Таблица лидеров

Приветствую одноклубников! Дано я не появлялся здесь. Старички как я поменяли машинки на другие . У самого теперь китаец. Старые клиенты контакты не теряем, общаемся, приезжают. Но многое сменилось за последнее время. Открывал сервис на Ленинградке. Но помещение РЖД. Цена аренды растёт с каждым годом. А у меня нет желания повышать цены на обслуживание машинок. Поэтому решено было найти другое помещение. Жалко гаражи снесли. И я сейчас на новом месте. Месторасположение совсем не плохое. ул. Докукина 16к3. Не далеко от м. Ботанический сад и Проспект Мира тоже не далеко. Жестянку и покраску делать перестал. Старенький и слепой уже. Хотя на Киа-Рио сейчас крашеные детали стоят совсем не дорого. Есть одно место где крашеные новые не оригинальные и качественные детали стоят дешевле чем берут просто за покраску. Ну а остальное всё делаю. Запчасти тоже дешевле чем в магазинах. В общем всё как всегда. Качественно Не Дорого и Быстро. WhatsApp Image 2023-11-21 at 14.26.43.pdf

Kia rio 2, хетчбек, 2006г Оригинальный генератор Valeo A000 2655023 37300-22650 (13.5V 90A) Планирую провести ревизию генератора, для этого нужны комплектующие: 1. Подшипник задний NSK 6202DDUCM ( 15X35X11 ) Внутренний диаметр: 15мм,Наружный диаметр: 35мм,Высота: 11мм Альтернативные артикулы: 142272 HC-Cargo, 1863869010 Sachs, 23120AX610 Nissan, 62022RS Koyo, 62022RSC3 Koyo, 62022RSCM Koyo, 62022RSH SKF, 62022RSHC3 SKF, 62022RSRC3 FAG, 6202DDUC3 NSK, 6202DDUC3E NSK, 6202DDUCM NSK, 6202DW8 NSK, 6202LLU5K NTN/SNR 6202LLUC35K NTN/SNR 6202LLUCM5K NTN/SNR 6202ZZ NSK 6202ZZC3 NSK 6202ZZC3 Koyo 6202ZZC35K NTN/SNR 6202ZZC3E NSK 6202ZZCM NSK 6202ZZCM Koyo 180202, 6202-RS, 6202-2RS, 6202-2RS1, 6202-2RSH, 6202-2RSR, 6202DDU, 62022NSE 6202RS 6303RS; 6202DDU 6303DDU 6202RS, 62022RS, 62022RS1, 62022RSH, 62022RSR, 6202DDU, 62022NSE, 180202 180202, 6202-RS, 6202-2RS, 6202-2RS1, 6202-2RSH, 6202-2RSCM, 6202-2RSR, 6202DDU, 6202LLU, 6202-2NSE. 2. Подшипник передний NSK 6303DDUCM ; ( 17x47x14мм ) Альтернативные артикулы: 6303 DDU, 180303, 63032RSCM Koyo. 3. Регулятор напряжения MOBILETRON VRPR5023 ; или ( CG 236224); ( HD 3737022650); ( UTM RA1224A); 0671774SX 3737022651 N0002607089 GXAH020 TT31240PRO ARA9224AD 216013 310N10023Z VRR08900 P250019KOR TT31240 6630007 AMDEL537 RA1224A VRPR5023 RGL2002 BN3737022650 SRS00155 PXPBA020 TGACC017 U1322001 NSP023737022650 ARA2224AD ARE3085 M535 SMRGU110 SMRGU111 VRMD06 ARA2224KR 330058 ARE3085S ARA2224PE ST3737022650 20AR0645 ARA2224UT 691615 215784 RA1028A PXPBA004 RA1532A VRR0907 77ASC041 77ASC023 RA1532B AMDEL354 215809 537328 RGL2003 TGACC009 4. Кольца токосъёмные Cargo 230090; или (KR ASV0090RH); ( IKA120200); ( EKSIN 03AR0069); ( KR ASV0090PE); ( AS ASL9015A) 5. Втулка подшипника Cargo 332583; или (CG135508); (IKA136190); (KR AZV1561DD); (WAI 46-91561-W) ; (VALEO 230090) 6. Смазка литиевая высокотемпературная ВМПАВТО 1317 ; или смазка Mobilgrease XHP 222 ; 7. Poxipol серый . 8. Двухлапый съемник подшипников 0-85 мм ROCKFORCE RF-66629 . 9. Щетки генератора, - VALEO 300821 (в комплекте идёт 2 шт) Размер щеток 6,4х4,6 мм, или эти : - VALEO 300722 (Щетки генератора,) - MAGNETI MARELLI AMS0071; (Щетки генератора,) - Krauf AHV0072KS; (Щетки генератора,) - Krauf AHV2052MG; (Щетки генератора,) - Tesla Technics TT53283PRO; (Щетки генератора,) При вытаскивании генератора сверху, мешает Гидроусилитель руля (открутить Гидроусилитель руля не смог), генератор снимал снизу, при этом пришлось выкрутить масляный фильтр. Вылилось 200-300 гр масла. На всякий случай Ремень генератора — Gates 4pk845; (Крутит генератор и помпу); https://www.drive2.ru/l/681644158858839225/ ссылка ================================================================================================== ============ ============== ======== ============== ========== =========== Угостить Romxxl кофе

Я ещё в эпоху 9ки, почитав форум как восстанавливают резьбы шпильки в алюминии, купил динамометрический ключ. Опорники 9ки - как один раз протянул одинаковым моментом - так и перестали откручиваться и греметь; спец и от руки закрутил с минимальным разбросом. Колёса раз затянул ключом, потом попробовал рукой - запомнил, так и тяну ( у меня телескопический баллонник как раз за сотку начинает пружинить). Свечи не дай бог перетянуть, потом себе не простишь - 5/8 плюс контроль ключом. Так что когда весь фланец равномерно притянут - и прокладка лучше работает на тепловом расширении. Коммерческий механик, понятно, голодным останется, если так будет работать, а для себя - норм.

А вот старая заслонка. Так что у кого такое случится.менять надо заслонку.ибо сервопривод целый моторчик,а вот втулка что в него входит от заслонки и крошится.тонкая,да еще подая внутри.на соплях сделана.

