doroshev

@Godrik, там же где и вы, уважаемый, в Автодоке. Что касается рио, то на неё я колодки всегда фенокс беру, что передние, что задние, и не заморачиваюсь. Просто я посмотрел вам свою цену на Автодоке. Странно, что шлют не то. Бывает конечно, но очень редко. Проблема не в магазинах, а в поставщиках. А поставщиков у них очень много, и при заказе оригинала нарваться можно на всё что угодно (грубо говоря, что положат в коробку, то и приедет). Я когда весной в Автодоке заказывал передние амортизаторы на рио, приехало от разных поставщиков две разные коробки (одна побольше, другая поменьше) но с одинаковыми наклейками и оригинальными номерами, на самих амортах было всё иначе- на одном было клеймо SACHS и Hyundai, на втором вообще не одного клейма. Вернул без вопросов, после перезаказа прислали SACHS. На днях заказывал на спортаж оригинал задние дисковые колодки и колодки ручника заодно. На него стараюсь всё оригинал брать, вот и колодки заказал оригиналы. И пришло всё с клеймом Hyundai

@wit4er32, ну раз на холодную всё хорошо, то я бы начал с датчика температуры. Потом бы посмотрел верхнюю лямбду, по идее это и её симптомы тоже. Туда же можно и катушку зажигания отнести, на холодную ничё, а вот при нагреве может чудить. Регулятор давления в рампе может травить. Так же может быть ДПДЗ, так как при нажатии на педаль смесь готовится по его показаниям, он может и глючить. Свечи и провода точно не причём, потому что они бы и на холодную так себя вели. Короче, вариантов много- есть где разгуляться диагносту. Надо ехать и сканировать.

@ChahLik, Приветствую! На JB подходят оба комплекта. Но вот вопрос- зачем такие дорогие колодки покупать??? Нет, конечно хозяин-барин, но за 2000 колодки это борщ. Оригинал и тот 1300 стоит. Лично я пользую FENOX - 500 рублей комплект. Нареканий никаких. Тормозит абсолютно так же.

Вставлю тоже свои 5 копеек. Раньше любил считать расход на всех своих машинах. Теперь как-то подзабил. Просто знаю, что: (раз говорим о рио, она у меня JB 2006 год автомат 98000 пробег) Лето: (автозапуск всегда 5 минут) город - 15 (скорость - 60-80) трасса - 10 (скорость - 130-170) Зима: (автозапуск всегда 15 минут) город - 18 (скорость - 50-70) трасса - 10 (скорость - 100-150) Топливо 92, заправка в городе всегда одна и та же, крутиться мотор постоянно до отсечки. Меняйте манеру езды, если вас не устраивает расход топлива. Потому, что если человек говорит, что "езжу спокойно, а жрёт как КАМАЗ", то он что-то не договаривает))) Рио- это не старое ведро, в котором стоит дохлый карб, с контактной системой зажигания. Мотор всё-таки относительно современный и дико жрать он может только из-за тяжёлой ноги на педали акселератора. Всё остальное мелочи, которые прибавят к расходу от силы 3 литра.

@herby, ну я же не собираюсь на северный полюс))) О переходе на LM думал давно. Собственно хочу на него посмотреть в действии. А почему 0w30? Да потому, что ноль ни разу ни в одну машину не заливал. Почему-то заранее уверен в этом масле.

Спасибо, думал над этим. Разница собственно абсолютно не критична. Морозы у нас максимум -35 бывали. И то раз в пятилетку. Хотя в прошлом году зимой катал несколько раз в командировку в Оренбургскую область, туда, где деревьев практически нет, степь и жуткие ветра. Так вот там было -38, и на кастроле 5w30 я тогда не завелся (аккумулятору было недели две от покупки). Так что решил 5w30 сменить на 0w30. Так сказать почувствовать разницу. Всё таки ноль есть ноль. А то вдруг этой зимой в Сибирь куда-нибудь занесёт)))

@Guru Ken, А кто говорит что оно хуже? Отличное масло. Просто лично я хочу перейти с кастрола на ливи моли. Сколько людей - столько и мнений о моторных маслах, которых на сегодняшний день стало великое множество.

@Драгнир, спасибо. Как раз его в заказ и кинул. Всё таки ликви моли достойная марка.

Ну ты два раза ездил на трек, а я каждый день в городе мотор кручу до отсечки. Иначе 1.4 не едет. Масло меняю каждые 6-7 тысяч. Кастрол как-то поднадоел. Да и тему почитай, у многих он на угар уходит. По маслу всё же склоняюсь к ликви 0-30. Зима опять же.

У меня была проблема со стартером прошлой зимой. В мороз заводилась то с пятого, то с десятого раза, иногда совсем не заводилась. Дикий скрежет бендикса, который прокручивал, при повороте ключа, но двигатель не хотел запускаться. Все шевеления проводка не помогали. Промучавшись с месяц я заехал в одну контору которая занимается ремонтом стартеров и генераторов. Там мне заменили бендикс и все беды с запуском даже в -30 исчезли.

