doroshev

@LEKS, наверное. Я себя к таким не отношу.

@НиколайКоля, рано ехать к электрику. Проблема пустяковая. Концевик стоп-сигналов быть не может, так как горят основные лампы стоп-сигнала. Вот если бы все три через раз работали, тогда другое дело. Попробуй, как сказал @QDM, поставить лампу из габарита. На вид такие лампы бесполезно проверять. Вариант с обрывом проводки конечно существует, но такое дело обычно на седанах. На хэтчах не слышал чтобы происходило, к пятой двери жгут проводов проложен грамотней и не перетирается.

@НиколайКоля, Предохранитель можешь не смотреть, если в фарах стопы горят (но на будущее пред #7 на 15А он отвечает за все лампы стоп-сигнала) Выбило, потому что пока ковырялся у тебя там замкнуло, освещение тоже сидит на одном преде. Но на стопы это никак не могло повлиять, так как это разные цепи, так что скорей всего лампа просто своё отжила. Впредь снимай клему с аккумулятора, прежде чем в проводку лезть. Глянуть лампочку вопрос пары минут. Открывается пятая дверь, снимается декоративная накладка вверху, и поворотом на 30 градусов снимается патрон с лампой.

С инжекторами этот номер не пройдёт. Всё, что смоется промывкой с топливного бака и топливопроводов - пойдёт прямиком в фильтр. И фильтр так и так придется менять. Можно, конечно, перед заменой фильтра сделать промывку. Но после замены промывка ещё останется и всё говнецо отмытое будет забивать уже новый фильтр. А уже дальше пойдёт в форсунки. А уже потом загориться "чек энджин" и начнутся долгие диагностики и ремонты. Если хотите помыть топливную систему, то промывать нужно только рампу и форсунки на специальном стенде. А в бак лить ничего кроме бензина не нужно. Удачи. И не убивайте свой автомобиль раньше времени)))

Тоже и хрустело и стучало. Про рейку понял сразу, но решил её менять в самом конце. Поэтому менял всё по порядку. Сначала на 93 тысячах подошли амортизаторы. Поменял их вместе с опорникаим. Хруст исчез полностью (когда вынул подшипник из опоры, смазки там почти не было, поэтому и хрустело. Потом была замена правого ступичного подшипника, где-то на 95 тысячах завыл. Ну и на 98 заменил рейку, а заодно и жидкость в ГУРе. Стуки естественно исчезли. Так, что стучать может всё, что угодно- надо хорошо смотреть всю ходовую. А вот хрустеть, при повороте руля, может либо опорный подшипник, либо червяк в рейке - больше нечему.

Так же как и дядя Рома перешёл неделю назад на LM 0W30. Проехал уже около 700 км. При запуске гидрики совсем перестали стучать. Кручу всё так же, до отсечки, жора нет, двигло мурчит. Короче, рад! Буду следить дальше.

@kuaran, ну так то да, ремонтить тебе рейку не выгодно. Раза в два дороже будет, чем купить от Верны. А как у тебя с давлением в системе, в норме? А мне как вариант проточить и по месту подбирать сальники. Нет, можно конечно и вал новый купить, но есть ли смысл? Починю я эту рейку и будет она лежать.

Короче поменял. Делали полнообъемную замену. Из 9 литров, мне назад вернули закрытую литровку, и поллитра булькало в 4-х литровой канистре. Так что брать надо 8 литров.

@kuaran, тяжело это как? Как на машине без ГУРа?))) Мне кажется, если тяжело крутиться руль, и проблема видится в рейке, то это только если вся смазка в ней к чертям высохла)) Но у тебя там явно всё в порядке. У меня вот люфт в рейке нашли на 92 тысячах. Проехав ещё тысячу рейка загремела. И вот я 5 тысяч ездил и на приличных неровностях громыхал в поисках рейки не за 20 рублей. Наткнулся на эту и все мои беды прошли. Вот думаю, старую заремонтить, проточить? У меня в запасах лежат оригиналы - наконечники, тяги, втулка рейки, втулка реечного механизма, три сальника, пружинка, запятник, гайка на 22, пыльники и хомуты, короче весь новый комплект для ремонта рейки, кроме самой палки, которую надо точить. Есть ли смысл? Или не заморачиваться с этим?

