Fedorka

Во первых, ТОЛЬКО о задних ступ гайках я и говорил. Передние хоть до одури тяни, ничо не поменяется. Во вторых, за мат часть - неуд. Килограмовая гиря на планете земля имеет вес 9,8 Н (ускорение своб падения , g=9,8м/с2). Значит, указанный момент 19,8Нм это в точности двухлитровая баклажка воды, привязанная к концу метрового воротка, только вороток невесомый должен быть , а то он своим весом момент создает.

При включении всех передач всегда имеется некоторое сопротивление, причем при включении первой он максимален, второй - меньше, третьей - еще меньше и тд. Заднюю так же трудно воткнуть как и первую. Как правило, сопротивление при включении вполне терпимое (привык). Но иногда только на холодную приходится откровенно врубать первую или трогаться со второй. Всегда идеальное включение первой, если машина катится 1-2км/ч Сцепление жму ниже ковра. Машина при выжатом в пол сцеплении и при включенной передаче не катится никуда и , вообще, запас холостого хода педали сцепления при отпускании от пола около 1 см. ( отжимаешь на 1 см - начинает катиться). Какие мысли?

Предыдущий владелец, в "эла", 96500км. Поменял заодно с грм

ТС начни с того , что поменяй топливный фильтр и фильтр грубой очистки топлива. Это дешевле и результат должен быть лучше. Потом, если не поможет, промывай инжектор, цена вопроса от 1000р с учетом материалов.

Взял бы резину 2шт...

Масло в колодец попадает через дыру в прокладке клапанной крышки. Сама прокьадка расположена выше свечи, поэтому масло может заливать свечу и часть вв провода. У меня было такое. Когда вывернули свечу я сначала в шоке был, потом появился вопрос: почему не сгорает масло с камере сгорания?

А как еще определить залило свечи или нет. Впринципе, масло в свечных колодцах тоже некритичо, однако, чисто по тетрии резина вв проводов может поддаться маслу, и вв будет пробивать на корпус.

Лучше всего убедиться, что масло не попало в свечные колодцы. Нужно выкрутить свечи и поглядеть в масле они или нет. Если ни одна свеча не в масле, то можно забить, ничего страшного.

Слон, где и когда собираетесь заниматься установкой? Очень хотелось бы поглядеть.

Сколько стоит аренда?

+1 Добавлю: я примерно за три тысячи км стер до дыры новую резиновую накладку педали счепления. Думаю, что я не так делаю. Эта резинка служит по 50.000км, я слышал. Пробок много, в пробках нога стоит на пятке и играет сцеплением, как написано в цитате.

+1

Почему вы решили, что колодки ни при чем? На Rio - BN (JB) (2005-2006) (BN) - рядный, вот такой 51720-02000 Какой пробег?

С каким моментом затянивал ступичную гайку? Велено тянуть 19,6Нм. Еще вопрос: меняли ты внешнюю обойму подшипника, правильно ли ты ее забил в барабан? Подшипников там 2 шт, ты оба менял? Зы: у меня тоже оптимал одна пара, около 5 тыщ уже, все ок

Прославились рио, 1,5л и маджентисы одного поколения. У пекант - беда со шкивами распредвалов.

Рио 2 26.12.2003 автотор Прокладка 224412X001 подошла и ничем не отличалась от той котрую заменили.

Нужна дверь задняя правая на cerato 2008 KNEFE227385546458 : Номер двери оригинал: 77004-2F010 Рассмотрю варианты с неоригиналом. Также нужен молдинг на эту же дверь и заднее правое крыло.

У меня тоже первая и задняя плохо включаются последние 2 недели. Иногда прихожится их "забивать" Думаю трос сцепления подтянуть... :g:

Когда перебирал хотел снять и сальники поршней, но не смог все было в смазке, все скользкое. Вообщем, ограничился тем, что забил под них смазки. А так, они нормальные были, не рваные. Краем глаза заглянул под них них, там некорродированый металл. Непохоже, что из-за них..

Это точно не задние, это точно передние. Попробую поменять колеса местами, заодно посмотрю состояние колодок.

1. Замена тормозухи предполагает прокачивание. Не это. 2. Уровень тормозухи вообще не меняется. Когда менял колеса, смотрел: подтеков нет. 3. Биение как минимум чувствуется рулем, у меня же все очень плавно... 4. Их я проверял в августе. Наврядли загадились, там новые пыльники и смазка. 5. Колодки плменяю, может действительно изза них 6. Проверял, одинаковое.

Прошым летом стал замечать увод при торможении. Думал суппорта покривило. Перетряхнул их, там ничего криминального: один пыльник с дырой, направляющие ровные. Забил смазки куда тока можно. Собрал. Еле заметный скрип при торможении исчез через некоторое время после переборки. Зимой увода не было как такового, но при резком торможении левое колесо стопорилось, правое нет. Снова лето (почти). Было пару экстренных торможений: левое колесо стопорится, правое нет. Увод влево ощущается уже очень ощутимо. При резком торможении также резко приходится крутить руль вправо. Весной заменил жижу в тормозном контуре, проблема осталась. Какое конкретно колесо неправильно тормозит - не могу сказать, те толи левое слишком резко, толи правое слишком НЕрезко. Уровень тормозухи не менятся. В какую сторону копать?

Штуцер не забудь заказать, но сперва проверь на откручиваемость остальные

Зипиши на диктофон и выложи сюда звук, а то непонятно что за звук

Синхронизатор ни причем, тк его нет на задней передаче впринципе. Нужно смотреть износ шестерен, учавствующих в заднем ходе и их осевой люфт.