Patrik

Лучшее враг хорошего. Чаще всего здесь темы появляются про ремонт двигателя: купил запчасти х.з. какие х.з. у кого, и поменял их х.з в каком мутном сервисе/гараже. Почему то те кто не ищут на жопу приключений и ездят себе по 200 тык без головной боли. А причем сдесь экзист? Они не производят детали и никак не контролируют качество товара как и любой другой магазин.

@Arni, Внутренняя колодка стачивается быстрее внешней. И пискун бывает обламывается. Посмотрел бы колодки со всех сторон от греха, советы на форуме разодранный тормозной диск не исправят. Нормальный ресурс колодок - от 15 до 45 тысяч в зависимости от типа трансмиссии и манеры езды.

С пробегом ТО действительно ситуация сложная. Сложные условия эксплуатации - очень размытое понятие, как его применять не понятно. Доказать производитель что а\м эксплуатируется в сложных условиях практически невозможно, за исключением наличия явных признаков. Поэтому производитель и рекомендует а не обязывает водителя на свое усмотрение проходить ТО, либо 15 либо 7.5 тык. Если сделают обязаловку 7500 то потеряют кучу клиентов. С другой стороны, по моему опыту, ну не выхаживает масло в двигателе 15 тысяч в условиях города, никакое масло. Тут уж каждый сам себе злобный буратино, если любишь машину и есть возможность, обслуживай чаще. Если пофигу то и не спросит никто)) А вот тут уже случай другой, ремень то ты поменял за свои деньги, а на оригинальные запчасти купленные через дилерскую сеть гарантия уже другая, какая не помню, нет книжки перед глазами. Я имел ввиду что гарантия на запчасти, заменянные по гарантии за счет производителя, действует до конца гарантии от момента покупки а\м.

Ремень подвержен износу, причем при резкой смене манеры езды и условий эксплуатации, ускоренному износу. Я уже писал на ремне ГРМ очень трудно визуально заметить начало конца. Может такое быть что за 7 тысяч состояние его стремительно меняется, я с таким лично сталкивался, это абсолютно естественное явление на больших пробегах. Поэтому дилер и дает очень ограниченную гарантию на свои работы и диагностики. Ну да, за халяву все готовы биться до конца. Купленные экспертизы, жадные адвокаты, суды... знакомо. При ремонте по гарантии срок гарантии на него распространяется до конца заводской гарантии на данный узел. Это гарантия изготовителя. ТО это и есть обслуживание за бабки. В заказ наряде на ТО написано в перечне работ - ТО60000км или ТО4, это подразумевает что выполнены все работы включенные дилером в эту услугу, этот список не должен быть меньше чем регламентированный производителем. А у производителя на писано что на ТО4 дилер обязан осмотреть ГРМ. А вот гарантии на срок службы ремня после ТО дает дилер на ограниченный срок, я об этом писал. В общем итог: Гарантия производителя на ремень ГРМ ограничена, т.к. он изнашивается. Гарантия дилера после ТО на ремень ГРМ ограничена вышеуказанными сроками, т.к. он изнашивается.

Ремень - деталь подверженная естественному износу. Вот что пишет производитель: В течение гарантийного срока эксплуатации автомобиля, особенно с большими суточными пробегами, чаще возникает необходимость проведения сервисного обслуживания и регулировочных работ. При этом устранение выявленных неисправностей вызвано не дефектами материала детали или дефектами сборки на заводе-изготовителе, а вызвано нормальным естественным износом*. Такие дефекты нельзя рассматривать как производственные дефекты завода изготовителя. Устранение подобных дефектов производится за счет владельца автомобиля, кроме тех случаев, когда неисправность детали является следствием дефекта узла или системы автомобиля. Решение о замене таких деталей принимает официальный Дилер ООО «Киа Моторс РУС». Если у ремня срежет зубья на большом пробеге, любая экспертиза покажет что это не дефект изготовления а естественный износ, то есть не по вине производителя. Про гарантию дилера: Дилер обязан на ТО произвести осмотр и диагностику автомобиля и указать на детали, требующие замены на данный момент. Также он дает гарантию что на протяжении некоего срока после ТО детали подлежащие обслуживанию не выйдут из строя. Так вот эта гарантия не распространяется до следующего ТО, а только на срок, оговоренный в договоре обслуживания (заказ-наряде). Эти сроки как я писал выше "что то около 20 дней или 1000км, или 30 дней и 2000 км, точно не помню". Как пример: дилер осматривает салонный фильтр и говорит что он еще не совсем забит и послужит какое то время. Так вот если фильтр забьется до критического состояния до окончания гарантии на сервисные работы то это будет недосмотр дилера.

@serg36, Их косяк будет если рванет в пределах гарантии сервисного центра на работы технического обслуживания. А срок этот очень маленький, что то около 20 дней или 1000км, или 30 дней и 2000 км, точно не помню. Так что если рванет на 70- 80 тысячах то весь геморрой с ремонтом ДВС ляжет на владельца автомобиля. Не нужно полагаться на наших сервисменов, им потом очень сложно будет что либо доказать. А еще степень усталости ремня ГРМ практически невозможно определить при визуальном осмотре. Если на нем появились трещины то это уже крайняя степень износа и п***ец уже практически тут. Рвется ремень обычно только если есть заводской брак, а при износе у него просто срезает зубья. Определить приближение этого момента без снятия и выгибания его наизнанку практически невозможно, а на ТО этого делать никто не будет. И жизнь ГРМ после 60-70 тысяч это чистая лотерея. Так что друзья меняйте его на 60 тысячах и будет всем счастье.

