a_lex

Автор, в ФАКЕЛ по документам есть мануал на английском в виде программы. Там описано как проверяется каждый датчик. И на сколько я помню при дохлом ДПКВ отключается бензонасос. А вообще если нет искры на 2,3 цилиндрах проверяй модуль. Они как раз работают 1-4 2-3. А так же сигнал на вход в модуль. Низковольтные разъемы

Доброго времени суток. К сожалению, размеры подсказать не смогу. Выбросил все старые детали.

Так а рейка то какая стоит? Вообще рулевое управление с гидро или электро усилителем? Будем знать - будем посмотреть))) 577241G000 это тяга для рейки с ГУР. 57724-1E000 - для рейки с ЭУР.

Вполне себе может быть. Точно знаю что g4ed-g стоит на елантре 2005 года. А что значит короче? И акцент, это таже верна? А откуда информация по двигателям?

Ну для статистики... Прошлым летом заменил пластиковую втулку на родной рулевой рейке 56500-1G500. Проехал около 20000-30000 км., из которых 5000 км тишина, остальные это нарастающий стук. И снова замена на восстановленную рейку EX56500-1E500 (замена втулки и подпятника).

Тут ранее Русик700 спрашивал, какая из схем его, вот теперь и я немного запутался. Согласно http://www.elcats.ru...089A4&Office=ru имеем 2 схемы. На обеих схемах указаны номера реек 56500-1E500, 56500-1G500. Я предполагал, что все номера взаимозаменяемые между обеими схемами, но теперь сомневаюсь... Если открыть схему 01/02, то увидим вот такую надпись (выделена красным) И находим номер рулевой тяги 56540-1G000. Открываем схему 02/02, видим вот такую надпись (выделена красным) Находим номер рулевой тяги 57724-1E000. Сейчас я разобрал рейку MANDO EX56500-1E500. Это аналог HYUNDAI/KIA 56500-1E500. Смею предположить, что все детали идентичны. У меня лежат 2 новые рулевые тяги 56540-1G000. Так вот,эти тяги короче, чем те которые установлены на рейке. По резьбам все подходит. А вот пыльник чуть больше, чем проточка на тяге. Кстати, номера пыльников тоже разные 57728-17000 и 57740-1G000. Чего делать с новыми тягами? Ставить? Старые вроде без люфта. И кто-нибудь знает почему схемы по разному обозначены (то что красным выделил) ?

Народ, а кто-нибудь знает количество шлицов и диаметр вала ШРУСА со стороны КПП?

@joe, сборка у меня Калининград, ЭБУ стоит родной, без иммо. А вот если ставить ЭБУ от 1.6 б/у, то придется иммо отключать. Ну или брать вместе с замком, ключем, антеной и блоком иммо. Вот и пытаюсь посчитать, что дешевле выйдет, если родной ЭБУ не заработает с программой от 1.6.

В общем пообзванивал конторки, поглубже изучил предложения гугла. Все-таки отключить иммо можно и не у дилера. Но местные умельцы как то не уверенно об этом говорят в отличие от столичных. Будем подумать...

Я как-то про официалов и не подумал)))... мысли двигались в сторону чип-тюнеров и иже с ними. Перед тем как тему создать немного погуглил,и вроде на kefico/bosch 7.9.8 проблемно с отключением было. Хотя может и искал не внимательно. Но в любом случае за официалов спасибо, наберу.

Собственно предмет вопроса в названии темы. Может кто сталкивался с отключением иммобилайзера на машине. Возможно ли програмно отключить сие устройство?

@Мазай, можно и на размыкание сделать, примотав еще один магнит к геркону. У меня так на бордачке подсветка включается

@Гамп, практически правильно. Переборка помогла, но не в полной мере. Основная причина замены - это стук, предположительно в ШПГ. Взвесив все за и против нажил себе геморрой в виде установки G4ED 1.6 л.

