Если быть до конца лояльными, то "Правильный разгон" без "Ушатывания КПП" описан в инструкции по эксплуатации авто, как и рекомендации по экономичной езде. Эти рекомендации основываются на технических и эксплуатационных характеристиках узлов и агрегатов, заложенных на этапе их проектирования, и необходимости соблюдения определенных норм и требований по безопасности при движении ТТ.

 

У меня вопрос, который наверное идет к истокам темы: зачем покупать авто на МТ, который позиционируется производителем как ДИНАМИЧНЫЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ автомобиль и размышлять на тему "Как правильно разгоняться-то на нем???". Как-то немного не логично. Это все равно, что купить Ferrari и размышлять "А стоит ли двигатель крутить???, - ремонт нонче дорог, да и машину жалко...".

 

Собственно суть вопроса: а зачем человеку такая машина? Почему за те же деньги не купить на вторичном рыке равноценную (а то и более высокого класса) модель с АТ (например Лансер 9, или Альмеру) и не задаваться вопросом на данные темы?

 

 

:D Серг, ты не заводись!...

Если есть чего по делу рассказать, пиши, а если просто не разбираешься так лучше промолчать.

[GregB 1]

Если можно, источник в студию - чтобы потом обходить его десятой дорогой...

Михаил Горбачев "Экстремальный автотренинг", упражнение 30. Советую и другие его книги почитать.

[noiprox 217]

как уже было сказано, я первую тысячу двигло не ркутил больше 2,5 тыс. Вторую тысячу начал крутить до 4 тыс., иногда до отсечки. Сейчас езжу когда как, иногда "по пенсионерски", иногда побыстрее, соответственно и переключения по разному: иногда на 2,5 тыс втыкаю следующую передачу, иногда кручу до отсечки.

Единственное, что не советовал бы переключаться по подсказкам компутера (если МКП).

А почему не подскажете?

[znuric 165]

я думаю автор имел в виду потому, что получается стиль "черепашка". он же "пенсионерский". зато расход наименьший при переключениях по стрелочкам.

[Kolenval 820]

Меня не покидает ощущение, что если при разгоне тапку в пол давить, то скорость набирается ниже,

чем если постепенно слегка импульсами давить на тапку не вдавливая ее сразу в пол, но жать надо довольно быстро.

[Arni 1 646]

Обратил внимание на свою манеру разгона на автомате - она действительно импульсная, как на ручке. Первая-чуть отпустил-вторая-чуть отпустил - и т.д. Т.е. некая эмуляция ручки, когда сбрасыванием газа переключаешь передачу выше. Потому никаких рывков при переключениях. А втопил педаль и наблюдаешь, как отщелкиваются передачи - это нет.

То есть я раньше понимал, что и как делать газом, чтобы управлять передачами - но вот поймал себя на том, что манера езды на ручке все-таки внутри сидит. Да, и если нужен быстрый разгон, то это приотпускане газа делаешь на 3-4 тысячах (примерно), если неспешный - то уже на 1,5 - 2...

[znuric 165]

Арни, +1. ...если режим "ракета", то на 5,5-6. именно про это я всегда и говорю. коробка переключает, когда надо мне.

[lexarylit 1]

по-моему на механике нет смысла тупо нажимать педаль газа в пол, разгон явно медленнее. как я считаю надо постепенно вдавливать педальку, не медленно конечно, интенсивно, но точно не в пол. попробуйте например ехать на 3-й передаче оборотов так 2500 и резко газ в пол, потом секунды через 2-3 начать отпускать газ, и почувствуете в какой то момент отпускания педали как-будто рывок. вот надо каким то образом находить место этого рывка.

[M.S.A 0]

по-моему на механике нет смысла тупо нажимать педаль газа в пол, разгон явно медленнее. как я считаю надо постепенно вдавливать педальку, не медленно конечно, интенсивно, но точно не в пол. попробуйте например ехать на 3-й передаче оборотов так 2500 и резко газ в пол, потом секунды через 2-3 начать отпускать газ, и почувствуете в какой то момент отпускания педали как-будто рывок. вот надо каким то образом находить место этого рывка.

Согласен, от резкого вдавливания никакого толку, а только провалы наоборот. Причем это наверное на любом автомобиле. По крайней мере у меня на Рио и на Опеле (Зафира МТ 1.8). Лучше плавно, но уверенно нажимать на педаль.

[Tiptop 134]

Меня не покидает ощущение, что если при разгоне тапку в пол давить, то скорость набирается ниже,

чем если постепенно слегка импульсами давить на тапку не вдавливая ее сразу в пол, но жать надо довольно быстро.

 

+1 такое же ощущение. Видимо дроссель всасывает слишком много воздуха и машина им "захлёбывается" не успевая или специально не подавая топлива (типа экологичность).

 

Но все равно при правильном подходе можно хорошенько раскрутиться )

[lexarylit 1]

в какой то теме на форуме кто то написал что типа какая то система стоит чтобы свечи не заливало, как не дави на педаль, бензина больше чем надо лить не будет. на самом деле мне очень интересно так ли это в реальности.

[loran_ 38]

в какой то теме на форуме кто то написал что типа какая то система стоит чтобы свечи не заливало, как не дави на педаль, бензина больше чем надо лить не будет. на самом деле мне очень интересно так ли это в реальности.

Залить свечи на впрыске с Евро3 вообще суметь надо А так мотор неспроста увешан датчиками и лямбда-зондами - именно для поддержания оптимального состава смеси в разных режимах работы.

 

А на карбе "подкачка" педалью газа действительно имела смысл - включался ускорительный насос и богатил смесь

[Иван Иванович 0]

Плавность нажатия педали сильно влияет на расход топлива. Недавно засекал, при резких нажатиях на педаль расход увеличивается на несколько литров за сотню.

[VITO 15]

Плавность нажатия педали сильно влияет на расход топлива. Недавно засекал, при резких нажатиях на педаль расход увеличивается на несколько литров за сотню.

+1 согласен. Т.к. движок высокооборотистый лучше ездить на повышенных оборотах, пусть расход немного увеличится, зато машинке легче.