Patrik

Перегрев возникает от трения недожатого ведомого диска. Следы перегрева лучше всего видны на ведущем диске (корзине) и маховике в виде темных пятен и полос. Лепестки это тоже корзина, но они в данном случае не из за перегрева повреждены. Есть вообще фото диска, корзины с другой стороны и маховика? В вашем случае перегрев можно было бы пришить только в одном случае развития событий - сначала перегрев, в его результате вытекла смазка из выжимного, он сгорел, заклинил и продрал лепестки корзины. Это частый сценарий, но дилер говорит что выжимной целый. Рекомендую в этом убедится. Если это так то борозда появилась до предыдущей замены. В этом случае претензии можно было бы предъявить тому дилеру производил ремонт в первый раз, но уже скорее всего поздно. В общем совет: проверьте лично состояние всех деталей сцепления и если дилер не врет покупайте комплект, пусть ставят.

В этом месте может быть охренительный перегрев. Если никогда не видели сгоревшего сцепления, поищите в гугле, много живописных картинок выдает. А чем аргументирует?

Если корзина вышла из строя из за дефекта выжимного, тогда да, по гарантии. В данном случае в диагностике написано что выжимной полностью исправен. Металлический диск подвержен перегреву и короблению при неправильной эксплуатации (недожим, пробуксовка ведомого диска) поэтому тоже входит в определение "дискИ сцепления". Маховик кстати тоже можно здорово подпалить, и его не будут менять по гарантии если найдут следы перегрева, он в таком случае тоже будет подходить под это описание. Тормозные диски тоже металлические, однако на них распространяются ограничения гарантии наравне с колодками. @valera98rus, На фото корзины видно нехилую борозду. Такое появляется обычно при подклинивании выжимного подшипника. Вы его лично в руках держали, крутили? А следы перегрева корзины в виде синих пятен на рабочей поверхности видели? Учитывая что наряд без подписей - пытаются нае*ать. Заберите у них сцепление вместе с выжимным, осмотрите лично и скажите что отдадите его на экспертизу. И в случае если экспертиза докажет что причина дефекта- выжимной, то будете судится. По идее должно подействовать. Если сами определить дефекты на взгляд не можете, возьмите кого нибудь из одноклубников или друзей с собой, кто имеет опыт работы с машинами.

Давления 0? Бензин не струячит вообще или что то все таки течет? Если 0, то неисправен насос.

При проскальзывании фрикционов ошибка будет по датчику скорости входного или выходного вала (скорее всего выходного) т.к. происходит рассогласование скоростей валов.

Корзина это и есть диск сцепления - ведущий, или нажимной. Выдержка из сервисной книжки - гарантия не распространяется на детали, подверженные естественному износу и\или разрушению при нормальной эксплуатации: .... диски сцепления... А как по вашему должно выглядеть это письмо, есть какой то образец, стандартная форма утвержденная в ЗоПП? Заказ- наряд с результатами диагностики, техническим заключением о причине возникновения дефекта и описанием деталей требующих замены есть официальный документ, который выдается на руки клиенту. Он должен быть заверен подписью мастера приемщика и печатью организации ( в данном случае есть нарушение). Если результаты диагностики пересекаются с пунктами ограничения гарантии в сервисной книжке и гарантийной политике то на основании этого делаются выводы о неприменимости гарантии производителя в данном конкретном случае.

Менять сцепление. За деньги. На диск и корзину гарантия не действует. Тем более что есть перегрев - это признак неправильной эксплуатации. Выжимной тоже менять, на общем фоне он будет не очень дорогой Если спорить о гарантийности, то только через экспертизу и суд. Вот оно пресловутое отказное письмо, которое все так вожделеют увидеть- заказ-наряд с результатами диагностики.

Вращается, но без нагрузки

Не очень понял, масло на той части свечей которая в камере сгорания, или в свечном колодце где провод одевается? Если масло живое не сгоревшее то оно протекло сверху, а значит все намного проще, протекают кольца клапанной крышки, уплотняющие свечные колодцы.

Лампочки нужно было менять сразу, а не стучать. Первый признак дохнущей лампочки- плавающий контакт. При таких морганиях сильно повышается температура внутри лампы и она плавит все вокруг. Если аккуратно поставите все на место и уберете следы демонтажа плафонов то можно с дилером включить дурачка: типа лампы перегорели, снаружи посмотрел оно оплавлено, я туда не лазил, боюсь что машина сгорит, меняйте по гарантии.

@Al4i, Дилер начнет искать причину оплавления и трещин плафонов. Если они треснули и оплавились из за постороннего вмешательства (самостоятельная некачественная замена лампочек, установка светодиодов, вмешательство в проводку и т.д.) то в гарантийной замене откажут. Если плафоны оплавились сами по себе и треснули из за этого то могут и поменять. Оплавились сразу оба?

Пробег какой? Масло на всех свечах? Вариантов не много - маслосъемные колпачки и поршневые кольца.

@viktop11, Проблема может быть где то в автомобиле... Ведь речь идет именно об автомобиле?

