Мазай

Тормозная жидкость, вообще, гигроскопична. Т.е. имеет свойство впитывать в себя влагу. В мороз сама по себе густеет, а если обводнена - то еще и замерзает. Следить за тормозной жидкостью.

Вроде синхронизирована 1я передача? Несинхронизированная - хрустит при несовпадении скоростей. Хотя злоупотребление включением на скорости первой передачи -- привет от синхронизаторов.

В принципе есть как бы два варианта переключения скоростей - "прямое переключение" и "через нейтраль". В первом случае нужная передача включается сразу, во втором передача сначала выключается в положение нейтраль потом включается другая (из положения нейтраль). Так вот. На повышение передачи включаются отлично - рычаг влево и вверх первая, придерживая рычаг влево и вниз вторая, движение рычага вверх (с самовозвратом в положение нейтрали) третья, движение рычага вниз четвёртая, затем прижимая вправо и вверх включается пятая. И если 3-в-2 прижимая рычаг влево и вниз передачи переключаются отлично, то 5-в-4 такой номер не проходит, где то происходит зацепление и 4я передача не включается. Так же если из положения 5й передачи рычаг переместить сначала вниз до упора (как бы придерживая вправо), а затем по нижнему упору попытаться переместить в положение 4й передачи - опять же, прямо как упирается во что-то, нужно перевести рычаг в положение нейтраль, а затем уже только включится 4я передача. Это такая особенность коробки? PS Понятно, что переключение передач "через нейтраль" позволяет сохранить синхронизаторы и продлить жизнь коробке. И что у рио 5я передача получается "крейсерская" (трассовая).

Езжу осваиваю. Де-факто режим минимального износа двигателя при оборотах >2k для новго, и >2.5к для чуть изношенного. При переключении передач "чуть-чуть за 2к" без подгазовки (сцепление отпустил, газ нажал) - как раз всё без рывков и подёргиваний переключается, экономайзер просит чуть раньше - где-то как раз на 2к. Другой режим - уже раскручивать до 3-3.5к перед переключением. А между - ну у меня как то не получается "красиво", не согласовываются (не согласую) обороты двигателя. Вниз, получаетяс примерно та же граница 2к оборотов, почти как экономайзер показывает. Только помнить, что под нагрузкой обороты лучше держать 2.5-3.5к оборотов.

А имеем или сульфатацию пластин, или дикую плотность электролита (около 1.34 для напряжения 13.1В при температуре 20 градусов). Перезарядом такое напряжение, думаю, не получится. Скорее - сульфатация. Такие же напряжения (больше 13 В после простоя 8 часов) наблюдал на старом АКБ после первого цикла зарядки. Повторный прогон (с завершением током 100 мА) завершился нормальным напряжением нрц на клеммах АКБ в 12.8 В.

Для обоснованного ответа - вольтметром (мультимером) измерить напряжение на клеммах АКБ (генератора) без потребителей и с включенными потребителями; для оборотов холостого хода и 1-2 тоб/м. Так же измерить напряжение хотя бы в прикуривателе. Измерить напряжение (миливольты) между двигателем и кузовом.

Увеличивается. 100%. Сам измерял. И даже в теории - с похолоданием плотность электролита повышается, напряжение холостого хода на клеммах акб прямая корреляция с плотностью. И внутренне сопротивление увеличивается. И эффективная ёмкость снижается. Термокомпенсация в какой то (более-менее успешной) мере компенсирует это, поднимая зарядное напряжение в мороз. А так - что бы на морозе полностью зарядить АКБ нужно повышать напряжение, что для бортсети и для самой АКБ может быть недопустимо.

Машины уже имеют базовую обработку, и относительно не плохую. Из скрытых областей обработка - только мовилем пройти, если. 13000 не стоит, насколько я знаю. БОльшую часть можно сделать самому баночкой с кисточкой и баллончиком(ами) аэрозольного мовиля. При том, что это хорошо бы делать каждый год по теплу - так что с антикором чувство что дурят. Жидкий локер - та же история, осматривать и восстанавливать в конце лета. Опять же - на стоковой машине арки не плохо обработаны; спереди полный сектор пластиковая защита, сзади - полусектор, в зоне основного гравия. Смотря что такое - "композитная". Сигнализацию - я бы предпочёл сам выбрать, прочитать инструкцию, и с пожеланием опций по установке заказать установку. Но в общем это терпимо. Парктроник - по реализации, мне ставили почти стоковый - я рад; хотя под моим контролем поставил бы пониже датчики - пропускают плавный изгиб холмика и уже юбкой бампера въехал в снег. Коврики так и есть. Сейчас погода плохая - а то на салонных еще можно попробовать съкономить, но не стоит - мне понравилось как "стоковый" ложится - там даже на крючки заходит (но недостаток против "корытца" - нельзя удалить воду с обуви).