Да не,весь корпус печки (включая центтальную часть с заслонками на обдувы разных мест салона) купил с разборки,без вентиляторов и всяких датчиков.мне же нужна была только заслонка.которая 12 тысяч с эмиратов только все экзисты,автодоки,емексы доставляют.пришлось взять б/у и еще весь корпус,ибо отдельно ее никто не продал бы. А замена это еще та история. 2й раз я бы такое повторить не хотел ;)) Это как я содрал родные чехлы с сидений ,что бы постирать.сделал,но больше так не буду.гемора вагонище

Заменил не снимая торпедо эту заслонку.гемора испытал вагон.но хоть за 2 дня управился и не снимал всю торпедо З.ы. купив с разборки печку в сборе.был очень удивлён что этот штырь на заслонке в два раза меньше чем в дорестайлинге, Да ещё внутри самого штыря как полая пустая область поэтому видимо он и ушатался у меня за 14 лет и развалился

https://www.drive2.ru/l/684559788817780377/ ссылка Kia rio 2, хетчбек, 2006г. Когда заводишь авто, запах выхлопных газов ощущается в салоне авто. При нажатии на газ на ходу слышен не сильный рёв, двигатель стал работать громче и пропала тяга, будто кто-то удерживает машину, а педаль газа жму. На яме в гараже у друга, снизу снял защиту под двигателем, пошевелил гофру, а она прогорела и немного осыпалась. Для замены нужно : Гофра 50х200 ILM "INTERLOCK", есть ещё гофра "Innerbraid" она хуже по качеству. Отличие гофры "INTERLOCK" от "Innerbraid" можно найти в интернете. Две прокладки: Fa1 890-908 Болты 4 шт, какие были подходящие по длине, такие и взял. Старую гофру разрезать болгаркой от выхлопной трубы, и обваривать один участок без установки на авто, второй участок обваривать желательно на авто. после замены гофры динамика вернулась (стала нормальной), запах в салоне выхлопными газами пропал, и РЁВ тоже пропал. Выкладываю фото что понадобится для замены гофры. Угостить ROMXXL кофе

Да На JB вот номер 971041G000.заказал получил а штырь в 2 раза толще.такой бы фиг сломался.но не лезет в моторчик

Kia rio 2 2006 (Хетчбек) С завода на Kia rio 2 установлен "разъём"(мама 1895902114AS) для подключения "датчика уровня"(985203F000) омывающей жидкости в бачке. И выведена лампа на приборную панель, которая загорается при перемыкании этих проводов. Т.е датчик работает так : в белом поплавке находится - магнит, а в низу трубки - геркон. Когда в воде поплавок опускается то и магнит опускается в нижнюю часть, а в нижней части находится геркон который замыкает контакты от магнитного поля, и от геркона отходят два провода на разъём, при замыкании которого загорается лампочка на приборной панели. (Если не понятно, то в инете поищи "как работает геркон" ) Приведу схемы как можно реализовать это. Первая "стандартная" схема это высверливается снизу в бочке отверстие диаметром 35мм и вставляется "датчика уровня" (985203F000) взял тут: ========================== https://www.drive2.ru/l/516912852884258835/ 1.Снять переднее правое колесо 2.Снять пластиковый подкрылок 3.Снять заливную горловину бачка 4.Снять бачок 5.Разметить, просверлить отверстие d35 6.Промыть бачок водой (удаление стружки) 7.Промазать уплотнительное кольцо герметиком, вставить в отверстие 8.Вставить в уплотнительное кольцо датчик 9.Прогерметить все уплотнения датчика 10.Сборка в обратной последовательности, подключение разъема к датчику. ============================= При этом в бачке остаётся литр жидкости, и датчик начинает срабатывать, загорается лампа на приборной панели. (Но можно не снимая бачок просверлить под машиной отверстие, снять колесо, приподнять машину и сверлить) Вторая схема это другой "датчик уровня" (Aquaviva EM99121000) который просто опущен в бачок омывайки, без сверления снизу, и вот эту схему я сделал себе. Датчик прикрепил на щуп уровня омывайки и опустил в бачок, припаял разъём (папа 1896002114AS) так как у этого "датчика уровня" (Aquaviva EM99121000) нет разъёма, просто два провода на конце. Отдельное спасибо Хомяку!!! за артикул разъёма (папа 1896002114AS), заказал китайский, всё работает. ============================ Вторая схема: 2Pin Female KUM PB625-02027 (Мама) 2Pin Male KUM PB625-02027 (Папа)

В стартере я менял полгода назад, щётки и бендикс написано выше мной сираницу назад. Всё работало но в мороз ниже -20 крутило как будто аккумулятор сел,вяло.Тут выше писали что замена щёток и бендикса не поможет если магниты деградировали, и будет вяло крутить. Что в морозы и подтвердилось. Сейчас в жару спокойно крутит, с 1го раза,но я не хочу ждать опять зимы. А тут попался за 8.000 новой мандо. Решил просто сменить. Вчера заменил на машине,она стоит без аккумулятора поэтому даже не знаю как работает ;))

На KIA RIO 2, (2006-2011) ставились стартера 36100А - ***** это общий артикул (от malko-an) , из него можно выделить 4 вида стартера. Три из них я нашёл, четвёртый не нашёл, перерыл кучу справочников. Если не знаешь какой бендекс или втягивающее тебе нужно то посмотри на свой стартер спереди, красным кружком обвёл на стартере,ниже под стартером твои бендекс и реле . Схема читается сверху вниз, то есть под стартером нужный бендекс и втягивающее, щёткодержатель. Тема будет дополнятся, и если у Вас всё подошло напишите здесь, какой стартер и что подошло. Спасибо. https://www.drive2.ru/l/680215068620639762/ ссылка На фото: По сравнению с MKПП, вылет бендекса на АКПП меньше на 7 мм и сам колокол стартера короче. Иногда в сильные морозы -25С и более, стартер на KIA RIO 2 не запускается и при повороте ключа на запуск ....тишина под капотом. Причина этому замерзает втягивающее реле на стартере потому, что один из контактов соединён ЗАКЛЁПКОЙ, сам контакт в виде "лопатки" окислился. Нужно этот контакт припаять к заклёпке и зачистить. (ещё летом) Если морозы наступили, авто не заводится, а снимать стартер не получается, то 1) Можно постучать (не сильно) по втягивающему реле. 2) При повороте ключа на запуск, удерживать ключ в таком положении 5 секунд.(стартер и проводка начинают грется). Пункты 1 и 2 можно выполнять пока стартер не начнёт крутить, обычно с 5 попыток получается завести в мороз. При этом в мороз : Может разорвать (разломать) стартер от того, что масло в двигателе очень густое (замёрзло) и стартер не сможет прокрутить двигатель и ломается. Долго удерживая ключ в положении на запуск, происходит нагрев проводки. Могут перегореть предохранитель или реле стартера, проводка, стартер. Предыстория составления схемы. г.Калуга, правый берег, магазин "exist" консультант Максим Ш.- Выбрал не верный бендекс !!! Ранее у меня начались проблемы со стартером, прокручивает и не схватывает бендекс. По рекомендации Максим Ш. был куплен бендекс, далее я договорился с гаражом, разобрали пол машины, разобрали стартер.... и бендекс не подошёл. Хотя Максим бил себя в грудь, что бендекс подойдёт, звоня мне утром в 9:00 в мой единственный выходной, говорит, что по каталогу этот. ... и это не единственная деталь, которая не подошла по его рекомендации. Такого специалиста как Максим Ш. надо на завод, на лопату - о чём я ему и сообщил. Схема Вам поможет, безошибочно купить нужную деталь для стартера Kia Rio 2. Угостить Romxxl кофе

Амортизаторы менять парой, с заменой амортизаторов менять и опоры поз.№5. Да и отбойник стоит поменять поз.№7. Нижний болт поз.№1 затягивается моментом и когда машина стоит на колёсах (или поднимайте колесо опорой в рабочее положение). Новые амортизаторы идут с новыми гайками поз.№3.

