a_lex

Замечательно. Надеюсь машинка ближайшие 2 года будет только радовать

@joe, попробую вспомнить по порядку... Началось с двигателя, замена маслосъемных колпачков, поршневые кольца, гидрокомпенсатры (такая мини капиталка). Затем стук шатуна 1 цилидра. Кончилась помпа, точнее начала подтекать, надо заметить с прбегом 15-20 т.км. Замена генератора. Замена модулей зажигания. Датчик положения коленвала. Полностью сайлент блоки передней подвески, на 1 рычаге 2 раза. Аммо передние не в счет - это для меня расходник, так же как и опорные подшипники. Тормозной барабан стал овальным. Задняя ступица - замена (скорее для упреждения неисправности, но все же). Замена подшипника передней ступицы. На очереди тросики ручника. Моторчик печки - вскрытие и ремонт, но жить ему не долго осталось. Направляющие суппортов - замена. Стук ЭУР, 2 раза менял рулевую рейку. А в остальном расходники, расходники, и расходники. Ну вот примерный список, что смог сходу вспомнить.

на данный момент 267700 км. Как я понимаю у чисто корейской только один ВИН. Если крупно узловая сборка в России то обязательно 2 ВИН А и обязательно 1 начинается на Х а второй начинается на К. И это смотреть в птс Там точно есть. АБС определить по блоку АБС под капотом.

@Flamessace, если не поздно, мои 5 копеек в тему... Я как обладатель машины, с одним из самых больших пробегов на форуме, могу рассказать следующее... До 150 т.км. машина как правило не требует особых вложений (при условии бережной эксплуатации). По крайней мере я обходился в основном расходниками и 1 гарантийной заменой заднего амортизатора. А вот после 150 понеслось... Отчасти сам виноват, отчасти конструктивные особенности машины. Пройдемся по "фирменным" болячкам... хоть тут и писали, что их нет... 1. Двигатель. Стук гидрокомпенсаторов на холодную. Особенность всех двигателей серий G4EE(1.4 л.), G4EC(1,5 л.), G4ED(1.6 л.) за некоторыми исключениями. Пока еще ни кто не победил(((... Масло, а точнее интервал замены, ОД меняет раз в 15 т.км., на мой взгляд многовато. Как следствие более интенсивный износ ДВС. А слабое место наших двигателей, это шатунно-поршневая группа. Можно легко получить стук шатуна, который иногда путают со стуком клапанов/гидрокомпенсаторов/распредвалов. Ресурс у двигателя 300 т. км., не встречал и не слышал я еще о существовании беспроблемных ДВС серий G4EE, G4EC, G4ED, пробежавших больше трех соток. Самый умирающий датчик, это датчк положения коленвала - цена вопроса копейки, так что просто на заметку. Бывает начинает шить высоковольтные провода и корпуса катушек. Я явление не массовое, в сравнении со стуком гидрокомпенсаторов. Вроде бы на ранних моделях были проблемы со стартером в морозы, но лично я этого избежал... В остальном электрика ДВС надежна. 2. КПП По скольку у меня механника, то только о ней - надежна. Ни одной проблемы. Из особенностей, это коротковатые передачи, особенно 5-я. Сцепление - без проблем, если правильно ездить... Свист со стороны сцепления в большинстве случаев это выжимная вилка. Лечится смазкой - на мой взгляд не критично. 3. Свет. Света от фар катастрофически мало. Они, блин, светятся но не светят, особенно на мокрой и грязной дороге. Смело ставить линзы (под галоген). 4. Подвеска. Стойки и втулки стабилизатора - это расходник (на плохих дорогах) Передние аммо более живучие, чем задние, примерно в 2 раза дольше ходят. Говорят стучат пыльники аммо на морозе, меня это как то миновало... Сайлент-блоки до 150 способны дожить без замены. В целом подвеска жесткая, что хоть как то повышает управляемость. Относительно управляемости... в целом не плохо, но выражена недостаточная поворачиваемость, если перебрать со скоростью в повороте возможен снос передней оси наружу. 5. Рулевое управление Фирмаковая болезнь это стук рулевой рейки и электроусилителя. Проявляется у всех на разных пробегах. Наконечники и тяги в общем и целом достаточно надежны. 6. Салон. Стайка сверчков, которые со временем плодятся. Есть характерные, есть и уникальные... В общем готовимся, это бюджетный авто. Пластик салона ну ооооочень царапучий((( Печка греет не плохо. Кондиционер на мой взгляд слабоват для температуры +30 за бортом, но это пока на трассу не выберешься. Нет бортового компьютера (штатного) и нет указателя температуры ОЖ, что не есть гуд. Зато, штатная магнитолка читает USB, в большинстве случаев. Как писали выше, шумки ноль целых, фиг десятых(((( Есть что то заводское, но в силу неэффективности, ей можно пренебречь. 7. Кузов достаточно таки устойчив к реагентам и коррозии (ну в меру разумного конечно) По итогу: бюджетный авто, с фирменными болячками. Все достоинства машины, проявляются только на фоне недостатков рашин автопрома и цен содержания авто классом выше. Для меня, это вполне себе рабочая лошадка, которая почти соответствует тем деньгам, которые за нее отдал. Взял бы я себе такую же? Думаю да, но под те же цели, что и сейчас, и если бы не нашел Хендай Акцент с минимальным пробегом в реально хорошем состоянии, даже не смотря на сборку ТАГАЗ.

