TATAPUH

Рискну быть отправленным в тьмутаракань, но спрошу в надежде на серъезный ответ Попробуйте так взглянуть на ситуацию: двигатель вибрирует при работе (по другому он не может), вибрация через подушки двигателя (какие бы они новые не были, а они скорее всего уже не новые, но и не порванные) передаётся на кузов, который опирается на колеса (простите такое упрощение) в основном через пружины, в параллель которым стоят амортизаторы призванные гасить вертикальные колебания к которым будут стремиться пружины как упругие элементы. Пружинный маятник из курса школьной физики помните? Представили? А теперь собственно вопрос, может ли та или иная неисправность амортизаторов влиять на субъективную оценку вибраций? Особенно если посмотреть на рулевое колесо (которое через множество сочленений в том числе присоединено непосредственно к колесам) сидя на мягком кресле жестко закреплённом на кузове оперяющимся на колеса через упругие пружины.

1ая ссылка в гугл: http://www.diagauto.ru/osnovnye-neispravnosti-sistemy-egr.html Если бк показывает ошибку EGR, то зачем менять лямбды, свечи, фильтры. Попробуйте поменять клапан. В смысле предложите официалам написать отказное письмо по поводу проверки клапана egr.

110 км... я бы начал с раскачивания машины руками. на ютубе наверняка есть ролик, не могу проверить, на работе ютуб закрыт.

Возможно стоит посмотреть датчик распредвала. Ещё раз простите за замечание. ни разу не сталкивался и не предполагал что такое может быть. Про датчик нагуглил по схожей проблемме на автомобиле другой марки.

форсунки? они сами сказали что это они стучат? простите за сарказм... но... почитайте тему про стук гидрокомпенсаторов.

Человек с переломом лежит... Я думаю за пару сотен в любом сервисе и пред проверят и лампочку (иметь с собой) сменят. А нормальные попадутся - бесплатно сделают.

@васаби, я просто ваши слова у себя в голове приписал другому участнику обсуждения @kuaran, ну у меня вправо тянет при интенсивном ускорении именно по летнему опыту, зимой колеса в пробуксовку раньше снимаются чем проявляется увод автомобиля в сторону. И зимой иногда ещё не поехал, а авто уже скользнуло в сторону

Васаби написал "тоже слегка тянет влево" и у меня всё перепуталось ) И тема называется "Руль тянет влево"

99% обледенение колёсных дисков. Отпишитесь о результатах мойки

@kuaran, почитайте тут http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=386&view=findpost&p=396965 . Только странно, у меня и у Дедужко машину тянет вправо, а у Вас влево...

Кросспостинг По делу: на яму надо, и дёргать все подряд снизу. Там что угодно может быть, у меня была как-то проблема со звоном "под капотом" на 3-3.5 тыс оборотов никак найти не мог. Потом обратил внимание, что насадка на выхлопную трубу болтается, сдёрнул и звона как не бывало.

"В Рио 2010 установлен неуправляемый ограничитель давления, собран вместе с главным тормозным цилиндром. До 3,43 МПа давление спереди и сзади одинаково, после 3,43 зависимость меняется: при 6,86 МПа спереди, сзади будет 4,36 МПа. Это чревато тем, что на груженой машине тормозной путь на асфальте будет длиннее, чем в аналогичных условия на машине с АБС. Неужели не могли регулятор давления придумать.." С форума "синего" клуба. Имеется в виду автомобиль без АБС.

КМК тут налицо завоздушенность тормозной системы. Рекомендую за денежку прокачать тормоза в проверенном-доверенном сервисе. Да, при этом теряется возможность "нагнуть" официалов, но процедура не должна быть сильно дорогой. Рекомендую поискать партнёров клуба, не скидок для, а доверия ради. З.Ы. В целом процедура прокачки тормозов не сильно сложная, но требуется 2 человека и яма (можно и домкратить, но дольше получается).

Как уже писалось на форуме, на наших машинах нет "колдуна" (регулятор тормозных усилий или как-то так). На машинах с АБС это не страшно: если заднее колесо заблокировалось, сработает АБС и разблокирует его. А вот на машинах без АБС отсутствие "колдуна" чревато блокировкой задних колёс с последующим заносом и дальнейшими последствиями. И на такие машины ставится ограничитель давления в задних тормозных магистралях. Возможно особенности поведения Вашего автомобиля как раз с этим и связано. З.Ы. Данная информация взята из памяти и на абсолютную истину не претендует.