KIA RIO 2, хетчбек, седан При замене колёс с зимы на лето, увидел что один задний амортизатор весь в масле и в пыли. Стоит один и плачет, при езде - стуков, скрипов не наблюдал. Решил поменять, а менять то оба и слева и справа. 2021 год, Выбрал амортизаторы "SACHS 313 519", созвонился с магазином озвучили 3500р за один, сказал подумаю недельку, звоню через неделю магазин говорит 4000р, сказали ещё через неделю может быть и 5000р. Оперативно через интернет площадку заказал за 3908 руб. Поменял только амортизаторы (SACHS 313 519), и отбойник (Kortex KMK005), желею что не купил новые болты (55396-3K000) так как родные очень туго открутились гайковёртом, есть возможность их сломать, ржавые. Поэтому болты обязательно меняйте на новые, при замене задних амортизаторов. При замене нужно открутить болты, два сверху и один снизу удерживающие амортизатор, и перед установкой новый амортизатор прокачать (по нажимать на шток) несколько раз, скажем 10. на 2024 год накатал примерно 40-50 тыс на них... не потекли, всё нормально. Список по схеме: ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР И ПРУЖИНА (ШАССИ) 1 БОЛТ-ФЛАНЕЦ 55117-1G000 2 БОЛТ 55396-3K000 , (BW0002); Размеры : M10x35x1,25, 10.9 3 ГАЙКА-ЗАМОК 13262-10001 (13262-10007K) 4 АМОРТИЗАТОР В СБОРЕ-ЗАДНИЙ 55310-1G210 5 ИЗОЛЯТОР-СТОЙКА 55311-1G000 6 ФИКСАТОР 55322-1G000 7 СТОП-БАМПЕР 55326-1G000 8 ЧАШКА 55360-1G000 9 КРЫШКА-ПЫЛЬ 55370-1C000 10 ПРУЖИНА-ЗАДН. 55330-1G100 11 ПОДУШКА-ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА,ВЕРХН. 55331-1C000 12 ПРОКЛАДКА-ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА,НИЖН. 55332-1G000 Амортизатор подвески задний нужно 2шт (лево, право) - SACHS 313 519 немного жёсткие, и это хорошо, задних пассажиров не укачивает; Номера замен АМОРТИЗАТОР ЗАДНИЙ: G12750LR; SA1107; 348007; CYKK389G; GY1377G; GY1378G; A3677G; AG08531; 5621ST; 22651992R; A22131; MMKI035; A01200; A01201; JGT1026T; AMDSA375; AMDSA719; M8011430; 3652100700; 553101G010; 553101G110; 553101G210; 553101G220; 553101G310; 104333; 25010GU; 32120302; 357352070000; 42039622SX; 4820052; 5904523GC; 5904823GC; AT1210400SAG; BRSA147; DG02168; DH1270; DSA348007; G11238148; GIK02054; GSA348007; KSA076STD; MAKI035; N5520523G; SG2792; CYKK388G; 05621; 5621; 2207G006R; PN7216604; PN7216606; PN7217002; JGT1026S; 1686289280; 814901001087; 814901001738; SY13006; 062456GB; 19169965; 27K21A; 313519PCSMS; 39KI012; 561712; 82598RU; 854S0616; 9130676; ASA11023; BG8007; BNEG996; FSA122; G71033; JAPMMKI035; K490A81; KSA076; MJKI035; SA1803; SKSA0131326; SYNC1153 Sachs 900-232 в сборе пыльники (резиновые) 2шт + отбойники 2шт. Kortex KMK005- отбойник заднего амортизатора 2шт. Mando MCC010009 - опора заднего амортизатора 2шт. Угостить Romxxl кофе

Тут как повезёт... Поставил дешёвые диодные лампочки в подсветку номера. Одна лампа сгорела через лет пять, вторая работает уже более 10 лет. Поставленная на замену первой тоже до сих пор работает. Все лампочки покупались одновременно. Правда, они совсем тусклые и кроме как на подсветку номера я их никуда не стал ставить. Может из-за слабой мощности и не перегорают... При такой стоимости я бы предпочёл не дешманские светодиодные лампочки... И даже если их хватит лет на 5, то не особо расстроился бы. А вот если такой светильник сгорит лет через 5, то будет грустно

Kia rio 2 2006г (Хетчбек) Для снятия заднего плафона подсветки номера, нужно отвёрткой сдвинуть плафон в сторону и отогнуть вниз. Разъём (папа) повернуть по часовой стрелке и вытащить из плафона. Разъём (Мама) 1898001031AS Разъём (Папа) 92550-25000 Лампы T10 W5W светодиодная Philips 6000К. (Светит ярко как на фото), но дорого. Можно и обычную лампу накаливания за 100руб, Тип цоколя: W5W (Просто светит). Плафоны левый правый c разъёмом (папа) - 92501-1G000, 92502-1G000 Из личного опыта : дешёвые светодиодные лампы начинают моргать через месяц и перегорают. Светят ярко. Лампа накаливания светит не ярко, греется, при этом от температуры трескается и рассыпается плафон и сам разъём. Долго не перегорает, примерно 3 года.

А давайте ка апнем ветку... https://youtube.com/shorts/pJNWzc3FhXE?si=AexdpTSOUMc2X7Un https://youtube.com/shorts/U_0cVTiEwUE?si=yOu6v7FyL9y44nR8 https://youtube.com/shorts/UNOTZAkZUO0?si=hnHp-2rEaRhPeXVs https://youtube.com/shorts/IASks3IgNfY?si=K8HGA2w5dwuLUN6r https://youtube.com/shorts/xvSR24mGjHk?si=HfougMOGD_usUUC7

Скорее 36100А общий, а под ним уже варианты: 26800, 26810, 26850 и 26860. Это для бензинок 1,4 и 1,6. У 1,5 дизелей свои: 2А100 и 2А300

Был у меня в заначках родной со стершимися щетками. Оттуда бендикс и перекинул

Важно пометить как стоял старый сайлентблок, и точно так же запрессовать новый. В таком же положении.

Кожух уплотнителя капота KIA RIO 3, может подойдёт для KIA RIO 2 ? ( 86432-4Y000 86442-4Y000) На KIA RIO 2 наверно быстро гниют их нет нигде.