Угар у него приличный.

Завтра буду заказывать масло. Хочу отойти от Castrol 5w30. Выбираю из трёх претендентов. Собственно мини опрос: 1) Hyundai/Kia Turbo SYN Gasoline 5W-30 2) Toyota SN 5W-30 3) Liqui Moly Synthoil Longtime 0W-30 Кто что скажет?

Лампы какие в птф стоят? Ксенон, диоды? Штатные уж точно не должны моргать, а вот всё остальное с другими характеристиками могут ещё как. Ну и при условии, если всё штатно, то масса где-то чутка отвалилась, вот и моргает.

@kuaran, не спорю. Но мне света и от дешевых ламп хватает.

Года два назад ставил Blue Vision. Покупал их тогда где-то за 1000/пара. Правая на днях потухла. Заехал в ашан, купил пару ламп Navara по 180 руб. за штуку. Поставил в правую фару, сравнил со второй, в которой стоит Blue Vision и понял что никакой разницы нет. Больше не буду заморачиваться на этом. Зачем платить больше?! P.S. В спортаже ближние менял тоже давно. Осрам какой-то стоит, даже не помню какой именно. Не перегорают, и отлично. Зато в птф оригинал перегорают периодически, где-то раз в 1,5-2 месяца, то одна погаснет, то другая. Оригинал раньше стоил по 220 руб. за штуку, теперь цена 340 руб. Опять же решил нафига платить больше, заказал сразу 10 шт. под названием Patron в автодоке по 110 руб. за штуку. Опять же сравнил этот Patron с оригиналом- разницы никакой.

Подорожали (опять санкции наверное). Брал их весной в автодоке по 1200. Мои родные отходили 90 тысяч, потом брякать начали. Пыльники и отбойники тоже оригинал заказал. Посмотрим что в холода будет.

@васаби, это то, что ставят в наши машинки на заводе. Подделки не встречал, в коробке всегда лежит родной NGK. Два раза их ставил. Меняю обычно на 20 тысячах. Весной этого года перешёл на Denso Iridium Power. И всё стало как-то мягче и плавнее, но на расходе никак ни сказалось.

@serg36, ну допустим мы знаем что за подшипник запрессован в ступице. По каталогу SKF - это SKF08830. Но это нам мало чего даёт. Никто их не поставляет простым смертным. Видимо только на завод.

@Minder, маразм некоторых дилеров просто убивает. Удачи с заменой. Правда накладно получается, порядка 5-6 рублей кровных придётся отдать за запчасть+замена.

А как можно что-то сказать, если на коробке нет номера? Но раз клеймо хюндай стоит, то предполагаю, что там лежат NGK 18814-11051.

Как говорит производитель этой жижи: ТС «СУПРОТЕК – АКПП» совместим с любым типом трансмиссионных масел ATF (красного цвета) и не меняет их свойств. А я взял родное ATF SP-III, две канистры по 4 литра и 1 литровую. Буду менять на 100 тысячах. Осталось 1500 ещё накатать. Как раз в декабре заменю. Лить дополнительно ничего не планирую. В родной трансмиссионке итак достаточно всего намешано.

@exz, посмотрел на картинку- сразу вспомнился экономайзер fuel shark))) ахахахах, помниться народ их как горячие пирожки покупал))

@tmnsuper, ну мне это не помогло, гайки отлично закручены, так что буду копать дальше. Надеюсь Вам повезёт больше))

@tmnsuper, читаем отсюда http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=11135&page=5&do=findComment&comment=501163. Сам пытаюсь уловить эту проблему. Хотя уже даже забил, честно говоря, и до подъемника так и не доехал. Но подушки первые под подозрением. Дальше буду смотреть заслонку, РХХ, и вентиляцию картера. Подключайтесь, так сказать, к обсуждению- будем вместе решать эту проблему.

@Freeman89, сначала проверь на люфт. Вывешиваешь передок, хватаешь колесо одной рукой сверху, другой снизу и подёргиваешь, потом так же хватаешь колесо слева и справа, опять подёргиваешь, если люфт есть, то он будет ощущаться и подшипника хана. Гул может быть от резины, хотя гудящий подшипник даже самой гавёной резиной не заглушишь. В любом случае, сначала появляется люфт, а уж если загудел, то точно опознаешь, что подшипник умер. Так же можно сделать в движении. Едешь по заведомо ровной дороге, поворачиваешь сначала направо, тем самым разгружая левое колесо, если не гудит, то левый подшипник жив, если гудит, то мёртв. Тоже самое с правым- поворачиваешь налево, разгружая правое колесо, если не гудит, то правый жив, гудит- мёртв. По подшипникам- левый/правый сути нет. Что отдельно подшипник, что ступица в сборе. Они одинаковые с обоих сторон.