У меня такое периодически бывает слева на скорости свыше 150. Точно такой звук один в один. Я пришел к выводу что это дефлекторы на окнах. Забил))). У вас дефлекторы стоят?

@100matoloqiya,Куда?

Не должно такого быть на исправной машине. Похоже что гена перезаряд дает на повышенных оборотах, очень похоже на реле- регулятор. На всякий случай, чтобы не облажаться у ОД и не платить за холостую диагностику если они ничего не найдут можете сами померять параметры на клеммах АКБ тестером. Меряется на заглушенной - без нагрузки\с нагрузкой. Потом на заведенной смотрим напряжение на холостых без нагрузки\с нагрузкой. Далее смотрим изменение напряжения при повышении оборотов без нагрузки\с нагрузкой. Параметры свести в таблицу и выложить сюда, либо показать знакомому автоэлектрику если таковой имеется.

@serg36, На первой картинке действительно катализатор это банка под коллектором. На второй система с двумя катализаторами для более высоких экологических требований. Если удалить катализатор без перепрошивки или установки обманки вместо 2го датчика кислорода то будет гореть чек. Обычно когда горит чек по неэффективному катализатору, чтобы убедиться, меряют противодавление во впускном коллекторе. Если оно завышено- катализатор забит и оплавлен, если ниже нормы- значит он уже осыпался. Штатных пламягасителей не бывает, это неоригинальная доработка, направленная на увеличение мощности за счет ухудшения экологических показателей. Бюджетный вариант удаления каталика- просто ено выбить. Пламягаситель нужно ставить чтобы продлить жизнь гофре и приемной трубе, без него они быстро прогорят.

Так буксировочные тросы делаются из этих канатов. По идее на упаковке троса должно быть написано: изготовлен с применением такой то веревки и таких то крюков, крюки и веревка изготовлены по таким то ГОСТам.

Да, на диагностику к ОД по гарантии. А куда изменяется то свет и обдув? Усиливается или ослабевает?

Гугл поможет ответить на этот вопрос. Например вот http://www.kanat.perm.ru/index.php?id=3&parent_id=40&

Праздники, наверно нужно немножко подождать

Они скажут заплатить денег за диагностику и может быть дадут тебе коды ошибок и вердикт, если горит чек код должен быть полюбому. Если в дальнейшем навернется двигатель то на гарантийный ремонт можно не рассчитывать. Я бы рекомендовал позвонить тому же Паулюсу, проконсультироваться, и при необходимости подъехать к нему на диагностику. У него сканер читает и находит любые ошибки))

В какую сторону изменяется и насколько сильно? Нужно проводить диагностику генератора, возможно умирает реле- регулятор напряжения.

ГОСТы есть, просто за их соблюдением никто не следит. Рвется трос не от веса машины, а от степени ее засаженности в грязь. Вы же машину на тросу не вертикально вверх поднимаете с асфальта)) На том же асфальте чтобы катить машину нужно совсем не большое усилие, 1 человек справляется легко. А при вытаскивании из говн нагрузки бывают оочень большими.

Выкрутите полностью штуцер и осмотрите на предмет грязи и ржавчины, если он в норме пути 2: попробовать поменять шланги или разобрать суппорт и осмотреть тормозной цилиндр изнутри на наличие всякой дряни.

Проблема скорее всего в шланге переднего левого суппорта. Внутреннее расслоение шланга, заткнут канал. Начните с него, лучше менять парой, они стоят не дорого. Еще вопрос- ГТЦ меняли без вакуумника?

Удобнее наверно крюк- крюк, их там 2. По необходимой нагрузке и стоимости вам решать, 5т 260р и 20т 1050р. Есть еще карабин- карабин, но что это за карабины лучше смотреть на месте.

@bigroller, @tankist, Информативность и полезность ваших посланий для автора темы равняется нулю, без указания конкретного места где эту волшебную стропу можно преобрести. В магазинах таких вещей к сожалению нет. У меня тоже когдато было много очень необычных и полезных предметов, но упоминать их нет никакого смысла, т.к. найти их в свободной продаже обычному обывателю невозможно. Касательно темы можно начать расхваливать тросы из сверхпрочного современного нановолокна, толоко автору это врядли поможет.

Раньше было в машине 3 троса, 2 капроновых ленты и 1 стальной в резиновой прозрачной оболочке. Откуда все взялись точно уже не вспомню. Летом на Можайском озере выдергивал застрявшего товарища на альмере, обе ленты порвал сразу - ощущение было что тянешь резинку от трусов, сначала пружинит немного потом звонко рвется. Стальной трос справился на ура, главное резко не дергать. Так что тут главное правильная постановка задачи - буксировать в городе по асфальту легковой автомобиль лучше капроновым тросом, он рывки хорошо амортизирует. Если что то откуда то выдергивать то лучше качественный стальной трос, рассчитанный на крупную технику (джипы и т.д.)

Может такое быть, но проблема скорее всего глубже. Обогащенная смесь появляется не из за некорректной работы 2 датчика а наоборот, показания 2 датчика - следствие а не причина. Я бы с такими симптомами ездить не стал - оплавится катализатор, замена будет очень дорогой. Ищите хорошего диагноста, делайте диагностику.

Первый отвечает непосредственно за приготовление смеси, второй контролирует эффективность работы катализатора.

@Yevgeny, К дилеру особого смысла ехать нету. Поиск сверчков в салоне- дело сугубо личное и интимное, дилерам оно не интересно абсолютно. Они ничего не найдут, за диагностику придется заплатить. Вердикт будет - все системы исправны, посторонние звуки сами по себе дефектом не являются, катайтесь дальше.