@valera98rus, Денег требуют чтобы было что кушать сотрудникам техцентра. На наших машинах сцепление гидравлическое, троса нет, схема что вы показали не подходит. В нашем сцеплении есть 2 свистящих места - сам выжимной, это больное место было еще на хундаях акцентах. Свистит сначала на отпущенном сцеплении, потом начинает и на выключенном, потом может развалиться вообще если вовремя не заменить. Второе место - где шток рабочего цилиндра упирается в вилку, смазка со временем выдавливается и при вибрации трется и свистит, при нажатии пропадает. Как правильно локализовать и устранить свист сейчас найду, писал у же в похожей теме. http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=12991&hl=&fromsearch=1 вот та тема. У человека было подгорелое сцепление, закончилось все его заменой в сборе. Если окажется опять выжимной езжайте к тому дилеру который его менял. Они должны отвечать и за отсутствие смазки и за некачественную деталь. По гарантии конечно.

Скорее всего колечко резиновое криво поставили, его выдавило и давление в магистрали упало. Разобрали - собрали правильно и все заработало. Денег за повторную разборку не взяли надеюсь?

@rescuer, Спасибо, никогда не обращал внимания что там из него торчит))) @Rios, А я разве вас о чем то просил? Просто странно слышать такие советы: не меняйте расходники, вдруг чего нибудь сломается))) И свечи не надо откручивать, я вон чуть резьбу не сорвал, больше не буду их менять никогда.)) И масло тоже не надо менять, не такое оно уж и грязное после ..дцати тысяч пробега)))

Господа, изучайте мат.часть, читайте тематическую литературу.Теоретизировать можно бесконечно, не вижу смысла спорить.

@Rios, Это сеточка - фильтр грубой очистки топлива. Она засирается только когда бензин уж совсем кошмарный. Основной фильтрующий элемент тонкой очистки бумажный, находится внутри пластикового корпуса. Увидеть его состояние можно только разбив корпус. Менять его нужно регулярно как рекомендует завод или чаще, ибо бензин у нас известного качества.

@Rios, Если не секрет, как определил что фильтр не засран, вскрывал? А завелась с трудом потому, что магистраль пустая была, она не мгновенно топливом наполняется))

Так это вы говорите про несжимаемость))) Почитайте внимательнее свой учебник по физике про влияние температуры на объем жидкостей. И инструкцию по эксплуатации автомобиля заодно. Уровни рабочих жидкостей ВСЕГДА проверяются на прогретом автомобиле. Если непрогретую машину завести и дать разойтись маслу, потом заглушить, подождать 5 минут пока оно стечет, то уровень будет ниже чем если тоже самое сделать на прогретом АМ. Какими конструктивными особенностями можно объяснить что уровень на прогретой АКПП выше на пару сантиметров чем на холодной?

@Rizee_Palevo, Несжимаема давлением. При повышении температуры объем жидкости увеличивается. Проверь уровень масла в том же движке на холодной машине и прогретой до рабочей температуры, уровень будет разный. С маслом АКПП уровень меняется еще больше и на щупе обычно 2 шкалы: Cold и Hot.

Хорошо подмечено, но по кияшкам и хундаям такого негатива не осталось, хотя опыт работы тоже немаленький. Я бы вместо круза на новый сид посмотрел бы лучше и, говорят, скоро новая Сирота выйдет.

Работаю с GM, мое мнение - круз рухлядь! Самые частые обращения: 1) Cыпется АКПП(на Астрах тоже). Происходит либо из-за выработки масляного насоса, падает давление, горят фрикционы + стружка забивает клапана ТСМ. Либо просто горит плата TCM. Ремонт АКПП ~ 35-50 тыс+ новый ТСМ 70 тыс. 2) Выработка насоса ГУР, стружка идет в систему. Промывка системы не помогает нужна замена всей системы (насос, рейка, бачок, трубки) ~ 150тыс. 3) Стук передних амортизаторов, ососбенно на морозе. Лечится заменой амортизаторов на такие же, помогает очень не надолго ~ 14тыс. вообще подвеска как погремушка))). 4) Гниет кнопка открывания багажника, стоит недорого но неприятно. В последнее время обращений мало, есть ощущение что проблему побороли. 5) Скрип в задней подвеске при движении задним ходом. Лечится заменой скоб суппортов и установкой специальных демпферов. 6) Текут трубки охлаждения АКПП. 7) Качество ЛКП хромает как и в общем по всем машинам GM (вздутие, отслоение краски) 8) Вздутие хрома на решетках радиатора и накладках крышки багажника Цены указаны на оригинальные запчасти у дилеров, в магазинах дешевле. Если соблюдать условия все это чинится по гарантии, но времени убивается море. Часты случаи возврата машин из-за превышения сроков ремонта, регламентированных ЗоПП.

Абсолютно пофигу как подключать. Но можно при установке попробовать по длине шлангов сориентироваться

2 тонкие трубки - охлаждение масла АКПП. Внутри нижнего бачка радиатора ОЖ проходит латунная или алюминиевая трубка - радиатор масла АКПП. Потеря 100 граммов масла абсолютно не критична(в коробке 7-8 литров) и заполнять при замене ничего не надо, коробка сама прогонит масло куда ей нужно. Подсоедините трубки как они были, поставьте хомуты на место, заведите, убедитесь в отсутствии утечек через хомуты, после прогрева проверьте уровень масла в АКПП. Все. P.S. На автомобилях с МКПП радиатор другой, без этих трубок. P.S.2 Если прохудится радиатор АКПП не антифриз пойдет в коробку а наоборот, т.к. давление масла больше чем антифриза в системе. Показатель дырявого радиатора - эмульсия в бачке ОЖ и сильное повышение уровня антифриза.