Fedorka

попытка не пытка, попробуй скинуть клему акб на пару мин. если получится, а потом снова загорится, то только ремонт поможет.

лил 98 лукойловский как то раз. по сравнению с 92, - детонация почти отсутствует (2 или 3 скорость, 1000-1500 оборотов в горку, газ 50% и более свободного хода педали) - на хх двс работает ровно, почти без подрагиваний - на холодную заводится заметно хуже (3-5 оборотов стартером против 0,5 на 92) - прет также как на 95, что есть несколько тяговитее, чем на 92. НЕЧИПОВАН. вывод для себя: лить нецелесообразно.

НАРОД!! НАЛЕТАЙ !! )))

если снова заскрежечет, снимай колесо и проверяй как крутится на заведеной машине если никак на обоих колесах - гтц наверное....

использовать для сравнения авто такой показатель как мощьность пастортная чуть менее, чем не имеет смысла. дело тут даже не в разнице в массах... мощность паспортная - это максимальная мгновенная мощьность двигла. Естественно, она развивается на оборотах, близких к максимальным. Так, например класический дизель сильно уступает бензиновому по мощьности при прочих равных, т.к максимальные обороты дизеля меньше бензинового. но с другой стороны тот же дизель порвет бензин на разгоне, т.е. его максимальный крутящий момент гораздо выше бензинового. поэтому по поводу кто лучше едет в горку, лучше рассуждать с т.з. моментрв и оборотов, на которых достигается его макс значение.

wind дополню: 1. используем синтетическое масло, при использовании минерального, на морозе получаем противоположный эффект, ибо сильно густеет... 2. в принцтпе можно обойтись без снятия троса: изпод капота делаем инъекцию в пыльник на конце троса ( он гармошкой выглядит) после нцати выжиманий педали, масло распространится по большей части троса.

СЕРЕГА, какой-то датчик в ауте...