KIA RIO 2, хетчбек 2006-2011г. Водичка перестала лить на лобовое стекло, при нажатии подрулевого переключателя дворники трут по сухому лобовому стеклу. Проверил на заднее стекло - льёт и хорошо льёт. Думал в подрулевом переключателе проблема, снял переключатель, разобрал, контакты почистил, собрал.... всё равно не льёт на лобовое стекло. Проверил кабель до насоса на обрыв, ...кабель целый, питание 12вольт приходит на двигатель омывателя, значит умер насос омывателя. Пробег плюс минус 150.000км. Можно конечно расковырять насос, почистить контакты, посмотреть на щётки, заменить щётки, потом герметично запаять. Но есть вариант лучше - это новый насос. При замене нужно открутить подкрылок в нижней части и сбоку, тогда открывается небольшой доступ к насосу. 98510-1С100 DENSO старый артикул насоса омывайки хетчбек. (с двумя выходами: на лобовое и заднее стекло). 98510-1W000 DENSO новый артикул насоса омывайки хетчбек. (с двумя выходами: на лобовое и заднее стекло). Аналоги: Raon CYA-359 артикул насоса омывайки хетчбек. (с двумя выходами: на лобовое и заднее стекло). Startvolt SWP0801 артикул насоса омывайки хетчбек (с двумя выходами: на лобовое и заднее стекло). QZ985102J000 985102J000 SWP780030 SWP0801 LGK046086003 CWP78003AS Y81010 QF00N00011 450047 820209 ADG00307 21378 1560HH04 109277 WPH04 ZVMC033 156H04 V52080005 QF00T00906 HQ985101C100 H02J000 AMDWP14 KWM040 HY9805103E000 WP37 1000322SX P190030 ZWK261 KWM005 KWM003 QF00N00157 RR0055WP SWP0805 RUEI17035 ASP17035 ST985102J000. 98622-14200 Кольцо уплотнительное для насоса стеклоомывателя. вставляется в бачок. Я его заказал, а оно так и не пришло. Кольцо оставил старое, и оно держит. Всё в порядке. 85321-26020 ( 98886-29000 ) Обратный клапан системы омывателя. Вставляется под капотом в разрыв, шлангов. Обязательно на стяжки или хомуты. Плюсы : При нажатии на подрулевой переключатель "водичка" сразу льёт на стекло перед работой дворников, т.е стеклоочистители не трут по сухому стеклу. Заметил, что в мороз форсунки омывателя перестали замерзать. Без обратного клапана постоянно замерзали форсунки омывателя. 6V0955485 Крышка для бачка омывайки подходит для KIA RIO 2 (от Volkswagen). 985203F000 HYUNDAI/KIA датчик уровня жидкости в бачке (ещё не ставил,как-то это не очень.... сверлить бачёк снизу) AMDWP44 насос омывателя для седана (с одним выходом на лобовое стекло); 98510-25000 насос омывателя для седана (с одним выходом на лобовое стекло); 98510-1C000 насос омывателя для седана (с одним выходом на лобовое стекло); не проверенный аналог: StartVOLT SWP 08900 насос омывателя для седана (с одним выходом на лобовое стекло); Номера замен для седана (с одним выходом на лобовое стекло): 985101F000 985102G000 7500137 J5410502 SWP780010 820443 SWP08900 CWP78001AS CBL5137 LGK046086001 ZVMC068 20137 55137 WG1902537 441450089 4003PS1 4003PS2 465084 166CE2234 WPH00 PQ6600131 11WTP0028RA 117062 DRA33426 WP36 AMDWP66 820443755 BR9851025000 WPH02 HY98051025000 QF00T00968 HQ9851025000 NSP02985103B000 AWK1F00 1000309SX HY9805101C500 820209755 AMDWP38 ST9851025000 ZZXV31141 WP500 ST985101C500 Z58125R RR0044WP K9851025000 HKLQWP07070 4404003 820210755 WM52009 HY9805102G000 KWM010 P190059 QF00N00073 WP59 AMDWP44 NSP02985101C500 156H00 SWP0805 QF00N00105 1560HH02 WETC042 156H02 CYA329 RP9851025000 A01K064 820443001 AMDWP12 117066 NSP02985102G000 117030 KWM006 P190021 QF00N00158 ASB36626 KWM003 QZ9851025000 WP018 ADG00303 N1A29276 96985 2D700 Датчик температуры наружного воздуха KIA Rio JB 400мм (16") и 600мм (24") Размеры щёток Металлические поводки дворников для KIA Rio 2 : 983101g000 983201g001 Угостить Romxxl кофе

Кольцо на корпусе топливного фильтра - 31118-3J200; кольцо на бензонасосе - 31118-3J300; Верхнее кольцо под крышкой корпуса топливного фильтра - 31115-1G000; Топливный насос в сборе 31110-1G000; Датчик уровня топлива 94460-1G000; Регулятор давления топлива 35301-1G000; Неисправен - если авто дёргается под нагрузкой, аналог Китай HENSHEL K2328021010, или PR541

Проще купить такое.и охлаждайку,и вольтаж,и расход,и обороты и скорость.и ошибки тож считывает и сбрасывает.работает 2й год отлично.а вариант через телефон отмел давно.хоть адаптер емл лежит давно дорогая.как тот на фото выше не айс моделька для odb scaner программы https://sl.aliexpress.ru/p?key=qCg1OSk

Kia Rio 2006г хетчбек. Чтобы контролировать температуру двигателя через телефон, а точнее температуру охлаждающей жидкости и не перегреть его нам поможет прибор "ELM 327", и телефон. "ELM 327" - Адаптер для диагностики авто, вставляется в разъём автомобиля "OBD 2". Подключение адаптера к телефону лучше выбрать через Bluetooth, (есть подключение через WI-FI, лично мне не понравилось). Версия прошивки должна быть v1,5, обязательно v1,5; Прошивка v2.1 - это урезанная от v1,5; То есть "ELM 327" с прошивкой v2,1 не рекомендую. Купить его ("ELM 327") можно через интернет-площадки. Программы для диагностики авто с телефона: "Car Scanner", "Torque Pro", "Auto Doctor", "ScanMaster Lite". Вся суть в том, что нужно: 1) вставить "ELM 327" в разъём "OBD 2" автомобиля; 2) повернуть ключ в авто на ACC или завести авто; 3) подключиться через телефон к "ELM 327" по Bluetooth; 4) Запустить на телефоне программу "Car Scanner" и нажать подключиться. Так же можно посмотреть ошибки, если такие имеются, и стереть их. Стирание ошибок проводить не на заведённом двигателе. У меня была ошибка P0337, - решилась заменой датчика ДПКВ (Датчик положения коленвала, артикул 39180-22600), Угостить Romxxl кофе

Вне гарантии имеет место быть стратегия замены ремня ГРМ каждые 75 ткм, и каждую вторую замену через 150 ткм менять помпу. Ещё ориентироваться на среднегодовой пробег - не стоит эксплуатировать ремень больше 4-5 лет.

