Мазай

Вообще в сигнализациях с автопуском идёт нормально разомкнутое реле защиты стартера, используемое по совместительству как "защита от угона". Т.е. когда поворачивается ключ в "старт" - блок сигнализации включает реле и запускается двигатель, как только вышла на обороты, реле отключается и повторный поворот ключа в положение "стартер" стартер не включит. "Иммо" в сигнализации - по таймауту не даст включить стартер с замка зажигания своим реле, пока не будет нажата кнопка снятия с охраны.

Я бы сказал - "контролируемое тормозное усилие". Давали порулить лансером - чуть педаль тормоза прижимаешь, колом встаёт. К тормозам претензий нет - тормозные усилия хорошо чувствуются, сильней нажать и встанет так же "колом". Скорее не ткань кресел пузырится - набивка кресел сминается. Вроде ткань имеет свойство к достаточно быстрому "затиранию". Для исправного двигателя указатель температуры не актуален - а вот для предотвращения развития поломки двигателя, 120 градусов сигнализация это скорее можно ставить "выброси двигатель" и не факт что 100% сработает, в то время как стрелка позволила бы своевременно выявить и предотвратить. Хотя опять же - раально скоре напрягает остутствие блока контроля в т.ч. напряжения борт.сети (повышение/понижение).

Завести импульс открытия центрального замка двери на доп.канал охраны сигнализации - и будет реагировать уже на открытие замков.

По тексту получается что производитель заложил возможность включения функции упрощённого снятия с охраны. На моей старой пантере нужно было нажимать кнопку "валет", скрыто расположенную; причём нажимать число пинкода, и секунд через 10 при правильном пинкоде система снималась с охраны. Это все таки сигнализация, а не иммобилайзер.

VirtualDub режет с "directstream"

Законы физики еще никто не отменял. Уже никто не обрабатывает детали двигателя вручную напильниками. Однако это не значит, что мягкий режим начальной эксплуатации автомобиля бесполезен. А вот со времён гениального открытия Форда, что продавая зап.части можно получать доход больше чем от собранных автомобилей - "верить" производителю уже стоит "с оговоркой"; скажем так - если следовать точно предписанию производителя, то автомобиль точно прослужит гарантийный срок, но не факт что больше. Достаточно не сложными действиями можно продлить удовольствие качественной работы двигателя и эффективности его использования. Уже просто из принципа - "злоупотребление - вредит". Вредна работа двигателя в форсинованном режиме - малые обороты при большой нагрузке, хотя инжектор очень эластичен и по ощущениям "прощает" такую эксплуатацию. При увеличении оборотов нагрузки на детали двигателя растут пропорционально квадрату частоты вращения - увеличив обороты в 2 раза нагрузки возрастают в 4е. Первые километры удержать рабочие обороты двигателя 2000-2500; потом для оборотистого двигателя рио меньше 3000 ездить не комфортно, но 3000-3500 позволяют вполне эксплуатировать автомобиль. Двигателю полезны различные режимы работы ( не забывая о вредности излишества). На оборотах выше 1500 об/мин около 2000 об/мин новый двигатель уже работает в режиме минимального износа. PS А если масло не чернеет - что то не то, значит оно "не моет" двигатель...

Для укороченной врезаемой антенны очень желательна площадь установки около 1 м2. Заземление детали, в которую устанавливается антенна не обязательно - эта деталь является "противовесом" и должно иметь контакт массы антенны в месте врезки. PS Не забываем о необходимости регистрации р/с СиБи.

Я наоборот - рассматривал изначально по критерию АБС. И в довесок оказалось - что "климат" это весьма хорошо... Сама подстветка как даже белая. Хотя сами шкалы в красный, магнитола - красный, одометр - оранжевый какой-то. Вроде как диодная; для меня ярковата, слепит, хотя думаю вопрос по снижению яркости вполне решаем.

Да, да, да. Только лично что видел - знак "опасный поворот" и сплошная переходит в прерывистуют, которая за поворотом снова становится сплошной. В другом месте как раз перед крутым спуском сплошная становится прерывистой, т.е. в тёмное время суток - это потенциальный обгон "лоб-в-лоб" с поднимающимся из-за бугра навстречу. И причём - эти "засады" скорее для соблюдающих правила, не обгоняющих там где только смогут, а ждущих разрешающую разметку-знаки. Разрешает... Прошлой весной у нас в городке вообще на дорогах ребусы с разметкой нарисовали. То метров за 500 перед перекрёстком начинается сллошная для попутных направлений- т.е. не перестроишься для поворота, если не знал и не успел. Через весь перекрёсток разметка проходит прерывистой, потом "вдруг" становясь двойной сплошной. И тому подобное.

