doroshev

@Иришка0708, да уж, не продумали корейцы канализацию между крышей и её обшивкой))) Конденсат- обычное дело. Причины- снег на крыше (как сказали постом выше), обледенение окон изнутри, лёд на ковриках, ну и человеческое дыхание. Машина холодная после стоянки, вы её заводите и прогреваете. Салон оттаивает, влага испаряется и теплый воздух поднимается вверх проникая через обшивку крыши и упирается в металл. Всё, дальше ему деваться некуда и там он превращается в воду. Потом во время стоянки замерзает и снова при прогреве оттаивает, вот и капает из негерметичных отверстий. Из решений - проветривать салон после прогрева. Прям на пару минут открыть дверь, чтобы выпустить жар из салона.

@Tarantino, втягивающее зря менял. Выкинул деньги. Надо было сразу ехать к тем, кто занимается ремонтом стартеров и генераторов. Втягивающее что у нас делает? Правильно- втягивает (принцип работы расписывать не буду- захочешь найдёшь в интернете). И если оно не работает, то при повороте ключа зажигания будет тишина. А вот звук зззззз (как ты написал))) делает бендикс, он так же называется обгонной муфтой. Вот мозг тебе парит как раз он, то есть не крутит. Меняешь его и будет тебе счастье. Обычно бендикс раньше времени помирает от того, что передерживают стартер (то есть, двигатель уже завёлся, а ты ещё держишь ключ в положении "старт"), так же может помирать, если часто пользуешься автозапуском (автоматика так же не идеальна и может на долю секунды передержать стартер). Ставить советую только оригинальный бендикс. Ибо остальное Китай, и хватит его на год-два от силы.

@Рустам Аралбаев, прочитайте пост #749, там как раз noiprox про Mando BN рассказывает. Посмотрел на экзисте- есть 5500, на автодоке тоже есть- от 5000 начинаются цены.

Поправил)

@slavok134rus, ну раз акб в норме, то возможно стартер помирает. Щётки и обмотка к осмотру. Так же возможны варианты- плохая масса, незатянуты клеммы, окисленные контакты... А начать всё же хорошо бы с проверки пускового акб с помощью нагрузочной вилки.

@НиколайКоля, тыкать бесполезно. Если уж замёрзла, то вся магистраль- от бачка до форсунок. Повредить там невозможно. Тыкая иглой в сопла форсунки и поворачивая их, чтобы настроить направление струи, в этом ничего криминального нет. Именно так их и настраивают. До шлангов там далеко, не проткнёшь. На хэтчбеке один бачок, и один моторчик. Отогреешь и всё заработает как и раньше. Просто только в России может быть такое, что замёрзла незамерзайка))) По поводу форсунок, я перешёл на веерные от Сида (986302K100), плюс давно ставил обратный клапан от какой-то вольво. До -10 заливаю незамерзайку на метаноле с рынка за 100 рублей. Если температура ниже, то лью Felix который в -25 течёт как вода, но стоит при этом 300 руб за 5 литров.

@jilyakovpf, палку зовут подрулевой переключатель света, номер для твоей 93410-1G000. Я бы на твоём месте снял бы его, разобрал и прочистил. Вот если бы совсем не работал, то под замену. А так, раз свет включается, поворотники тоже, то возможно стоит лишь почистить.

Глянул сейчас FPK01N на автодоке. У меня они 750 рублей. А где-то полгода назад смотрел были в районе 950. Подешевели. Надо взять наверное, весной наведу ревизию в тормозах. А то после нового года цены опять поднимут.

@Guru Ken, выкинуть амортизаторы mando или сакс (смотря что вотнули на заводе), купить Koni sport, потом порадоваться пару месяцев, и продать машину))) Дело не в амортах. Дело в самой конструкции подвески. Рио, Солярис, Сид, Соул, тот же мой Спортаж- все они не отличаются хорошей подвеской. Корейцы здесь промахнулись. Так уж получилось. К сожалению. Я покатался на многих корейцах, подвески у них - это единственный минус, всё остальное только плюсы, поэтому и катаюсь на двух корейцах, закрывая глаза на подвеску. Короткий ход подвески исправит только грубое вмешательство в конструкцию шасси, и никакая смена амортов и пружин нам не поможет. Все по личным ощущениям. Катался и на Монро, и на Саксах, и на Каябах и на Кони, и на Бильштайнах. Разницы нет, когда знаешь как должна работать подвеска. Поставишь мягкие аморты - будет пробивать подвеску, поставишь жесткие будет как на телеге каждую ямку-кочку чувствовать, особенно с нашей "прекрасной" (читай убогой) задней подвеской. Я же на всё это в итоге забил. Поставил на 95-ти тысячах пробега оригинальный Сакс и на перед и на зад. Стало лучше и ладно. Можно было бы заморочиться с бильштайнами Б8 и пружинами H&R, как я делал на бывшей своей БМВ, но для Рио этого точно не надо делать. Даже ставить Koni.