Перед приездом сделай уровень антифриза ниже минимума, но что бы был, буквально на донышке, шланг прикрывал. И все. Увидел - позвонил - приехал. Только если антифризы в системе и в доливке "поругались" и выпали шламом или свернулись (если долито правильного типа, то очень маловероятно) - будет не хорошо.

Целиком положительные, кроме - отсутствие корректора фар. Обзорность вперёд (стойка-стойка) лучше, поворачиваемость лучше самары. Перед выездом только не спешить, и хорошо под себя настроить салон. В мороз - дать прогреться двигателю, что бы включился хорошо обогрев. Там две похожие кнопки - обогрев заднего стекла/зеркал и усиленный обдув лобового стекла. Смотреть - что увидишь. Общая геометиря, качество ЛКП. Уровни жидкостей! На новом двигателе уровень антифриза ещё уйдёт - система прокачается, что бы выше минимума был как минимум Заряд АКБ - скорее всего сильно разряжена (при подготовке не успеют зарядить), надо будет зарядить перед эксплуатацией.

Я так понимаю - без отвёртки домкрат не собрать - там соединяются "отвёртка" и баллонный ключ ("отвёртка" крючком цепляется за винт домкрата). В докатке лежит домкрат, и рядом матерчатый чехол на 3 отделения - баллонник, "отвёртка" и буксирный крюк вперёд.

Да, аккуратно обработать мовилем, смотрю, будет очень полезно. Водостоки, дренажи. Только двери разбирать не хочется на гарантии. Как температура будет +20 и выше - баночку мовля, кисточку, баллончик с распылителем мовиля и обработать скрытые полости. "...Тиха украинская ночь, но..."

Я тоже. Пока не увидел. Думаю, потолок - не будет. Так как то сделано двойное преломление, что опускаешь вниз, и в темноте всеравно видно в это зеркало стекло сзади.

Салонное зеркало было настроено в положении "день" вверх, в полжение "ночь" вниз, как бы на спинку заднего дивана. Оставил как есть - удобно если что посмотреть, хотя бы чем ребёнок занимается. Ехал ночью и убрал в положение "ночь". Было ощущение что поехала крыша - в положении вниз в то же самое зеркало я видел заднее окно и дорогу (ощущение, что спинка дивана стала "прозрачной"). Такое вопрос - что за эффект?

Не "погонять 10 часов" а - зарядить. Потом - реальная ёмкость АКБ, и токи постоянного потребления. Так же - время и частота поездок. С учётом - в холод ёмкость АКБ "понижается". От 60 Ач заряженного АКБ получается ну 30-50 Ач. При токе постоянного потребления в 20 мА суточный разряд около 0.5 Ач, сюда же саморазряд АКБ. Одна прокрутка стартера потребляет примерно 1 Ач. В мороз перед тем как АКБ будет брать заряд он должен согреться минут 15, затем минут 15 восстанавливается энергозатраты за запуск двигателя. Не забываем КПД заряда АКБ. Так что равновесный энергобаланс - это один запуск двигателя и его работа 30-40 минут. Больше - АКБ заряжается, меньше - АКБ разряжается. Для определения состояния АКБ используем вольтметр или специальный тестер. Зимой не допускаем разряд АКБ ниже 75%. На исправноё АКБ при комнатной (20 грц) есть зависимость Uакб=(плотность*6)+5.04 В. В мороз наряжение на клеммах АКБ "растёт".