колёса вывешены были? если не разгрузить подвеску там Арни нужен что бы что-то нормально подёргать повторюсь, всю тему не читал, наткнулся что на неровностях и "под сидением" и вырвалась эта мысль про крепления стабилизатора.

пишу первое что в голову пришно после фразы "под водительским сидением": проверьте крепления стабилизатора поперечной устойчивости. лучше всего на подъемнике или на яме, но с вывешенными передними колёсами, подёргайте стабилизатор за все места во все стороны.

машина с АБС или без?

Погуглил эту тему (СИЛОВОЕ ПОДРУЛИВАНИЕ (TORQUE STEER))... Теперь верится Данное явление имеет право быть, потому что это физика. Основная причина - неодинаковая передача крутящего момента разным колёсам, что само по себе приводит к отклонению от прямолинейного движения при интенсивном разгоне, плюс может приводить и к неодинаковым продольным ходам подвески, и самопроизвольному вращению руля (на особо мощных переднеприводных автомобилях) что усугубляет отклонение. Производители по разному борются с этим эффектом: уравнивают длины приводов, манипулируют работой дифференциала (электронное управление блокировкой, самоблокировка), ограничивают крутящий момент на малых скоростях, усложняют подвеску для компенсации продольных ходов и наверное ещё много чего про что я ещё не прочитал Наш бюджетный автомобиль не является спортивным болидом и производители ни в коей мере не заморочились на устранении данного эффекта. Т.к. возможные способы устранения приводят к усложнению (удорожанию) отдельных узлов автомобиля. Off: Кстати на первых партиях Renault Sandero правый привод был составным для уравнивания углов в ШРУСах, а в последствии его сделали как у нас.

разная длина приводов - разный рабочий угол работы шрусов - рычаг с одной стороны меньше - дифференциал больше крутит то что крутить легче - левому колесу достаётся больше чем правому - машину при резком разгоне ведет вправо. вот есть статья из ЗР http://www.zr.ru/articles/52470/ но я в их теорию не очень сильно верю, руль у меня никуда не крутился сам по себе. решение - занижение подвески или смена автомобиля.

ответил в тему с соответствующим названием.

Чуть-чуть информативнее бы Для будущих поколений.

У Юры "znurik", если не ошибаюсь, так пишется, была такая же неисправность. Он обращался в Томилино по гарантии. Чем закончилось - я не в курсе, но вряд ли он уехал оттуда недовольный.

Пожалуйста! По ссылке Рио 2005-2010. На таких много вкусностей было которые сняли в 2010 году.

На своей делал у официалов на первом ТО, смазали какой-то серебристой смазкой для тормозов. Рекомендацию на чистку и смазку получил после проверки на стенде MAXA (были неодинаковые тормозные усилия). По ощущениям процедура имеет долгосрочный эффект (не менее года точно, на втором ТО усилия в норме). Сам ассистировал при аналогичной процедуре на АМ Форд Фокус. Там было 2 тонкости: 1. Необходим шестигранник на 7 (если неправильно запомнил - не бить ), который хрен найдёшь в магазинах. Но я не думаю, что КИА так же извратилась и понадобится столь экзотический инструмент. 2. Скорее всего понадобится вдавливать тормозной поршень (точно понадобится если параллельно со смазкой менялись колодки). Просто так вдавливать его бесполезно, нужно крутить по часовой стрелке. При этой процедуре нужно быть предельно аккуратным и не порвать пыльники. Товарищ из болта, гаек, жесткой стальной проволоки и дощечки смастерил приспособу для вдавливания. Нашёл пособие по замене тормозных колодок http://sanekua.ru/zamena-tormoznyx-kolodok-kia-rio/ Смотрим фотографию "Шаг 7" Стрелочками там показаны резинки, внутрь которых вставляются направляющие, так вот их как раз и надо будет почистить и смазать >>специальной высокотемпературной смазкой для тормозных механизмов<<, можно так же смазать места прилегания поршня к колодке, и все соприкасающиеся элементы. Ни в коем случае не попадать смазкой на диск и рабочую поверхность колодок. Хороший помощник в этом деле - спрей "очиститель тормозов". Сорри за сумбурность, чукча не писатель

Сам не разбирал, не бить. Как ШРУСы связанны с АБС? Там где-то в другом месте вроде как и датчики и "звёздочки" для датчиков стоят... По сути: неправильная геометрия зубцов на "звёздочках" для датчиков АБС. При скоростях выше 80 с датчиков перестают идти внятные импульсы, мозги АБС это не приемлют и отключают АБС.