@_Lex_, есть оригинальная рейка под гур от моей. Восстанавливать не стал, поставил новую Mando от Верны (рассказывал в основном топике про рейки). Так что валяется уже год без дела, могу отправить транспортной. За символические 300 рублей на бенз до транспортной (можно на телефон кинуть).

@Koп, мужик расхреначил к чертям весь бендикс. Не знай сколько он проработает после такой переборки на коленке. С ВАЗами допустим прокатит, а вот с нашими стартерами не факт. Когда у меня бендикс начал клинить, я его тупо поменял на новый и проблем больше не было.

Тоже имеются такие трещины, но проблем никаких не доставляют. Купил на всякий случай и передние и задние сайленты на передние рычаги. Может когда-нибудь и перепрессую.

@Драгнир, Ром, я как то мониторил этот вопрос, но всё тщетно. Для наших машин, да что там- в принципе для Hyunday/Kia амортов нету. Преимущественно для внутреннего рынка японцев и на японцев, а так же авто из США, и машины с этими амортами поставляются в некоторые страны в число которых Россия не входит. Так что народ у нас их заказывает на свой страх и риск.

@Koп, искать замучаешься. Вот держи:

@Драгнир, так то по LM рекомендованных масел целый список. Может на следующий год и попробую Special AA, но меня пока абсолютно устраивает High Tech.

+1 к ответу Артёма. Привод это не то место, куда будешь лазить каждые 10-20 тысяч км. Лучше поставить достойный кусок резины, чем непонятно что, которое ещё после зимы задубеет и треснет. Главное ещё смазки от души напихать в новый пыльник, и хомуты хорошо затянуть, тогда точно проблем не будет!

@kuaran, очень интересно чем всё закончиться. У тебя конечно пробег уже здравый, половина современных моторов на таком уже бы стукнули))) Моя за 9 лет накатала 105 000 честных км (из которых 64000 за 6 лет предыдущая хозяйка, остальные 41000 за 3 года - я). Так что я как-то совсем не думаю что в ближайшие лет 10 нужно будет вскрывать мотор, ибо стуков нет, жора нет. Золотое правило для наших двигателей - менять чаще масло. Я перешел на LM, и меняю его каждые 7-8 тысяч км. Само собой после 200 тысяч км мотор начнет потихоньку загибаться, но это будет очень не скоро)))

В любом интернет-магазине, коих множество, тем более у Вас в Питере. Экзист, автодок, емекс, итд. Номера оригинальных предов: 18980-04815 - 10A 18980-04816 - 15A 18980-04817 - 20A 18980-04818 - 25 A 18980-04819 - 30A Цена за штуку не превышает 10 рублей. Разве это деньги?)))

Лучше оригинальных ещё ничего не придумали. А вот с Китаем лучше не связываться.

Ещё как заменяемо! GF-5 по ILSAC это тоже самое что и SN по API. Классы GF-5 и SN являются самыми современными, требования для них более жесткие, чем для предыдущих классов масел. Главными изменениями являются усиленные энергосберегающие и противозносные свойства.

По регламенту тормозная жидкость меняется каждые 30 тысяч км, или раз в два года (что раньше наступит).

Стучат постоянно и на холодную и на горячую? Или только при прогреве? Что за Zic был до этого, спецификацию пожалуйста? Первый вариант. Попробовать залить масло по рекомендации производителя, а не по какой-либо другой рекомендации. То есть 5w20, либо как большинство риоводов 5w30. А то этот эльф густоват, как вариант подзабил маслоканальцы. Да и по API он не подходит, нам надо не ниже SM (эльф по API - SL). Второй вариант - просто купленное масло оказалось палёнкой. Так как многим риоводам с самого первого дня в те года дилеры лили shell 5-40 и машинки до сих пор ездят именно на 5w40.

Блоки взаимозаменяемые. Возможны нюансы в виде другого расположения некоторых реле или предохранителей, хотя не факт. А так всё тоже самое. Просто блок под номером 91940-1E000 ставился в период с 27.09.2006 до 2.07.2007 года, а 91940-1E900 с 2.07.2007 по 04.02.2008 года.

Тоже их ставил в сентябре прошлого года. Все четыре провода совпадают по длине с родными. Полёт нормальный! Может тебе всё же не то в коробку положили.

Из вариантов не слишком всё весело. Рейку либо перебирать, либо менять целиком. Если жидкость не сильно убегает, то можно доливать, а тем временем решать какой из вариантов решения выбрать. Один фиг надо делать. Советовать, залить герметик для гидроуселителя руля, не буду, ибо кроилово приводит к попадалову, можно ещё и насос ГУРа убить, хотя некоторые на свой страх и риск заливают и течь прекращается. Подёргай пыльник, сними малый хомут, из него должна вытечь жидкость. Проверь уровень в бачке. Долей до уровня. Прокатись, с активным вращением руля, ещё раз подвигай пыльник и проверь уровень в бачке. От этого и будешь плясать, как скоро заниматься ремонтом.