шерсти авиту, тут наврядли такое сочетание кто то предложет

1. открутить левую ступичную гайку и ослабить крепления обоих передних колес. 2. снять с акб клеммы , снять впуск полностью от дросселя (ослабить хомут у дросселя, корпус фильтра просто вытянуть вверх ( он на 3х защелках ), снять акб (болты на клеммах, скинуть клеммы, сам акб держится на матерчатой ленте а она на болте на 13) и поддончик (3 болта ), откачать тормозную жидкость до минимума (нужна клизма или шприц). 3. Также сверху удобнее открутить болты крепления картера сцепления к двигателю и стартер (те что доступнее сверху ) 4. закатить авто на подъемник - снизу снять защиту двигателя 5. открутить болты шаровых опор и вывести опоры из рычагов 6. разъединить разъемы датчика коленвала , заднего хода , и остальные что мешают при снятии кпп 7. подвесить стартер , ослабить все болты крепления картера сцепления и закрепленной к нему кпп к двигателю, но не выкручивать минимум 3 болта ( кстати они разной длины но разобраться какие откуда легко) 8. открыть 7 пластиковых защелок спереди на кпп и отсоединить переднюю пластиковую крышку. Нажав на кнопку разъединить нижний привод тросов к кпп , верхний просто стянуть. Открутить кронштейн и весь пластиковый корпус с кпп. 9. вынув шплинт , отсоединить трубку подвода ДОТа к цилиндру в кпп. ВНИМАНИЕ НЕ ПОВТОРЯЕМ МОЮ ОШИБКУ И НЕ ПЫТАЕМСЯ КРУТИТЬ ПЕРЕХОДНИК НА ТРУБКЕ КЛЮЧОМ – он ломается . Его нельзя открутить. Вынимаем трубку вместе с переходником, просто вынув шплинт и выдернув трубку вместе с переходником. ДОТ плохо соседствует с пластиков и жжот ранки и слизистую- не залейте все . 10. снимите передние колеса с машины 11. приготовьте емкость для сбора масла из кпп. Открутите 2 болта, что крепят промежуточный подшипник правого приводного вала (здесь и дальше ориентация право- лево если сидеть на кресле водителя а не бегать вокруг авто) . Отводя в сторону стойку вместе с поворотным кулаком выньте аккуратно вал из кпп, просто вытягивая его на себя. Он легко выходит. Из кпп при этом польет масло из дырки где был вал. При вытягивании аккуратно- не разъедините гранаты , тяните именно вал всборе, не повредите пыльники . Короче аккуратно тянем весь вал и вытягиваем его из кпп. 12. Теперь также отводим в сторону стойку и кулак слева, при этом вынимаем вал из ступицы (или выбиваем если сидит крепко , или съемником специальным выжимаем его ) приводной вал. 13. помощник шатает или крутит аккуратно (пыльники и гранаты ) приводной вал, а другой в это время светит фонариком в дыру от правого вала в кпп и смотрит, что крутится . Потом берет шлицевую отвертку и аккуратно упирает ее, просунув в дырку от правого вала в кпп, при этом надо ни в коем случае не задеть ничего в кпп вокруг и упереть отвертку четко в вал что крутился. Теперь помощник, чтоб убедится что отвертка встала куда надо шатает к кпп и от кпп вал насколько это возможно , если отвертка гуляет вместе с валом, то аккуратно начинаем бить по ней молотком через доску. При этом визуально проверяя и контролируя , что стучим куда надо и ничего вокруг не портим в кпп. НЕ СПЕШИТЕ! ДИФФЕРЕНЦИАЛ ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ, ДОРОЖЕ ВРЕМЕНИ НА ПРАВИЛЬНОЕ ВЫБИВАНИЕ ЛЕВОГО ВАЛА. 14. Левый вал выходит из кпп и стекают остатки масла из кпп. Теперь его можно вынуть и отложить , аккуратно с ним . На нем стопорное кольцо- если оно ок, то оставляем, если плохое то замена. Все дырки в кпп нужно заткнуть, чтоб туда ничего не упало и не попало. 15. правый вал надо подвесить и укрепить чтоб не мешал . 16. опустить машину настолько чтоб можно было открутить гайку левой опоры двигателя, оно кажется на 21. 17. удерживая в месте сочленения кпп и двигателя подпоркой их , медленно нужно выкрутить гайку опоры , опуская кпп и мотор. Пока они не повиснут на правой гидроопоре двигателя и нижней поре - ограничителе крена двигателя /кпп. При этом подпорка тоже должна поддерживать их , совсем ее убрать нельзя . 18. Еще раз смотрим все вокруг и убеждаемся , что больше ничто кроме задней опоры и оставшихся болтов сочленения с двигателем не будет мешать снять и вынуть кпп. Теперь подпираем другой подпоркой двигатель , надежно, чтоб он устоял на подпорке в процессе снятия кпп, когда их будут шатать и не дал мотору порвать правую гидроопору . 19. приподняв подпорками кпп и мотор , откручиваем заднюю опору сначала от подрамника, затем от кпп и выбиваем ее из ушей крепления кпп. Аккуратно, картер сцепления и картер кпп из алюминия, он колется. 20. дооткручиваем все болты что крепят кпп к мотору. Откручиваем и снимаем левый подкрылок. 21. Теперь при помощи помошников пытаемся сдернуть кпп влево и вниз , максимально вывесив вниз мотор и кпп на подпорках но так чтоб не убить правую опору. Левая опора будет мешать цепляясь сверху за лонжерон и кпп очень тяжелая так что готовьтесь. 22. Поворачивая кпп по оси вокруг маховика и вытягивая ее влево и вниз снимаем ее с авто. При этом из дырок валов польет масло. 23. когда кпп снята , можно открутить от нее выжимной всборе с цилиндром , он на 3 х болтах. 24. От маховика откручиваем корзину и вынимаем диск , протираем маховик тряпкой от пыли, ставим новый диск, центруем оправкой, ставим корзину и прикручиваем ее, затягивая динамометрическим ключом с услием 27Нм , или 3 кг. Правильно отцентровать важно , иначе не поставите кпп т. к . диск на вал не сядет. 25. Прикручиваем новый выжимной к кпп. Вынимаем тряпочки из дырок валов на время и сливаем остатки масла из кпп, возвращаем тряпочки на место и ставим кпп обратно , как снимали по тому же принципу заводя на место. Притягиваем кпп к двигателю, подперев их как было до момента снятия. Возвращаем на место заднюю опору и максимально возможное количество болтов крепления кпп к двигателю , не забывая о том, что они разной длины , железные , а вкручиваются в алюминий. 26. закручиваем поднявшись на стремянку гайку левой опоры. Когда все опоры прикручены на прежнее место и кпп закреплена в мотору можно убрать подпорки. 27. Откручиваем шестигранником на 8 пробку контрольно -заливного отверстия на кпп спереди. Вставляем на место в кпп как были валы . Сначала левый , пока не защелкнется кольцо, потом правый и затягиваем промежуточный подшипник с нужным усилием динамометрическим ключом . Заливаем в КПП новое масло (общий объем 2, 8л ) уровень когда из дырки отверстия потечет масло наружу . 28. Затягиваем пробку как была , максимально возвращаем все снизу в прежний рабочий вид, как было , потом тоже самое делаем сверху , только оставляем доступ к штуцеру прокачки выжимного . 29. контролируя уровень жижи в бачке тормозной жидкости , чтоб был по максимуму , ослабляем прокачечный штуцер на выжимном и одеваем на него прозрачную трубку. Трубку опускаем в прозрачную бутыль с тормозной жижой ( ДОТ 5 или 4 в зависимости от того , что было изначально налито , росинку не льем , льем что-то приличное и желательно с фордовским допуском) наливаем через воронку тормознуху в бачок ну и как обычно прокачиваем привод выжимного , один качает потом держит, второй закручивает и откручивает прокачечный штуцер и подливает жижу в бачок и так до тех пор, пока из трубки не пойдет чистая тормознуха без пузырьков воздуха . 30. В обратной последовательности собираем, возвращаем все как было на авто до снятия кпп. Еще раз контролируем проверяем, все ли собрано и все ли затянуто как нужно . Целы ли все пыльники и сальники, нигде ли ничего не течет. 31. Все , снимаем авто с подъемника и едем проверять как работает новое сцепление .