С владельцем авто в его присутствии - только нужно быть допущеным в ОСАГО, и иметь написанную простую доверенность. Для выполнения этих процедур в отсутствии владельца - должна быть уже заверенная доверенность на право совершения этих действий. Когда пригнали мою первую машину, у меня было ву только на категорию "С" - все нормально прошло, водитель с "В" перемещал автомобиль, я оформлял.

Автолюбители-частники "погоду" топливным магнатам не делают. А для остальных - потребители оплачивают или в стоимости билета, или в стоимости товара. Думаю, что даже если в одном районе локально расположены несколько АЗС, и одну-две бойкотировать - владельцы сильно не потеряют, бензин не сильно-то портится, всеравно приедут заправляться.

Перегоняя новую машину на летних колёсах поэкспериментировал с АБС. В общем, ощущение что АБС весьма "демократична". Принципиальных различий как с АБС так и без АБС я кроме редкого исключения не увидел. В некоторых ситуациях я и на шипованных зимних шинах (скандинавского типа) тогда без АБС получал эффект "санки". А "редкое исключение" для АБС - это когда один борт имеет отличное сцепление с дорогой, а другой на скользком покрытии (одна сторона асфальт, другая - лёд, например с частичным выездом на обочину), вот тогда "игра угадай-ка". В остальных - АБС работала прилично. Есть ещё одно "но" к редким исключениям - попадание влаги и намерзание на тормозных дисках; в таких случаях и без АБС педаль давишь, а тормозов всё нет... пока не сдерётся не очистится.

Домкрат для автомобилей 2108 в кузов упирается в чашку, и имеет подвижную площадку. Тем более работа с полу-ромбическим домкратом достаточна нетривиальна, нужно очень тщательно выдерживать вертикаль. По весу - штатный домкрат нового образца 2114й был на 0.8Т, что допускает подъем одного колеса автомобиля до 1.6Т. Сами по себе задачи планово-сезонного кантования автомобиля для смены колёс и аварийного в дороге - в автомобиле возить штатный (на ровной твёрдой площадки за исключением "сложной" и не удобной сборки неудобств не вызвал) а для плановых работ - и колёсный ключ удобный, и домкрат получше. PS К штатному домкрату в машину доску подложить, что бы на грунте поднимать.

1-2 переключаются в обоих направлениях за одно движение. Скорее всего - особенность сборки, получается. У себя то я еще думаю - замок на КПП стоит, не он ли задевает. Так что еще вопрос - даже если возьмутся, не сделают ли хуже.

Реакция на выжим сцепления? В рычаге переключения отдаётся, если придержать рычаг - пропадает? Из моторного отсека слышно, если из под капота за тросик газонуть? Металлический прут в кулак зажать и прижимать к двигателю-коробке слушать, появляется ли тон от оборотов. На эстакаду и легонечко (или умеренно) постукиваем пальцем-ладонью-кулаком по защите, резонатору-глушителю и различным экранам (не обжечься!!! скорее всего будут горячими после работы!!!). Под капотом еще экран коллектора есть. Дальше - тяги и элементы подвески постучать на предмет дребезга. Ну или радикально - вывешивать передние колёса и слушать (аккуратно с оборотами!!!). Свист - не как птица "чирикает-свистит"? Включить всю электрику и послушать под капотом ремень генератора. Включить мультимер и измерить напряжение без потребителей и с потребителями, так же с потребителями на оборотах - на предмет прослабшего ремня генератора. Вроде можно ремень водой чуть смочить, временно свист пропадёт. Опять же - металлический прут в кулак и слушаем-ищем свистящий тон в агрегатах (аккуратно! что бы не сорвался и не попал в ремни!!!).

