doroshev

К сожалению любые фары и фонари у нас идут только в сборе, стеклышек И пластмассок отдельно нет, поэтому придется покупать ПТФку целиком. В Москве ты можешь попробовать поискать на разборе.

Сейчас глянул на экзисте оригинал - 900 рублей. Хотя хз, могут как обычно заказ снять, а потом снова его выставить по цене 1700. Любят они это дело.

Пробежал с зимы 7500 тыс. на Liqui Moly Synthoil Longtime 0W-30, жора не было, гидрики на холодную - тишина. На днях залил Liqui Moly Longtime High Tech 5W-30. Гидрики всё так же молчат. Мотор мурчит.

Саш, никакой иронии. Просто читаю тебя, и не понимаю, вроде не новичок, знающий и разбирающийся. И вдруг советуешь облить ремень ГРМ химией. Поэтому и развёл полемику. Прикинь это тебе повезло, а если тут какой-нибудь чайник прочитает, и пойдёт заливать ГРМ хай гиром. И придёт ему пушной зверёк. Кто виноват? Так то я в чужой огород не лезу, каждый и правда сам себе на уме, но как учили - ГРМ должен быть сухим и закрыт от всех внешних воздействий. Вот и рублю правду матку))) Про ликви моли правда, восхваляю, хотя никаким боком к ним не отношусь. Просто какой только какашки ненапробовался уже. А ликви хоть и дорого, но доверие теперь только им (ну и оригинальной химии естественно).

Смотрю ты любишь рисковать)))) И уже 12 тысяч пробежал, везунчик))) Для начала почитай что такое клиновой ремень, а что такое зубчатый. Для справки- это две большие разницы. Ремень ГРМ не зря закрыт кожухами по всей своей длине. Он должен быть сухим всегда. Думаю не один уважающий себя моторист никогда не поставит второй раз один и тот же ремень ГРМ, а уж тем более никогда его не намажет какой-либо смазкой. Смазка ремня ГРМ = ремень можно выбросить на помойку. Вот приводные ремни можно побрызгать, если стали посвистывать или для профилактики чтобы не дубели. Но тоже без фанатизма. А любую продукцию типа abro или hi-gear я вообще стороной обхожу. Лично видел как после пятиминутной промывки hi-gear мотор кулак поймал. Ну это уже так, к слову)))

А вот нельзя и всё тут))) На всех подобных жижах жирным шрифтом пишут: Внимание: не использовать для обработки зубчатых ремней привода газо-распределительного механизма (ГРМ). А что касается ответа с технической точки зрения, так это потому, что клиновые и поликлиновые ремни работают на трение и им действительно нужна противоскользящая смазка. А вот если намажешь зубчатый ремень, то он будет липнуть к шкивам и роликам, и создавать дикие вибрации. Я приводные ремни смазывал этим (штука отличная!!!):

При износе на самом валу не поможет замена ни втулок, ни, тем более, замена тяг и наконечников. Эффект будет временным, максимум на год хватит, но обычно всё случается раньше. Тут два варианта- либо рейку в сборе брать (благо есть аналоги по адекватной цене), либо полная ревизия старой рейки, т.е. из старого остаётся только корпус рейки, а все внутренности - вал, втулки под замену, да и тяги с наконечниками опять же лучше новые поставить (чтобы уж рейка точно получилась как новая, и не переживать что в ней присутствуют изношенные детали). Второй вариант с одной стороны не рентабельный, так как стоимость запчастей + работа выльются в цену новой рейки, а то и больше. С другой стороны после полной переборки оригинальными деталями, вы получаете абсолютно новую оригинальную рейку, которая пробежит точно ещё 70-100 тыс. км, и всё это время не будет причин туда лезть. А вот сколько пробежит аналог - это кому как повезёт. Каждый выбирает то, что подходит ему и его кошельку.

@LehaPanin, и не только масло. Подорожало всё ровно в два раза.

@Rizee_Palevo, я делал 4 декабря 2014 года. Писал в отчете:

У нас дилер знаю льёт минералку Mobil ATF 320. Всё остальное на усмотрение клиента. Я залил полусинтетику Hyunday/Kia ATF SP-III. Коробка - без нареканий.

@Мазай, сапогом называем амортизационную стойку в сборе. После снятия колеса нужно ослабить две гайки крепления стойки стабилизатора, дальше снизу под сапог или под ступицу (как нравится) подставляем домкрат и поднимаем, тем самым стойка стремиться вверх и стабилизатор разгружается. Откручиваешь гайки до конца и спокойно вынимаешь стойку стабилизатора, ничего выпрессовывать не нужно.

@Драгнир, Была такая беда на бмв. Долбанули меня в заднюю часть. Пострадали бампер (слегка замялся) и фонарь (вдребезги). Фонарь взял с разбора, а прокладку заказал новую (оригинал). После первых дождей полез в багажник, а коврик сырой. Под подозрение, естественно, попал фонарь, а точнее уплотнение между ним и кузовом. Снимаю его, а прокладка сырая. Закончилось тем, что просушил прокладку и посадил на силикон. О сырости забыл и больше туда не лазил.

@Мазай, я меняю с помощью двух домкратов. Один под порог, поднимаю, откручиваю колесо, ставлю второй домкрат под сапог и поднимаю. Откручиваю стойку стаба и ставлю новую. В итоге меняю обе стойки стаба за 10 минут.