@Русик700, запчасти, из шапки темы, для рейки 56500-1E500, подходят на рейку 56500-1G500. На данный момент у меня установлена рейка 56500-1G500, и я на нее, своими руками ставил запчасти от 56500-1E500. Касаемо схем... КРОНШТЕЙН УПОРА РЕЙКИ 56522-1E500 и 56522-1G000 - это, так называемый подпятник, которым "подтягивается" рейка, данная деталь одинакова для обеих схем. Отличия в схемах следующее: на схеме 01 не указаны УПОР РЕЙКИ 56553-25000 и РЕЗИНОВАЯ ЗАГЛУШКА (сальник) 56522-25000 ВТУЛКА-БАГАЖНИК(Втулка рейки рулевой) 56555-1C100 и 56555-1G000 - данные номера детали присутствуют на обеих схемах, и как я полагаю взаимозаменяемые. Вот если бы мне раньше попался номерок 56555-1G000, то его бы я заказал вместо 56555-1C100. Потому что, как мне кажется, 1G000 модифицированный вариант 1C100. P.S. у меня лежит 3 вида "подпятников" с разными номерами. Позже посмотрю есть ли среди них 56500-1E500 и 56500-1G500 P.P.S по идее обе схемы ваши, все подойдет, вопрос только в том, что именно предпочтете ставить...

@LeIIIbIi, очень благодарен за информацию как будет установлена, не забудьте, отпишитесь...

@fantomas85, ну как там рейка фенокс поживает? Оч интересно, как качество у белорусов...

@LeIIIbIi, челябинские распорки, это типа название конторы? Есть мысли не только на передние чашки поставить...

Где такое счастье? Адресок в студию!

@LeIIIbIi, ну вот и я о чем... не отправляют они в Россию. Раньше представители были, только где их искать теперь. Как вариант шерстить форумы хендай.... или дром/драйв2... Ну а с церато и им подобным всего скорее не подойдут.

@LeIIIbIi, акцент, это по нашему хендай верна? если так, то должна встать. Сам искал, но не нашел где купить. Распорки украинская фирма производила. Hyundai Accent / Verna Rikkar RRH024. Если найдется в продаже и доставка по России, за адресок буду благодарен

@spartak, это выдержка из руководства по ремонту наших Рио. Издательство "Третий Рим" . Брал вот тут http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=13063 страничка 91. Там и строение гидриков расписано и принцип действия. Сам я не занимался промывкой, поэтому только на уровне рассуждений: мыть бензином/керосином/сольвентом/жидкость для чистки форсунок. В идеале конечно снимать ГБЦ, потому как грязюка (если такая имеется) из каналов полетит в двигатель (маслонасос/картер). Подавать очиститель логичнее через технологические отверстия, закрытые заглушками (выделены красным): А вообще лучше отдать в сервис на чистку каналов (цена вопроса в пределах 2000-3000 р.)

@spartak, а еще промыть масляные каналы в ГБЦ, потому как:

@zeekruz, в шапке темы полный список комплектующих, которые возможно заменить в рулевой рейке - можно считать ремкомплектом. А для статистики можно номера реек, так которая стояла и какую поставили. Вот такие внутренности достал из заводской рейки Пластиковая втулка сидела плотно в корпусе, еле вытащил. А железная своим видом в ступор поставила - КАК? Пыльник садится на герметик

@DDимас, Вообщем, от плоскости прилегания шкива к колену до кромки ручья (синие линии) намерил 9 мм. Диаметр плоскости прилегания шкива к колену 43 мм. Наружный диаметр шкива 136 мм. (указывал в теме). Шкив помпы не замерял(( P.S. всегда было интересно, а вот это все добро в багажнике, это, что бы надуть побольше на площадке? Или постоянно перепонки насилуете по полной? Просто я больше к SQшным машинам тяготею... P.P.S переделки понимаю, сам который год carPC интегрирую, параллельно с заменой двигателя, посему за старания и труды "зачет и уважение"

Сочувствую, оч неприятная ситуевина... На фото нюансы повреждений плохо видно, но все же... не совсем понял зачем передний бампер менять? Практически целый. Заднее левое крыло,( опять же плохо видно, но вроде краска не лопнула) я бы узнал во сколько обойдется ремонт без покраски - всяко лучше для машинки, чем резать/варить/красить. В плане фар - заказывать оригинал еще и для РИО 2009-2011 - ценник конь, как следствие искать на разборах (если религия позволяет). Из хорошего неоригинала - (тут на форуме отзывы есть) DEPO, но они для РИО 2005-2009 с серебристым фоном в блоке габаритов. По остальным пунктам могу сказать следующее: железо желательно оригинал новое или б/у. Пластик без разницы, если мастер хороший. Выше написанное мое сугубо личное мнение, основанное на опыте ремонта моей машины. P.S. Не плохо бы было озвучить конечную цель ремонта (восстановили и дальше ездим или продавать) и бюджет, форумчанам будет проще более конкретные советы дать. P.P.S а я бы еще и страховую потрес на предмет занижения стоимости ремонта, а затем виновника третьим лицом на судебный процесс, что бы разницу в стоимости ремонта компенсировал.