20тыщ имхо много для реабилитации мкпп, су коробки 3000 макс рс коробки 3000-4000 остальное зч... и что.... пара подшипников и шестеренок 14000р ?? круто чо... свяжись с Володей, клубным слесарем. он может тебя и продиагностирует почестному

не.... не может такова быть. это похоже на обороты, на которых развивается макс. мощьность, но не момент.

полностью масло не сливается никогда, большая часть его остается в гбц ( там углубления есть), далее на стенках везде. если полностью дать стечь на горячем двс, залить до F можно только около 2,8-2,9 включая фильтр.

если ступица разбита, подшипник легко входит - вообщем то верно, но есть еще вариант такой: ось отверстия ступицы не совпадает с осью вращения колеса (кривое отверстие в ступице, у Дмитрия3 вроде такое было). как следствие, подшипник разбивается оч быстро. почему вдруг меняется ось ступицы я не могу объяснить правда... это все наврядли, но все же. задние подшипники - это мысль хорошая! прислушивайтесь дальше.

из адсорбера несет, цилиндр заглушенный с обоих сторон с тремя трубками. наверно, съэкономили корейцы опять, не положили активированного угля туда.

посмотри схемы на американку. они выложены тут мануал найди реле и проверь. или просто понаблюдай за машиной

как вариант, гул от подшипника в коробке... еще вариант: разбита ступица и уже новый подшипник гудит в ней

поправлю 0K30A16530D - рычаг привода сцепления (куда крепится трос) 0K30A16521A - вилка (в коробке)

кто первым отважится на подъемнике погазовать 2800-3000об. и поглядеть, что под днищем звенит....

это мысль! спасибо. поизучаю как нить...

можно подробней: где покупался, контакты, сколько ждали? и проч нюансы

проезжал неоднократно лужи не менее 10см. никогда ничего подобного не наблюдал. заметно было только то что, тапку топлю на второй, а ускорения мало, но это понятно, тяжело воду разгребать... лужа около 5 м, не более.

ФОТО ОТЧЕТ: промывка/замена радиаторов на RIO 2 снимаем фары: по два болта (ключ №10) на каждую фару, также отсоединяем разъемы габаритов и ближнего света снимаем накладку бампера в сборе с решеткой радиатора: снимаем все пистоны наверху, под бампером, в районе передних подкрылков, по пистону под каждой фарой. по одному саморезу под арками, по одному болту №10 под фарами. домкратим одну сторону, снимаем защиту двигателя (ключ №13), откручиваем пробку радиатора, снимаем нижний патрубок радиатора, предварительно подставив чистую емкость не менее 5 л типа "таз". снимаем сигнал и вентилятор кондея (ключ №10) снимаем верхний патрубок радиатора, снимаем патрубок расширительного бачка, снимаем крепления радиатора (ключ №10), отсоединяем клемму вентилятора радиатора. ВСЕ: радиатор в сборе с вентилятором можно поднимать и вынимать. внешняя сторона радиатора охлаждения: нижняя треть порядошно засрата + пух (?) наверху внутренняя сторона радиатора охлаждения внутренняя сторона радиатора кондиционера: нет видимых загрязнений замачивание особым раствором радиатора кондиционера обработанный спец раствором радиатор охлаждения промывка изнутри радиатора не выявила к-л грязь. попутно снимался и мылся расширительный бачок ржавчины там много осело… и вообще , не берите Nord! особый раствор№1 - автошампунь удвоенной концентрации, более известный как черепашья вакса особый раствор№2 - моющее средство для ванны грязь очень плохо отходит, рекомендую замачивать радиатор в ванне ИНСТРУМЕНТ: 1. отвертка с короткой ручкой крест 2. трещетка с карданом и удлинителем 200мм + головки №10 №8 №13 3. пассатижи или утконосы 4. гаечные ключи набор 5. литол. вд 7. тряпки сухие чистые 8. емкость чистая 5л 9. спецсредства чистящие 10. брызгалка садовая по ссылке тема для обсуждения

припоминаю: кто-то где-то что-то похожее писал... дело было в главном тормозном цилиндре.

версия: корзина сцепления

ТАКОЙ ДРЕБЕЗГ ??? тоже на 2700-3000об, на 1-ой, 3-ей, 5-ой передачах Дребезг я рукой рычаг легким усилием в сторону отвожу - утихает