@Гамп, родной двигатель у меня вскрывали на 150 т.км., примерно. Давно это было, точно не упомнишь. Жалобы были на упавшую тягу с низов и звон/стук/детонацию (что именно было хз) при нарузке (высшая передача на малой скорости). Вскрытие показало поршня с хорошим нагаром. Причина - хз. По материалам заменили: кольца, масло съемные колпачки, сальники-прокладки, и на всякий случай гидрокомпенсаторы. Масло, фильтра и антифриз. По деньгам вышло 12-15 т.р. Но все запчасти кроме колец оказались неоригинал. За работу взяли 11 т.р. Хватило этого на 5 т.км. И симптомы начали возвращаться. Затем замена катализатора (начал осыпаться). Если говорить о стоимости запчастей для кап ремонта... Контрактный двигатель перед установкой я перебирал уже сам. Все запчасти оригинальные. Цена вопроса 30-45 т.р.20-25 т.р., остальная сума ушла на эпопею с 1.6. Но нужно учитывать, что запчасти мне обошлись по цене ниже рыночной, точнее не мне, а конторе, которая оплачивала мне запчасти. Самыми дорогим вышли: гидрокомпенсаторы, вкладыши, кольца. P.S. не заказывайте запчасти фирмы AMD - это упаковщик. Чего он там завернул и продает неизвестно. Качество плавает от "ну вроде нормально" до "после распаковки доработать напильником".

@serg36, ну вот такая вот она лотерея. Если про гребенку мне, то мое мнение формируется согласно того что видел/слышал/читал. Получился вывод - "в среднем по больнице". Моего двигателя на 150 т. км. хватило. Чисто для сравнения, выше упомянутый Акцент 2008 г.в. был, моя 2011. Пробег у нас примерно одинаковый, порядка 60 т. км. в год. А ДВС прошел 300 т. км. без проблем. (именно железо, навесное и резинотехнические изделия столько не осилили).

@serg36, ну вот, все таки пробило прокладку и всего 65 т. км. печалька конечно(( @Костяня85, конечно все в руках владельца, но против заложенного ресурса не попрешь. Можно выжать максимум моточасов из двигателя, бережной эксплуатацией, да только единицы этим заморочатся. И это еще вопрос на сколько дольше проживет ДВС. Для большинства, к сожалению, вопрос ресурса, уже давно решен производителем на стадии проектирования ДВС, и "добит" местными дилерами с регламентом ТО. Как пример, я менял масло раз в 15 т.км., согласно рекомендации дилера. Хотя должен был менять не позднее 10 т.км. согласно рекомендации завода, исходя из условий эксплуатации. Кстати, рекомендации завода написаны с учетом локализации авто в нашей стране (вот нам еще чуток уменьшения ресурса). Наверное повторюсь, средний пробег для ДВС серии G4EE G4EC G4ED 300 т.км. при бережной эксплуатации. Дальше капиталка. Опять же, как пример на моих глазах, Акцент с G4EC, работавший в нашей канторе, был подан с пробегом за 300 т. км. без капиталки. Масло не ел, но первые симптомы начали появляться.

@serg36, немножко офф, надеюсь модераторы простят. Эмульсия под заливной крышкой, это еще не показатель, это может быть одним из признаков... Т.е. эмульсия может быть как от антифриза, так и от обычного конденсата. Второе проявляется на некоторых авто как правило при низких температурах и коротких поездках. Другое дело если уровень антифриза стабильно падает, а подтеков ни где нет, так же на щупе следы... Еще бывает антифриз на выхлопной трубе конденсируется... Но это уже все лирика... по хорошему в сервис на опрессовку системы ОЖ. Слабо верится в прогорание, рановато, все-то 65 т. км... В любом случае отпишитесь по результатам проверки.

