dmitry042

Есть, есть, насчет массовости не знаю, но подруга была сильно расстроена, правда еще стиль езды зимний, но в целом один случай точно есть.

подклинивает, такое бывает но на сервис срочно, там могут быть последствия, а так работы обычно на минут 15-20

Согласен на все 100

нууу сломать каждый может, не, я к тому что было бы здорово иметь все в одном, пока только цена вопроса пугает, а в дальней дороге расшифровка ошибок вещь полезная я считаю.

Да ничего не будет, у меня примерно такое в семерке стояло, никто не вынимал, бесполезно это, вот пионер вынуть можно и иже с ним, а это нафиг, куда его продаш, хотя нарики все дергают и штатные даже бывает.

Не делают сход развал в предпродаже, у меня такая же проблема была на 2 градуса в лево смотрел, приехал сказал,сделали по гарантии, только учтите по гарантии это в первый месяц и в пределах 900 км пробег должен быть.

Похоже на срабатывание кикдауна, надо посмотреть как он отрабатывает по срабатыванию крайнего положения в пол, если так то просто датчик заклинило, его поменять.

Да в теории как раз там проблем быть не должно там EDR стандарта 2.0, то есть эмуляция 2 ком портов так что тут загвоздок не будет, вот про напругу даже при выключенном питании это плохо, постоянно шину туда сюда дергать не есть гуд, любой разъем раздрючится так

Ценник не гуманный Есть идея поставить Carpc (что то типа http://www.cnbuynet.com/the-best-two-din-u...76826rpi8fhjm5) и в качестве оболочки использовать Centrafuse, там как плагином идет и сам Check-engine, и мультимедийник получится не плохой.

Да там вариантов не много на самом деле или Infill G4 или вот это http://www.cnbuynet.com/the-best-two-din-u...s-os-p-994.html в любом случае штука, и далее если хотим к разъему диагностическому это еще тысяч 3-5. плюс Centrafuse которая ломанная только предидущая версия то есть 2,1

Спасибо огромное, на самом деле в работе check-engine я видел, на субаре форестер 2001 года, но как то на первый взгляд оставляло желать лучшего, поэтому и спрашивал, да напряжение это минус при том громадный, особенно зимой, да и вообще знать состояние аккумулятора и генератора важно, чтобы не встать где нибудь в области. а может вы со своим наигрались, я бы купил

Собственно сабж, ставил ли кто вот в чем вопрос, насколько я понимаю у нас типовая 2DIN конфа, с переходной рамкой,или я ошибаюсь?

читал на сайте, есть только рио до 2005, относительно верны не дошел, зачем так кипятиться, бывает, понял кабель OBD2 и сам адаптер, по расходу вы же писали что остаток в баке не показывает, так как он расход посчитает если не видит сколько горючки было и стало?

вообщето позиционируется как проф, в общем если возьму то расхода топлива мне не увидеть, я так понимаю, заодно и не увидеть если будут какие то ошибки в климат контроле, сам адаптер BT-ECU то есть подойдет насколько я понял? подключается к шине в салоне? и каким типом кабеля?

Ну знаете девушка, чтобы колеса пахли это просто с места рвать нужно по теме задние колодки так пахнуть не могут. перегрев передних определить легко. руку поднесите к тому месту где колодки, не снимая колеса, если чувствуете что тепло значит перегрев есть и нужно разбираться, это либо залипание колодок, либо не правильная установка, либо брак частей..... а по заднему колесу посмотрите не "съедается" ли резина, а то может сход развал сделать?

кстати уже обсуждалось что например Nissan Note и Tiida имеют аналогичную проблему с слезающим пыльником, а в целом подвеска норма, вот у Самарцев спросите или у Екатеринбуржцев, там то дороги вообще редкостный экстрим.

не соглашусь,шелл есть шелл, кастрол это кастрол, однозначно лучше, но вариантов нарваться на бодягу меньше, следовательно лучше залить шел из бочки чем кастрол из максидома например. а по теме если масло не темнеет срочно менять ибо не моет оно тогда и как следтствие не выполняет своих прямых функций.

А вот на Драйве мотор заводить и вообще вредно, ровно как и с зажатым газом.

Какая там автоматика, там гидравлика, автоматикой там и не пахло, старый надежный гидротрансформатор. Не надо гонять на машине с двигателем 1,4 в левом ряду за ауди/мереном/субару, так и механика не спасет, их тормозной путь намного меньше рюхи в силу конструктива, так что на мой взгляд не аргумент. тут ведь не только коробка играет роль, резина, тип колодок, и вообще состояние тормозной, и так далее. ну и дистанцию никто не отменял.

Все тоже все так же, машина новая вообще двигло слабовато, вот и все причины, на мой взгляд вибрирует руль, вообще сильнее когда бензин говно, заправился на ТНК например 95 и дрожит аж вся,а с Несте 95 и еле улавливается.

кстати сегодня был экстренный случай надо было пульнуть, чтобы не вмазаться, так вот нога искала сцепление, это уже на автомате идет на рефлексах так сказать. Хорошо что не нашла

плюс был тут на сервисе, руль криво изначально стоял, сделали по гарантии, мне мастер-приемщик когда катались я ему руль показывал, сказал следующее, масло бы почаще менять раз в 8 тысяч, не обязательно у нас, главное чтобы масло тоже было и фильтры, хоте мое имхо развод, можно ведь и номер фильтра иметь и с гарантии снять

каким адаптером соединял по блутусу покатит? расход на сотню интересен температуры двигла и расшифровка ошибок, это есть?

Судя по отношению КИА к своим клиентам, им вообще глобально пофиг. А по теме я например сделаю, на японках вот не стал бы, а американцы, французы, корейцы, это милое дело, лишним не будет, только надо хотя бы в полторы делать на тысяче совсем толку нет менять. вообще рекомендуемый интервал 7,5-8 тыров для смены масла, но тут много НО качество топлива, стиль вождения, и так далее. Вообще личное ИМХО более 10 тыров масло ходить не должно.

МММ, а это оно?, в любом случае многовато, хотя на вкус и цвет.....