Kia Rio 2006г хетчбек. Двигатель G4EE При покупке машины б/у, обязательно замените ремень ГРМ, в ближайшее время. Первую замену ремня ГРМ, роликов, и других ремней проводят при пробеге 90000 км, так же меняют помпу GWHY-23A. Последующие замены ремня ГРМ и всех ремней, роликов необходимо проводить через каждые 60000-65000 км. Если этого не делать, а ждать (ложить болт), то происходит обрыв ремня ГРМ и далее дорогостоящий ремонт двигателя. Новый ремень тоже может порвать, если на него попадает масло. (Обычно через 20000 км рвёт ремень ГРМ, если он в масле). Нужно выяснить место откуда происходит течь масла. Поэтому необходимо устранить течь масла, решается это заменой сальника распредвала и сальника коленвала. Если замена ГРМ была при 90000км на приборной панели, то следующая замена ГРМ при пробеге 1500000 км на приборной панели, а следующая замена на 210000км, и так далее. При замене ремня ГРМ, помпу можно менять через раз. (если она не люфтит, не протекает); То есть поменяли её вместе с ремнём ГРМ при пробеге 90000км, а на 150000км помпу не меняем, только меняем ремни и ролики, а на 2100000 меняем помпу, ремни и ролики. Для замены ремня ГРМ нам понадобится: Ремень ГРМ — Contitech CT 942 или (Gates 5479XS); Ремень кондиционера — Gates 4pk813; Ремень генератора — Gates 4pk845; (Крутит генератор и помпу); Ремень гидроусилителя руля (ГУР) - Kia 57231-29100; (На ремне написано "Dongil", хотя заказывал оригинал), Если у Вас ЭУР (электроусилитель руля), то ремень ГУР не нужен. Открываем капот и если видим насос ГУР, то нужен ремень ГУР. Ролик натяжителя ремня ГРМ — GMB GT10022; Ролик обводной ремня ГРМ — GMB GT10170; Ролик натяжной кондиционера — Miles AG03038 или (GMB GTA0720); (Kia 97834-2D520); В ролике кондиционера можно просто поменять подшипник. (если сам ролик в нормальном состоянии) Подшипник в ролике кондиционера - NSK 6301DDUCM или (NTN 6301LLU); (6301-2RS); (63012RSH) Пружина натяжителя ремня ГРМ — Hyundai/Kia 24422-24000;(Заменил при пробеге 150000 км), хотя можно было не менять пружину. Для успокоения - поменял. Втулка ролика натяжителя ремня ГРМ — Hyundai/Kia 24421-24000; (Заменил при пробеге 150000 км), хотя можно было не менять втулку. Для успокоения - поменял. Помпа — GWHY-23A или (DOLZ H-221), (HSC 611A); Прокладка помпы — Hyundai / KIA 25124-26002; я брал не металлическую, проехал более 70тыс км - всё нормально. Сальник распредвала — Hyundai / KIA 22144-3B001; (Заменить если с него протекает масло), купил, но не менял. Сальник коленвала — Hyundai / KIA 21421-22020; (Заменить если с него протекает масло) купил, но не менял. https://www.drive2.ru/l/684646650236390345/ ссылка Цены на фото август 2023 год. Угостить Romxxl кофе

Насчёт регулярной замены помпы "на всякий случай" поспорил бы, но в остальном

Видео: Kia Rio 1,4; Замена ремня ГРМ и роликов.

Зимой, при переключении на обогрев, с водительской стороны начал дуть прохладный воздух, со стороны пассажира дует еле тёплый воздух. На фото есть 30 минут прогревал авто, по лобовому стеклу видно как прогревается с забитой печкой. (сторона водителя очень плохо греет). Причин может быть несколько: 1) Термостат не работает. Заклинил в открытом положении. 2) Помпа не прокачивает антифриз. Лопасти отвалились или ещё что. 3) При переключении руками на горячий воздух - заслонка не переключается. 4) Радиатор печки в салоне авто засорился и пропускает антифриз не по всей площади. Начну сразу с пункта 4. Радиатор печки можно промыть, иногда помогает, но стоимость всех работ по промывке, получается цена нового радиатора. Поэтому я решил поменять радиатор печки и вот что нужно: 1)Новый радиатор печки Nissens 77527. Диаметр трубки 18мм. На конце утолщение до 20мм. их пилим. Оригинальная печка номер 971381G000. (SAT не очень качественный). Список всех радиаторов ниже. 2)Хомуты в строительном магазине 23х25 - 4 штуки.они плотно сели их уже подтягивать некуда. 3)Шланг маслобензостойкий с внутренним диаметром 18мм, длина 50см. Налазил на патрубки туго; Можно и силиконовый шланг отопителя, думаю хуже не будет. 4) Новый Антифриз G11 или G12 - 6 литров. 5)Дистиллированная вода 5 бутылок по 5 литров, для промывки системы; Можно набрать воды, очищенную "обратным осмосом", за литр 5 руб.Она дешёвая, нет накипи, солей, металлов. Систему необходимо промыть 5 раз, а потом менять радиатор печки, чтоб мусор и взвеси не забили новый радиатор печки. Промываем так: Слили старый антифриз с радиатора и с бачка; Залили 5 литров дистиллированной воды в радиатор и в бачок; Завели авто; Прогрели выше 90 градусов авто, пока не включится вентилятор на охлаждение радиатора под капотом; (минут 20 в зависимости от температуры на улице) Остановили авто; И можно сливать горячую дистиллированную воду с радиатора. Пластиковая сливная пробка (25318-2F000) с радиатора ломается, ниже есть фото и артикул. на четвёртой промывке залил с водой "LAVR промывка системы охлаждения" ничего не поменялось, можно было не покупать LAVR. При этом я контролировал температуру "охлаждающей жидкости" то есть воды, при помощи ELM 327, на телефоне через программу "Car Scaner", что бы мотор не перегреть. Снимаем в салоне тоннель с подстаканниками, пилим старую печку, далее по образцу старой, пилим новую и натягиваем шланги и только потом вставляем на место новую печку, обтянув хомуты. Заливаем новый антифриз и в радиатор и в бачок, наблюдаем нет ли течи, ставим тоннель и ВСЁ. С новой печкой 5 минут прогревал авто, по лобовому стеклу видно как прогревается равномерно и быстро. Фото: Угостить Romxxl кофе

Видео: Система охлаждения, общие понятия, показан термостат, помпа, радиатор печки.

Видео :Замена подшипников генератора kia rio 2

Диодный мост для генератора Kia Rio 2: ZFR 312N10078Z VA 593824 UTM EV0523A TR MER523 MB RP64 MB RP43 KR AEV0523UT CG 330499 Valeo 20030412, 20030919, 20050726, 2600172, 2604417, 593824, 691624, 691633. ------------------- Крышка пластиковая генератора Kia Rio 2: CG 236226 HD 3739022650 KR ABV6226RH KR ABV6226UX KR ABV6226YX UTM BV6226A ------------------- Ротор генератора Kia Rio 2 : VA 592110 MD F0002655104 KR AVA0223UX KR AVA0223GB KR AVA0223BS HD 3734002550 HD 3734002501 CG 236223 ------------------ Статор генератора Kia Rio 2: VA 592111 MD E0002655246 KR AFV3650GB KR AFV3650BS KR AFV3650BA HD 3736703600 HD 3735022650 CG 236099 ----------------- Шкиф генератора Kia Rio 2: MD L0002655110 KR APV6220YX KR APV6220UX KR APV6220BS HD 3732138400 HD 3732122601 CG 236220 ---------------- Крышка генератора Kia rio 2: KR ABA2350YX KR ABA2350UX HD 3736022651 ======================================= Характеристики ГЕНЕРАТОРА: Напряжение 12 volt Сила тока 90А Количество ручьёв шкива 4 pcs ТИП сигнала L (Pin) ====================================== АНАЛОГИ Генератора для KIA RIO 2: Генератор AS A3369PR Генератор Bosch 0986049191, 0986080790 Генератор Cargo 113657 Генератор CAS CAL32110GS, CAL32110OS Генератор Delco Remy DRA4178 Генератор HB J5110510 Генератор HC-PARTS JA1789IR Генератор HELLA 8EL011711311, 8EL738208001 Генератор Hyundai 3730022600, 3730022650, 3730023620, 3730023720,3730026000 Генератор Kia 3730023600 Генератор KRAUF ALA0879KL, ALA1789BA, ALA1789BS, ALA1789BS ALA1789GB, ALA1789BS, ALA1789JA, ALA1789NW, ALA1789RN, ALA1789YX ALM1789BS, ALV1789BA, ALV1789DD, ALV1789LK, ALV1789NW, ALV1789RN Генератор StartVOLT LG08900 Генератор Magneti Marelli 063532602010 Генератор Mando A0002655023, A002655023, AB190147, BN3730022650, BN3730023600, TA0002656006 Генератор Messmer 210022 Генератор Motorherz ALA1789RB, ALA1789WA, ALA9789WA, ALM1789RB, ALM1789WA, ALV1789RB, ALV1789WA Генератор PMX 89213498 Генератор REPARTS RE120211 Генератор Valeo 210022, 424101, 439651, 440103, 440104, 442056, 600044, 600242, 600713, A0002655023, TA000A54101, TG9S018 Генератор WAI 1-2804-01VA Генератор WPS 11011N, 13973N Генератор ZAUFER 301N20032Z