@Андрей Корсар, по ходу, на форуме я единственный кто поставил 1.6. (((( По теме... да, действительно все встает на свои места и заводится. Но у меня был повышенный расход. Лечил корректировкой прошивки. Чего там спецы наделали я не знаю, но по факту расход несколько упал. Если соберетесь ставить обратите внимание для какого авто двиг предназначен. Могут отличаться разъемы датчиков температуры ОЖ, положения дроссельной заслонки и регулятора ХХ ,это если с обвесом ставить. Если просто блок с ГБЦ, то разъем датчика ОЖ. Еще нюанс один есть. Металлическая пластина (вот не знаю как правильно она называется), которая находится между двигателем и КПП с отверстием под стартер, так вот, она отличается для МКПП и АКПП!!! Ставить ту, которая соответствует вашей КПП. Я из-за нее 2 раза за вечер полусобранный двигатель снимал и ставил. Ну и в качестве UP DATE... На данный момент установлена ГБЦ для G4ED 112 л.с. (с муфтой CVVT). Соленойд (OCV клапан) не подключен. Раздельные модули зажигания НЕ установлены. Свечи так и работают от родных модулей. Прошивка не менялась с предыдущего раза. В общем ни смотря на все это машина заводится и ездит. НО раз в 300-600 км. приходится скидывать клемму АКБ, дабы долговременный корректировки стерлись из памяти. Иначе начинает расти расход. В среднем по городу 10-12л/100км, по трассе могу до 7-8л/100км опустить. Почему так я не знаю. Как вариант сдохший 1-ый лямбда-зонд. Разбираться пока нет ни времени ни денег (однако и до меня кризис докатился)((((

Simonen верно говорит, маловато подробностей для точного диагноза по телефону. Вероятнее всего потек сальник коленвала. На сколько знаю он чаще выходит из строя чем уплотнение фильтра. При прочих равных. Если так то масло попадёт на ремень грм и как следствие его ускоренный износ. Лично я около 3000 км проехал пока сальник не сменил. Так что велком на диагностику дабы не годать на кофейной гуще

аналогично. При чем на трассе простая картонка спасает от загустевания тормозной жидкости даже в минус 35

@Shishelov, Вполне себе могло. А так же могло сальник какой-либо довануть. Если судить по описанию, а именно выдавило щуп, значит повышенное давление в картере, значит не работала система вентиляции картера. Всего скорее подмерз конденсат в шлангах вентиляции. Да и температура за бортом -42 способствует. А если ехали по трассе, то выхолаживается подкапотное пространство ну очень хорошо. Правда с таким сталкивался только на рашин автопроме... но уж больно много совпадений... Отпишитесь для статистики, в чем же дело оказалось. P.S. смотрим шланги вентиляции, а так же обратный клапан крышки клапанов (штуцер торчит в центральной части).

@spartak, ну как там дела с промывкой? 2 недели прошли неделю назад)))) Заметил тут момент интересный. Машина простояла на улице около 8 часов при температуре -35...-38С. Вышел покурить и заодно завести, что б прогрелась (рабочий день закончен - домой! домой! домой!). Завел с брелка и не услышал стука. Вообще... О_о И дальше при прогреве, в дороге он не появился. Зато снова его услышал после теплого гаража. Ночь в тепле и стук на месте, как положено... И так пока температура на улице не поднялась до -10. Теперь легкий стук есть, с минутку примерно. Масло Mobil X1 5W30 ACEA A1/B1 API SN/SM ILSAC GF-5. Все больше склоняюсь к тому, что стук у меня не от гидрокомпенсаторов, а от обратного клапана в блоке цилиндров... вот такая вот загогулина...

@Toha1983, согласен, но в случае ТС, это вынужденная мера. Будем посмотреть на сколько помогло.

@spoonsecondsun, ну почему же, мне видимо тоже помогло. Только я все комплексом делал: замена рейки на восстановленную и протяжка при установке. Поэтому точно сказать не могу что от чего помогло, и как следствие тут не стал отписываться. Но по факту карданчики были несколько ослаблены.

@LeIIIbIi, ну в принципе вполне ожидаемо, относительно вау эффекта. А какие аммо спереди и сзади стоят?