@Kolenval, @Dimaone ГРМ менял на 70 тысячах. Я в тот момент заезжал к друзьям в сервис на общий осмотр, и мой мастер сказал, что надо бы поменять. Они обслуживают только иномарки, так что запчасти всегда есть в наличии. Ну и собственно, чтобы не тянуть, я грм и поменял. Всё остальное менял всегда по регламенту. Масло, фильтры, свечи. @kuaran, Артём, если честно, то эту рейку я заказывал на свой страх и риск, ибо ни где так и не нашёл совместимости. Просто посмотрел на оригинальный номер и на номер мандо- все цифры одинаковы. Потом подумал, что раз эта рейка на верну, то и на джиби подойдёт, а как сам знаешь- по начинке это две одинаковые машины. Разница только в буквах маркировки. Так и не понял что означает приставка "EX", думал может быть это б/у рейка восстановленная на заводе. А буква "E" вместо "G", это где то на форуме уже обсуждалось. E - стандарт, G - для тяжелых условий эксплуатации. П.С. Сегодня весь день как дурак ездил без музыки- наслаждался звуками тишины при наезде на любую кочку

@kuaran,577001G100. Дешевле 19500 руб. не нашёл, поэтому поставил мандо за 4500)

На 90 тысячах чего-то не стал ничего делать по регламенту. Всё устраивало, думал покататься до 100. На данный момент пробег 98800, и сегодня утром наконец-то загнал (наверное из-за того что рейка задолбала постукивать). Загнал к ОД. Там у меня на сервисе сидит школьный друг. И поэтому по большей части обоих корейцев обслуживаю у них. Заранее знаю, что денег с меня не сдерёт и сделают всё шикарно. Так вот, что было сделано: 1. Замена рулевой рейки. У меня ГУР. Заказывал Mando, которая для Верны- EX577001E100. Цена - 4560 руб. Встала прекрасно. Плюс заменил жижу в ГУРе - оригинал синтетика Ultra PSF-4 0310000130, 1л. Цена - 560 руб. По работе - с/у рейки 4020 руб. + схождение 1000 руб. Замена жижи 420 руб. Итого: материалы - 5120 руб., работа - 5440 руб. 2. Замена масла в ДВС с фильтром. Масло взял всё-таки Liqui Moly Synthoil Longtime 0W-30, 4л. Цена - 2380 руб. Фильтр - оригинал 26300-35502. Цена - 180 руб. Пробка поддона - оригинал 21512-21010. Цена - 34 руб. Прокладка пробки - оригинал 21513-21000. Цена - 29 руб. По работе - 320 руб. Итого: материалы - 2623 руб., работа - 320 руб. 3. Жидкость в АКПП (полнообъёмная замена). Жидкость - оригинал 0450000400. Взял две канистры по 4 литра и одну литровую, итого - 2848 руб. за 9 литров. Зачем то заказал фильтр АКПП, но менять его не стал, поэтому не считаю (подарю кому-нибудь)))). По работе - 2500 руб. Итого: материалы - 2848 руб., работа 2500. 4. Замена охлаждающей жидкости. Антифриз-концентрат - оригинал 0710000400, 4л. Цена - 957 руб. Дистиллированная вода, взял 8 литров. 4 на разбавку концентрата, 4 на промывку. Цена - 20*8=160 руб. Также решил заменить термостат. Так как оригинал заказать так и не получилось (все поставщики снимали его с заказа), поставил хороший аналог Vernet TH629482J. Цена - 380 руб. Прокладка термостата - оригинал 2561226001. Цена - 116 руб. По работе - замена жижи 520 руб, с/у термостата 1020 руб. Итого: материалы - 1613., работа 1540 руб. 5. Замена тормозной жидкости. Тормозуха - Pentosin 4008849204074, 1л. Цена - 386 руб. По работе - 540 руб. Итого: материалы - 386., работа 540 руб. Плюс попросил посмотреть хорошенько ходовую и подушки ДВС. Там оказалось всё хорошо. 400 рублей за общий осмотр. Колодки - 50% передние, 20% задние. Тормозным дискам ещё ездить и ездить. Нашли только одну проблемку. Начала звенеть цепь привода распредвала. Пока не критично. Но после нового года думаю поменяю. Стоит она копейки. Что осталось: 1,5л. жижи для АКПП, 200-300мл. моторного масла, 0,5л. антифриза, 200мл. тормозухи, 200мл. жижи в гур. Подведу итог итогов. На материалы было потрачено - 12590. На работу - 10740. Все вместе - 23330.