Видео замена топливного насоса, и фильтров.

Температура после замены радиатора печки

Я лично ничего не делал,делали в СТОА. Выше все написано о этом Бендикс zen 1048 я сам год назад покупал наугад не зная какой у меня точно стартер. Щетки хз какие они поставили. Мне запомнилась только надпись на упаковке AVS Стартер у меня этот

Приветствую. Хотелось бы чтобы проблема с запуском ушла. Но по опыту скажу так. В тёплую погоду стартер крутит нормально. В мороз как будто аккум севший . крутит но плохо. но если после морозов опять начинает крутить нормально. То выкидывай стартер. На современных стартерах нат роторной обмотки. Стоят магниты положительно и отрицательно заряженные. и в мороз какой то магнит теряет свои свойства и поэтому стартер начинает плохо крутить. Ремонту такой стартер не подлежит.

Проблема в стартере точно, а где именно не скажет никто. Надо снимать и смотреть, скажу в процентном отношении что менять в первую очередь: Бендекс-70%, но (Можно помыть и смазать ) Втягивающее реле-20% но (Можно почистить контакты) Щёточный узел-10% но (Можно поменять щётки) Стартер, бендекс, втягивающее и щётки тут.

После не удачных покупок бендекса на KIA RIO 2, я составил таблицу где попытался разобраться на какой стартер нужен тот или иной бендекс. но для этого нужно посмотреть на свой стартер спереди. ССЫЛКА

Партномер подошёл, новые - мягкие. Старые мало что трескались и отслаивались от обечайки - жёсткие стали как деревянные. Важно: перед снятием старых сайлентблоков на рычаге сделать отметки, как они стоят, что бы новые поставить точно в такое же положение.

Дошли руки заколхозить задние аморты от Калины. Форум уже не живой, но может кому пригодиться. В прошлый раз, 120тыс назад, менял в качестве эксперимента, думал будет помягче, но разницы не заметил. Но раз они столько отходили решил снова заморочиться, хотя и мороки не особо. Из колхоза, надо отпилить юбку с амортов и проставить по 2 шайбы на нижнее крепление. Запчасти: Картинки схем: Фото что получается: Ещё хочу проставки под пружину поставить, приподнять немного зад:

Одинаковые. Всем спасибо.

Приехал вчера с работы, заглушил двигатель, вытаскивать ключ, а он застрял... каких только богов я не вспоминал - ключ не вылазил. Скинул клемму с АКБ и пошел спать. Утром Снял кожухи рулевой колонки, маску с щитка приборов и увидел, что замок зажигания (ЗЗ) прикручен срывными болтами, значит в дело идет зубило и маленький молоток. Только болты не рубил, а откручивал, там металл мягкий, быстро получилось. Когда ЗЗ был в руках стало понятно, что разобрать не смогу, т.к. там есть маленькая "пипка", которую надо нажать, чтоб вытащить верхнюю часть ЗЗ с лечинкой, а эта пипка должна совпасть со специальных технологическим углублением в положении АСС. В моем случае не хватило доворота ключа в 1мм. Поэтому старое сломанное сверло на 4 вместо наставки и забил я эту пипку силой. Дальше все понятно будет и без подсказок. В итоге вытащил я лечину, вытащил сувальды... это пипец, конечно товарищи. За 11 лет жизни грязи набралось таки прилично. Некоторые сувальды оказались сильно изношенными. Пришлось их выкинуть, некоторые пружинки сувальд тоже износились, деформировались. ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЛЮДАЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СУВАЛЬД!!! Иначе головоломка на несколько часов обеспечена. По итогу ЗЗ собрал, пока все работает, но теперь ключ можно вытащить из положения АСС. 99% вероятности, что буду покупать умную кнопку САРТ/СТОП с функцией безключевого доступа за рубля три на алике. Нафиг мне нужен этот оригинал за 6 косарей и и прочими неудобствами с кучей ключей в связке. Лечина.pdf

Распилить рука не поднялась, хотя сначала мысль была. Но потом решил попробовать промыть его всякой бытовой химией. Средство "КРОТ" решил не использовать, т.к. по результатам многих видео оно просто съедает сам радиатор. Использовал гелевые средства для очистки от засоров, купленных в фикспрайсе. Первое средство это Homestar для очистки труб (гидрохлорид и гидроксид натрия): первые 100гр ср-ва вступили в реакцию так, что радиатор разогрелся до температуры, что рука еле терпела, и после 5 минут ожидания начал промывать душевым шлангом... сколько же шлама вылетело от туда, и первые 200-300гр воды были просто коричневого цвета. промывал пока не пошла прозрачная вода... и еще 3 раза повторил эту процедуру... всякий раз количество шлама и грязи уменьшалось. Затем налил геля от марки Blitz на основе серной кислоты... шлама не получилось но немного грязи после двух 5мин промывок вышло. Когда же я включил ради интереса просто горячую воду, то на удивление радиатор мгновенно стал горячим на всей своей площади, и проходимость воды также стала великолепной. А те подозрения на подтеки антифриза не подтвердились, просто потемнение от наклейки уплотнителя. Так что лежит теперь в запасе товарищ. Теплее? Раньше при полностью прогретом двигателе (у меня ОБД показывает не более 86"С) я мог запросто держаться за подводные трубки печки, они были просто теплые, даже не горячеватые. А вот тепеееерь, При температуре ОЖ 60"С пальцами могу держать не более 5сек. Конечно же сразу равномерный теплый воздух во всех направлениях... вот оно счастье. Потеплеет и сразу промою всю систему с двухкомпонентной промывкой ЛАВР (тюбик на основе кислот и тюбик с фосфатами и хлоридами), теперь то я знаю, что результат есть и он достойный.

Сайлентблоки смотреть, а потом стойки уже с пружинами. Там больше нечему ломаться.