@lexxcurtis, а смысл её менять если она живая?!

@Rizee_Palevo, Хз, пробег 104 тысячи, шаровые родные, пыльники даже намека на то, чтобы порваться, не дают. Видимо на FL резина пыльника уже не корейская)

@lexxcurtis, +1. Наши машинки съедят любую марку масла, подходящую по спецификации, почаще менять и будет счастье. Но всё-таки если зальёшь хоть лукойл, хоть ликви, хоть что угодно другое брендовое, и оно окажется подделкой, то двигатель спасибо не скажет. Мы же все знаем как должен у нас работать мотор на хорошем масле, вот от этого отталкиваемся. Заливаем, катаемся, слушаем и делаем выводы. И если залили Мобил, а двигатель затарахтел как дизель, то это не значит что масло говно, это значит что именно в этой красивой канистре оно оказалась палёнкой. А что касается заморачивания по хорошим маслам, то это ещё и момент самовнушения. Бренд хороший, цена не маленькая, значит по-любому будешь кататься и радоваться что у тебя в двигателе залито очень крутое масло. Не знаю как у лукойла дела обстоят, но я всё-таки экспериментировать не буду, и останусь на ликви моли. Стук гидриков на холодную реально ушёл.

@Драгнир, я так понял ты уже давно уже слил 0w30? Сколько на нём проехал?Я как в начале декабря залил, так только 6 тысяч проехал. Зимой больше на второй машине передвигался. Тысячи через полторы тоже на 5w30 вернусь, и опять же на ликви. Хорошее оно, однако)

До мотюля что было залито? У нас он тоже в оригинале, покупал всегда у официальных дистрибьюторов, раньше в бмв его заливал. Так через 1000-1500 км смотришь на него, а на нём как-будто картошку жарили, после третьей заливки завязал. После этого с мотюлем не связываюсь. У них масла для мотоциклов хорошие, ну и линейка супер премиум.

@ducat, Кать, ну а что ты хотела? Слила одну какашку, залила другую. У меня после кастрола гидрики на холодную долго стучали. Из того, чего можно и нужно лить - Liqui Moly, Mobil, и конечно же оригинал Hyndai/Kia. Присадку я бы не стал лить. Просто поменять масло на действительно хорошее.

@ducat, Ответил в личку

@noiprox, Дешевые Fenox BP43009, которые почему-то хают, прошли уже почти 25 тысяч. Остаток больше половины. Тормоза очень информативные, диски не жрут. А вот TRW, которые поставил на спортаж, херь полнейшая. Мягкие до безобразия, не прошли и 10 тысяч, как остаток стал меньше половины.

@spieler, 12 и 15 - это резиновые прокладки пружины. В опорах, позиции 8,9 так же присутствует резина. Остальные позиции, про которые ты спросил - металл. Если уверен, что это именно скрип, а не стук, то можно попробовать промыть там всё керхером с обоих сторон (полностью выворачиваешь колеса и хорошенько намываешь), просушиваешь и потом обрабатываешь все резинки силиконом. После чего качаешь, едешь и слушаешь. Если скрипа нет, то это одна из резинок виновата. Потом, чтобы выяснить какая именно, ждешь вновь этого скрипа, когда силикон высохнет (обычно за день его действие проходит). Опять моешь, и уже методом от обратного, обрабатываешь силиконом по очереди каждую резинку в отдельности. Сначала с простого - втулки стаба. Обработал, прокатился, послушал. Не скрипит- переходишь к обработке следующей резиновой детали. И так пока не найдешь))) А если стучит и бухает, то тут на резину нечего думать, если она конечно уже не износилась хорошенько. Но если ты говоришь, что у тебя все резинки новые, то они явно отпадают. Значит какой-то узел не работает должным образом или что-то открутилось. Смотреть где что не закручено- крепление выпуска, подрамник. Вариантов то не так уж и много.

@НиколайКоля, у меня тоже пропало. А переходил я с кастрола 5w30 на ликви 0w30. Видимо последняя мною залитая канистра кастрола оказалась полным шлаком (как раз после неё гидрик застучал). С ликви 0w30 двигатель на холостых затих. На лето буду ликви 5w30 заливать.

Тоже протестировал японскую дымовуху. Заказывал D89RU с усиленным эффектом. Разницы пока не заметил, наверное потому, что кондиционер никогда не вонял. Фильтр салона меняю два раза в год. П.С. Как оно действует))

@servit_90, если сальники не текут, то переход хоть с минералки на синтетику абсолютно не навредит. Вопрос в изношенности двигателя. Но у тебя уже залита синтетика, так что никаких жестких переходов у тебя не будет. А масло на класс пожиже для наших условий будет получше. Хотя на пробегах свыше 100 тыс. рекомендуют, чтобы вторая цифра вязкости всё же была 40, а то и 50. Так что вязкость 5w40 можешь оставить. Мотор уже к ней привык. И раз решил сменить марку масла, то делай перед заменой промывку двигателя. Это важно. А вообще многие, в том числе и я, зимой льют пожиже (0w30, 5w20, 5w30), летом погуще (5w30, 5w40, 10w40). В этом плане 5w30 очень универсальное, и зимой и летом то, что надо для 1,4.