Когда проблема решается таким методом, то это больше похоже на залипшее втягивающее.

@Мазай, ну раз не капает - значит не перетянул. А то этот пластик на радиаторе в районе пробки трескается только так. Можно попасть и на радиатор. По затяжке болтов крепления защиты даже не знаю. Таких цифр нигде и не видел. Защита это всё таки доп. оборудование, а не узел автомобиля, так что вряд ли момент затяжки где-то прописан.

Только есть один момент. Контактная группа стоит 300 рублей, и замена может быть проведена своими силами, а, даже не оригинальный стартер, стоит 4000, и его замена может быть проведена только на подъемнике, то есть плюс ещё некоторое количество денег. Если не удаётся точно определить причину, то я бы начал с малого, т.е. замены контактной группы. Как пишет автор вопроса: "При повороте ключа на старт молчание , но если держать его секунд 10-15 машина заводится и целый день без проблем". Значит, что двигатель в итоге запускается, при условии если держать ключ в положении "старт". А проверяли ли, приходит питание на стартер на первых секундах поворота ключа? Если приходит, значит стартер, точнее всё же втягивающее (залипает как раз на эти 10-15 секунд), если питания нет, то дело в электрике, видимо как раз контактной группе. Хотя может всё ещё проще. Опять же автор пишет: "Пробовал снимать реле стартера в блоке предохранителей помогало на дней 5 и потом опять такая же беда". Возможно в релюшке плохой контакт. Она у вас вообще щёлкает при повороте ключа? Стоит она ещё дешевле контактной группы, тогда может вам проще начать с неё. Заменить и посмотреть как будет заводиться.

@Kolenval, а я думал там всё завальцовано в заводских условиях. Ну раз замок разборный, тогда всё прекрасно. Да и стоит контактная группа всего ничего.

@SupC, посмотри этот сайт: аромавто.рф. Не реклама. Отзывы как я посмотрел положительные.

@kuzmi4, насколько я знаю, на корейских авто замок зажигания и контактная группа - это единое целое. Замок разобрать не получиться. Самое попадалово - это конечно замена замков на всех дверях, где есть открывание ключом (передние двери и багажник, соответственно), если хотите чтобы всё одним ключом было. Если это не принципиально, то таскать с собой два ключа. Либо тупо выводить провода на кнопку, и делать эдакий бесключевой запуск двигателя "PUSH START"

А я ни с кем и не собираюсь спорить. Менял колодки по кругу, прошли 18 тысяч, тормоза не жалею, и тормозит машинка при этом хорошо. Пролистав весь раздел, неловко задумываешься - у кого-то скрипят, у кого-то хрустят, у кого-то шипят... Вы чего такого с машинами то делаете???

Уважаемые модераторы, почистите тему. А то какие-то нелепые споры начинаются.

@Nakata, Да, это номер твоего радиатора

@Дед Mazdaй, странный вы какой-то o_O

Дед, ваш сарказм не уместен. Для рио этих колодок за глаза. Я же вроде никого не заставляю их покупать.

Приехало ко мне масло Liqui Moly 0w30 с сюрпризом. Блистерная упаковка в которой была сама канистра масла + универсальное средство LM40 Multi-Funktions Spray. Такая вот акция сейчас у LM идёт))) На следующей неделе буду лить и тестить.

AVA хорошие немецкие радиаторы. Если он есть как заменитель оригинала, то можно его брать. Экономия 4-5 тысяч. Если AVA нет, то лучше брать оригинал, всё остальное из дешевых это Китай.