Привет друзья! Заменил полностью масло в коробке. Вот список купленного: Hyundai/Kia04500-00100 Масло трансмиссионное полусинтетическое "ATF SP-III", 1л Hyundai/Kia04500-00400 Масло трансмиссионное полусинтетическое "ATF SP-III", 4л - 2 канистры Hyundai/Kia21513-23001Прокладка поддона картера Hyundai/Kia46321-22731Фильтр масляный акпп PmcP1Z-A015Герметик Слил с поддона масло, снял поддон, все почистил, заменил фильтр, поставил все на место. Но масло не заливал, а специально оставил машину на целый!! Целый день чтобы герметик полностью схватился. Пришел на следующий день, трогаю шов герметика а он сырой! Подумал может из за низкой температуры (в гараже на тот момент было не более 15 градусов тепла). Решил продолжить замену а потом когда двигатель и коробка при работе прогреются герметик застынет. В общем залил в поддон нового масла. Снял трубку с обратки радиатора, при заведенном двигателе сливал остатки старого масла а через щуп заливал новое. В общем потратил 8 литров масла, выставил все по меткам на щупе, а литровую канистру оставил на всякий случай на долив. И поехал довольный домой! Через сутки трогаю шов герметика а он все еще сырой!! В общем герметик оказался то ли просроченный, то ли хранился где то на морозе на складах экзиста и потерял свои свойства. Пришлось покупать другой, купил в ближайшем автомагазине красный DoneDeal. Опять поехал в гараж на яму, снял поддон. Бракованный герметик стерся без усилий обычной туалетной бумагой. Короче все очистил, обезжирил и нанес новый герметик. Более менее плотная корочка на шве образовалась за час! Залил масло, проехался, герметик схватился как следует! И не надо было оставлять машину на сутки для застывания. В общем друзья прежде чем начинать работы связанные с применением герметика, попробуйте дома выдавить из тюбика колбаску и посмотрите как он себе ведет, схватывается или нет, а уж только потом начинайте работы на машине. Тем самым избежите возможных переделок. P.S. Написал я тут возможно сумбурно, но суть должна быть понятна.