@joe, да вот хз теперь у кого они надежные... тут где то выше писали, что фенокс поставили... подождем посмотрим, сколько проходит. А я пока передние аммо фенокс укатываю. В профильной теме, чуть позже опишусь по итогам/ощущениям...

Ох уж эти корейцы с рейками... Перетрес я значит заводскую рейку 56500-1G500 (замена втулок пластиковая+металл с правой стороны), подпятник не снимал. Поставил я это дело и почти 5000 км наслаждался тишиной, передвигаясь по асфальту. Но 160 км. щебня и грунтовки (4 захода по 40 км) убили нафиг рейку - опять стучит. Вывод - нефиг ездить по щебенке\трамвайным путям\жд переездам\ямам\ и т.п., эта машина для асфальта, причем зеркально ровного. Зато теперь у меня есть забава в виде 2 рулевых реек, которые по очереди можно перебирать и менять на машине...

посадочный диаметр шкива на колено 24.1 мм. Наружный диаметр 136 мм. Размер отверстия под шпонку 5.3х2.5 мм. 36.9 мм. - ширина шкива (место пролегания ремней)

@krabell, ага лучше точно не станет. Будет прогрессировать. Проверено на 2 двигателях. Как писал kuaran - ШПГ слабое место. Эх... не те нынче двигатели пошли...

@DDимас, не обещаю, но постараюсь в воскресенье (т.е. уже сегодня) замерить размеры шкива колена. А можно в студию фото вашей конструкции? Уж больно интересно...

@kuaran, доброго времени суток! Добрался я до клапана 21135-23010, выше упомянутого. Такое ощущение, что он посажен с натягом (в том смысле, что не закручен) ... и хз, как его доставать... Не подскажите?

@Никитич, ааа, вот теперь понятно, что значит уложить... в моем понимании это называлось "проверкой зазора для масляной пленки". Делается при помощи калибровочной проволоки. Укладывается отрезок проволоки на шейку колена, закрывается крышкой шатуна, гайки затягиваем с нужным моментом, затем снимаем крышку шатуна и сравниваем ширину раздавленной проволоки с линейкой подбора зазора (идет в комплекте с калибровочной проволокой). Полученный результат сравниваем с допустимым диапазоном (0.018 ~ 0.036 мм.).

@Никитич, не совсем понял, что значит "с укладкой"? Как их можно не правильно "уложить"? Их вроде не перепутать, т.е. в шатуне и крышке выемка под замок вкладыша. @Alejandro A., я, если честно, сам склоняюсь к полной замене всего и вся, но жаба растет с каждым днем задержки ЗП... Вот и хотелось бы победить ее аргументами и опытом эксплуатации...

Доброго времени суток, господа форумчание! На создание новой темы подвигли эпопея с двигателем G4ED и (вот уж ни когда бы не подумал ) подешевевшая нефть и подорожавший доллар... Ну а теперь к сути. Случилось так, что контрактный двигатель был повторно разобран, по причине задира шатунной шейки коленвала... после замены вкладышей... Как следствие появилось несколько вопросов, по поводу сборки. Вопрос №1. Сальники: передний и задний коленвала, имеют пробег около 30 т.км., визуально живые, не подтекали - есть ли смысл заказывать новые, или не критична будет повторная установка старых? Вопрос №2. Сальник распредвала, пробег 10 км. (да-да именно 10 километров ((( ) - менять после домонтажа с вала или оставить? Вопрос №3 Болты ГБЦ, пробег 10 км. - менять? (сам склоняюсь к замене, но жаба шепчет "деньги-деньги") - менять или оставить? Вопрос №4 - Болты крепления шатунных крышек, а так же крышек коренных вкладышей коленвала, все родные с двигателя (инструкция предлагает замену после 2-3 затяжек) - менять или нет? Вопрос №5 - Как правильно затягивать болты ГБЦ? (в инструкции, которая от русского издательства, предлагается 2 варианта затяжки: 1) с меньшим моментом и 2 раза доворачивать на угол 60 градусов, 2) с чуть большим моментом и 1 раз довернуть на 90 градусов) Вопрос №6 притирка клапанов - какой промежуток времени достаточно выдержать для проверки на герметичность методом "пролива бензином/керосином". P.S. данные вопросы в большей степени направлены к спецам, которые имеются на форуме, но так же приветствуется мнения и остальных участников клуба...