Увы - правы, что АКБ нужно держать заряженным. Иначе он просто разрушается. Окончание 100% зарядки новой АКБ - почти 16 вольт, в автомобиле недостижимые; так же тренировочно-десульфатационные циклы. Более того - в мороз АКБ не берёт заряд пока не согреется - короткие поездки АКБ не заряжают. В мороз ёмкость АКБ "снижена", в т.ч. замедленны физико-химические процессы. А самое главное - у разряженной АКБ резко поднимается температура замерзания электролита. 75% заряд зимой - нормальное и разумное требование. Это 45 Ач ёмкости для 60 Ач АКБ; заряд током 4-6А == 10 часов.

Тут вопрос мучает - во-первых, не высоковато ли фары светят (в багажнике два колеса, сзади на кресле два колеса; выходил-отходил, даже приседал - ну, "лучатся" фары, но совсем не жестоко), во-вторых, что делать с отсутствием корректора фар?

Сегодня в -15 ставил номера. Передний - рамку по центральным отверстиям саморезами притянул к бамперу через двухсторонний скотч 3М, затем вставил номер (в одной защёлке помял номер - наружу выгнулся, все уже были вставлены, просто отвёрткой запрессовал на место; видно что кривовато в этом месте, ну что же...) и винтами с гаечками притянул. Да, идея хорошая - надо будет на "резьбостоп" законтрить вторыми гаечками. Вот с задним номером вышло сложней - винты длинные. Хорошо пока ждал номера сходит купил рамку, которая защёлкивается "сверху" номера, а не номер в рамку под защёлки - поставил её, вставил номер. До тепла. Может обрежу винты под "родную" рамку - что бы не выступали, и при закручивании на "резьбостоп". Теперь только (ттт) до тепла не потерять бы...

Сначала пробуем подключить и "разогреть" АКБ реципиента подключением параллельно АКБ донора. Велика опасность КЗ и повреждения генератора донора. С работающего донора не прикуриваем!!! Генератор донора 300 А пускового тока не даст! Машину донора заглушить во избежание поломки генератора. Для гарантии повреждений - вообще отключить АКБ донора. Снимаем клемму "-" АКБ реципиента. Соединяем "+" реципиента на "+" донора. Соединяем "-" донора на двигатель (кузов) реципиента. "-" АКБ реципиента "висит" в воздухе. Реципиент пробует завести двигатель. После двух-трёх неудачных попыток отправляем реципиента ремонтировать и настраивать двигатель. После успешного пуска даём двигателю реципиента поработать минут 10-15 для подзарядки батареи донора. Подключаем клемму "-" АКБ реципиента. Снимаем клемму провод на кузов реципиента. Снимаем клемму на "-" донора. Убираем "-" провод. Снимаем клемму "+" донора. Снимаем клемму "+" реципиента. Убираем "+" провод. Соединение разряженной и заряженной АКБ вызывает сильные перетоки тока с разрядом АКБ донора. === кабель цепляешь к клемме аккумулятора, а второй конец провода к металлической части двигателя (например к опоре) своего авто (которое хочешь прикурить). Зачем так делается... === Что бы подключить АКБ прикуривающего на его работающий двигатель. Сначала параллельно АКБ донора, потом АКБ донора отключается, остаётся одна АКБ прикурившего.

Определяться с вводным-выводными потоками от термостата (малый-большой круг), и холодный двигатель щупать. Большой круг должен открываться около 80 градусов двигателя (до того холодный патрубок начинает теплеть).

Неправильно. Противотуманные фары - специфичные фары, создающие световой поток широкий по горизонтали, и узкий по вертикали, так же отсекающие (рассеивающие) верхнюю часть светового потока, чем принципиально отличаются от фар дальнего света. Т.е. при включении ПТФ впереди создаётся световой поток "линией", идущий в основном над(!) доргой вперёд-вниз, так же создаются рассеяные потоки освещающие саму дорогу и боковое пространство. Таким образом свет ПТФ минимально создаёт засветку как от тумана-осадков, так и от дороги, в то же время качественно высвечивая препятствия на дороге и подсвечивая обочину для лучшего позиционирования. Регулировка - что бы при загруженной машине свет ПТФ "ложился" на дорогу 20-30 метров. Примеряются к "Рио", очень огорчён отсутствием корректора. Такой вопрос - а сами блоки фар вообще позволяют устанавливать корректор? А то - может есть и установить просто автоматический электро-корректор фар?