Замена охлаждающей жидкости двигателя G4EE на автомобиле Киа Рио JB. I. Общая часть. 1. Перед началом замены охлаждающей жидкости (ОЖ) дайте двигателю остыть до безопасных температур. 2. Отчет составлен для условий, когда отсутствует возможность использования смотровой ямы или подъемника. Для удобства выполнения операций по снятию защиты картера и сливу ОЖ колеса автомобиля можно установить на подставки при помощи штатного домкрата: 3. Демонтаж и внешняя промывка радиатора не являются обязательными, но, ввиду слива ОЖ рекомендуется проводить их в комплексе работ по замене ОЖ. 4. Отчет дает представление о максимальном объеме работ, технологии которых могут быть использованы не только при замене ОЖ, но и при устранении дефектов и заменах компонентов (помпа, термостат, датчик температуры и т.д.). Выполнять ли тот или иной этап - каждый собственник решает сам. 5. Различные емкости, необходимые для минимизации потерь при сливе и заправке ОЖ, изготовлены из стандартной пластиковой тары (1; 1,5 и 5л.) и представлены на фото. 6. Приобретение новой ОЖ (готовой к применению) производилось из примерного расчета: - 6 л. - на заполнение системы (5,5÷5,8 л. по паспорту) с учетом возможных потерь; - 3-3,5 л. – для проливки участков системы в процессе работ; - 0,5-1 л. - остаток на дальнейшую эксплуатацию; II. Теоретическая часть. Перед началом работ, для полного понимания процесса замены ОЖ, рекомендую ознакомиться с конструкцией системы охлаждения обслуживаемого автомобиля: Для наглядности: http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=4850&p=304388 III. Слив ОЖ из системы охлаждения «большого круга». 1. Находим под автомобилем винтовую сливную пробку радиатора и ослабляем ее затяжку. Для отворачивания используйте отвертку с крупным «крестом» и надежный нажим, чтобы не срезать пластмассовые грани пробки. 2. Подставляем приемную емкость и откручиваем пробку полностью. 3. Незамедлительно (для обеспечения напора) поворачиваем и снимаем крышку радиатора и полностью сливаем содержимое радиатора и подводящих шлангов. Для исключения повреждения резинки клапана при вытаскивании крышки не спешите и будьте аккуратны. 4. Откручиваем два болта крепления расширительного бачка. Поднимаем бачок вверх до стекания его содержимого в радиатор. 5. Отсоединяем шланг расширительного бачка от горловины радиатора, снимаем бачок и промываем его вне автомобиля. 6. Если работы проводятся без демонтажа радиатора, производим его внутреннюю промывку чистой водой с финишным проливанием новой рабочей ОЖ. Устанавливаем и закручиваем сливную пробку радиатора. Сливная точка на радиаторе позволяет слить из системы около 4л. ОЖ : IV. Демонтаж радиатора (при необходимости). 1. Отсоединяем верхний патрубок радиатора и фиксируем его в районе аккумулятора. 2. Отсоединяем разъем электропитания вентилятора радиатора. Снимаем ответную часть разъема с ножки на кожухе вентилятора и фиксируем от свободного перемещения. 3. Отсоединяем разъем проводки верхнего датчика кислорода. Отводим и фиксируем проводку датчика. Загибаем лапку отбортовки проводки датчика на экране выпускного коллектора вниз. 4. Отсоединяем от радиатора шланги подвода трансмиссионной жидкости (для авто с АКПП) и нижний (отводящий) патрубок системы охлаждения. Шланги подвода жидкости АКПП имеют желтую и синюю маркировку (соответственно входное и выходное направление потока). Примечание: в зависимости от навыков и имеющегося инструмента, снятие и установка указанных шлангов на установленном радиаторе могут оказаться весьма затруднительными. Данную процедуру можно выполнить после извлечения радиатора. Извлечение радиатора из моторного отсека с присоединенными шлангами усложняет процесс, но практически возможно (см. п.9). 5. Откручиваем две пары (справа и слева) крепежных болтов. 6. Откидываем радиатор назад и снимаем две (помеченных соответственно «RH» и «LH») верхних амортизирующих опоры. 7. На автомобилях с ГУР, наличие насоса требует при извлечении радиатора его смещения к левой фаре. Для этого снимаем пластиковый винт-фиксатор и освобождаем воздухозаборный канал. 8. Для исключения повреждения оребрения радиаторов прокладываем между ними картон. 9. Вынимаем радиатор (в сборе с кожухом электровентилятора) наверх моторного отсека и отсоединяем подводящие шланги (см. п. 4). 10. Радиатор демонтирован. На месте его установки остались две (правая и левая), ничем не закрепленные, нижние опорные подушки радиатора. 11. Любыми, предпочтительными для вас и ваших условий, методами производим очистку (промывку, продувку и т.п.): - снятого радиатора системы охлаждения; - установленного на авто, радиатора системы кондиционирования. V. Слив ОЖ из системы охлаждения «малого круга». 1. Обеспечиваем свободный доступ к патрубку отвода ОЖ на водяной насос. 1.1 Отсоединяем разъем проводки верхнего датчика кислорода. Отводим и фиксируем проводку датчика. Аккуратно снимаем ответную часть разъема датчика с кронштейна. 1.2 Рассоединяем разъем проводки датчика положения коленвала (нажимная скоба). Отводим и фиксируем концы проводки датчика. 1.3 Отгибаем освобожденный кронштейн крепления разъемов максимально вверх. 2. Ослабляем и отводим по шлангу обжимной хомут. «Разминаем», до страгивания, прикипевший патрубок. Ставим приемную емкость, стаскиваем патрубок и сливаем содержимое. Данная технология позволяет слить из системы «малого круга» минимум 1л. ОЖ: 3. Через поднятый вверх отсоединенный патрубок, производим проливание рубашки охлаждения двигателя новой рабочей ОЖ. Примечание: концы отсоединенных от радиатора патрубков рекомендуется держать выше уровня термостата. 4. После полного стекания проливаемой ОЖ из трубопровода водяного насоса одеваем и фиксируем резиновый патрубок. VI. Слив ОЖ из системы отопления салона. 1. Обеспечиваем свободный доступ к шлангам системы отопления салона. 1.1 Отсоединяем на воздуховоде двигателя приточный шланг системы вентиляции картера. 1.2 Ослабляем винтовой хомут на дроссельном узле и снимаем подводящий воздуховод в сборе с верхней крышкой корпуса воздушного фильтра и самим воздушным фильтром. 1.3 Откручиваем четыре болта крепления блока управления двигателем. Аккуратно вынимаем блок, проверяем состояние его резинового уплотнения и отводим в сторону. 1.4 Откручиваем три болта крепления корпуса воздушного фильтра и снимаем его с канала подвода воздуха. Попутно можно осмотреть состояние левой подушки крепления силового агрегата. 2. Подготавливаем распределительный узел к отсоединению шлангов. Именуем шланги печки по их расположению на моторном щите при входе в салон автомобиля: первый (крайний) шланг – «верхний»; второй (дальний) шланг – «нижний». 3. Сдвигаем хомут, «разминаем» и стаскиваем верхний шланг. Одеваем на конец шланга подготовленную бутылку, опускаем весь шланг ниже его входа на моторном щите до слива ОЖ. 4. Сдвигаем хомут, «разминаем» и стаскиваем нижний шланг. Вставляем конец шланга в подготовленную бутылку, опускаем весь шланг ниже его входа на моторном щите и сливаем ОЖ. Не меняя положение ёмкости, интенсивно дуем в верхний шланг и выгоняем остатки ОЖ из печки. Суммарное количество ОЖ, слитой из системы отопления по данной технологии, составляет порядка 0,5 л.: 5. После продувки системы по п.4 заливаем в верхний шланг новую рабочую ОЖ и выполняем проливание полостей радиатора печки. Заканчиваем проливку аналогичной продувкой системы и устанавливаем нижний шланг на штатное место. 6. Заливаем в верхний шланг 0,6 л. новой рабочей ОЖ и устанавливаем его на штатное место. 7. Устанавливаем демонтированные корпус воздушного фильтра, блок управления двигателем и воздуховод в порядке обратном снятию. VII. Сборка и заполнение системы. 1. Устанавливаем радиатор системы охлаждения (если был демонтирован) в порядке обратном снятию. Верхний патрубок радиатора оставляем не подсоединенным. 2. Стыкуем разъемы датчиков на кронштейне двигателя и разъем питания электровентилятора в порядке обратном снятию. 3. Устанавливаем расширительный бачок, соединяем его с горловиной радиатора и заполняем новой ОЖ до отметки «F»: 4. Производим заполнение системы охлаждения через верхний патрубок радиатора. Заправку выполняем отдельными порциями, в промежутках прожимая закрытые шланги. Заливку ОЖ через верхний патрубок ведем до заполнения жидкостью его горизонтальной части. 5. Оставляя верхний патрубок в поднятом положении, продолжаем заправку ОЖ через заливную горловину радиатора. Заливку ОЖ в радиатор продолжаем до начала истечения жидкости через раструб (зеленая стрелка на фото): 6. Одеваем верхний патрубок на раструб и дозаправляем радиатор до появления жидкости на дне заливной горловины. Примечание: горловина радиатора должна оставаться пустой для компенсации изменения уровня при продавливании шлангов и температурном расширении. 7. Не одевая крышку заливной горловины радиатора, запускаем двигатель. По мере прогрева двигателя и роста температуры ОЖ прожимаем (прокачиваем) все шланги системы. 8. После выхода двигателя на обороты холостого хода, дозаправляем (если требуется) радиатор и одеваем крышку горловины. 9. Следим за началом работы термостата по изменению температуры (нагреву) нижнего патрубка радиатора. 10. Садимся за руль, многократно выводим двигатель на повышенные режимы работы (2000-3000 об/мин.) и проверяем работу системы отопления на максимальных температурах. 11. Дожидаемся срабатывания вентилятора охлаждения и выключаем двигатель. 12. После остывания двигателя: - проверяем все соединения и заглушки системы, подвергавшиеся в процессе работ разъему, на герметичность; - проверяем уровень ОЖ в расширительном бачке Доливаем ОЖ до середины между контрольными рисками. Работы по замене ОЖ завершены. Примечание: при соблюдении описанного порядка заполнения системы дозаправка ОЖ вам больше не потребуется. VIII. Контрольный замер. Вся, слитая из участков системы охлаждения жидкость (представлено по ходу отчета), была собрана в одну тару: После чего было произведено ее контрольное взвешивание: С учетом «стакана» потерь и средней плотности антифриза 1,07 г/см3, из системы было слито приблизительно 5,3 л. старой ОЖ.

@pahom163, не старайся с помощью форума выявить ТОЧНУЮ неисправность, в подвеске полсотни деталей которые в той или иной степени могут влиять на сход-развал, а соответственно и на жор резины! Если не хочешь покупать и менять лишнего, спрашивай лучше друзей и знакомых о месте расположения хорошего и не дорогого сервиса, а точнее не сервиса а определенного "мастера"! Не принимай близко к сердцу мою реплику, мы все рады помочь, но иной раз читаешь "полезные советы" и думаешь, что таким макаром и до полной переборки не далеко, а там глядишь и проблема решится! Ведь гораздо полезнее будет если тут появится сообщение по типу "съело резину с внешней стороны, виной всему оказалась левая тяга и наконечник, заменил все на CTR(к примеру) каталожный номера ...................., стояли Лемфердер(к примеру) каталожный номера ............, отходили 45000 км., сделал развал-схождение, полет нормальный"!

фото к постам енсона 1 2 3 4

9 3395 1G 950VA панель 93350-1G001 кнопка Цена около 1300 руб.

На ЖБ топливный фильтр стоит в баке, в сборе с бензонасосом. Если быть точнее, то топливных фильтра два - "сеточка" - она же фильтр грубой очистки и собственно фильтр тонкой очистки, в корпусе которого собраны бензонасос, датчик уровня топлива, клапан регулировки давления топлива: http://www.elcats.ru/kia/ImageHandler.ashx...11&ImgNum=1 На схеме 19 - сеточка, а 22 - топливный фильтр, он же фильтр тонкой очистки. Как либо по другому топливный фильтр поставить невозможно без использования молотка, дрели, болгарки и другого разрушительного инструмента.