Мне кажется что должна бы быть часть 1. Поворот налево в данном месте - не запрещён сам по себе. Нарушение положения тс на проезжей части - нарушение разметки. А то получается - если бы из 3й полосы продолжил движение прямо - то 300 рублей, если из 2й повернул налево - то 1500 рублей. Ну так исторически понятие "запрещённый выезд на полосу встречного движения" было введено как исключительная мера, для предотвращения самых тяжёлых дтп; и было 6 пунктов - там в зоне ограниченной видимости, в конце подъема, на железнодорожном переезде, на 3-4х и более полосной дороге и т.п. Потом сделали "революционный проект", в котором прирааняли выезд на 2х и 4х полосной дороге, нарушение разметки к обгону в конце подъема и т.д. За нарушение знака "обгон запрещён" лишение ввели, а изменить гост на установку этого знака в паре на обоих сторонах дороги - не ввели, пропустить такой знак (а он может быть и для прерывистой разметки) это как "раз-два". А то - ни знаков полосности, ни разметки, ни запрещения обгона - обгоняете, и приезжаете к инспектору, который измеряет рулетой ширину проезжей части, показывает вам что она 12 метров и оказывается здесь четыре полосы движения. И вот пол-года фитнеса. По-мягче про "понятия".

Что бы увидеть разницу в расходе бензина - нужен БК настроенный на моментальный расход. На "самаре" считал с точностью до 1% литр-в-литр. Бодяжный 95й вычислялся по звуку двигателя и расходу (>10 на 100 км); через несколько дней из глушителя конденсат просто лился. На хорошем 95м (РНПЗ) разница для одной и той же скорости почти треть хода педали газа, 50/50 92й и 95й разнятся бОльшим расходом 2л на 100 км против одного 95го. Динамика хотя и субъективна - лучше на 95. Оценки и результаты похожи по трём машинам одного региона - 2114 2115 и акцент. Новая рио (1500 км) на хорошем 95м бензине в эксплуатации смешанным циклом (2/8 город/трасса) по динамике оборотов до 3-3.5 коб/мин и скорости до 100-110 км/ч смешанным циклом потребляет 8 л на 100 км.

Сегодня примерялся чехлы-"маечки", показалось что чехол сантиметров на 10 короче длины спинки переднего кресла. Как выбрать, они разной длины, получается? Как свои выбирали, у кого хорошо подошли?

Немного up. Уважаемые совладельцы, у кого ручная КПП - ну попробуйте-скажите как должно быть, с 5й передачи в 4ю "ведя" рычаг кпп по правой стороне (даже просто на месте, сцепление выжать, включить пятую, затем придерживая рычаг вправо попытаться включить четвёртую?).

По сравнению с "прошлой" машиной - о чём "скучаю", так это датчики контроля уровня омывайки, антифриза, масла в поддоне картера двигателя (уровень тормозной вроде в Рио контролируется). Температуры двигателя... ну не хватает, сигнал о 120 градусах двигятеля это дикость, хотя опять же - скорее актуально напряжение бортовой сети. А вот что меня реально напрягло - так это отсутствие регулировки яркости подсветки комбинации приборов. Выехав ночью на трассу "в поля", в отсутствии стороннего освещения я был готов или тряпками заткнуть, или провода перегрызть. Это просто жуть - прямо как зарево стоит, взглянешь на приборы, и секунду ничего впереди не видишь "зайчиков ловишь" (при том, что сначала нужна еще секунда что бы глаз адаптировался на яркость, что бы приборы увидеть). В городе при "фоновой подсветке" снаружи (дома, фонари освещения) такого эффекта нет. А вот в полной темноте, да с дальним (ближний впереди поярче на дороге отражается, перебивает) не видишь половины, руками на 12 часов на руле приборку закрываешь - да нет, нормально фары светят, видно, если приборка не слепит. Даже корректор не так напряг - тот скорее "для того парня".

Единица информации это 1 бит. 8 бит == 1 байт. Поскольку система двоичная, 2^10=1024. Поэтому 1 килобайт == 1024 байта. Так же 1 мегабайт == 1024 килобайта == 1048576 байт.

Двоичная тысяча. У студенда-программиста на первом курсе в мегабайте 1000 килобайт, на пятом курсе в километре 1024 метра.

Да не за что, пользуйтесь. В каком диапазоне оборотов? С какой стороны раздаётся? Двигатель на месте стоит? Защита не погнута (расстояние снизу до поддона картера). В ручке КПП не появляется "отдача" когда появляется звук? Посмотреть, может открутилось чего-нибудь, вот и дребезжит в резонансе. Выключение-включение сцепления - результат? Переключение передачи? Переключение, например, 3-4-3 3-2-3? На тех же оборотах на другой передаче торможение двигателем? От изменени оборотов тон зависит?

Просто перед поездкой отведите щётку(ки) от стекла, и просто рукой проверьте (расходите) движение шарниров (коромысле) каркаса щётки. Буквально один раз после каждого попадания воды на каркас щёток в мороз. Не пробовал (!) но может быть будет эффект побрызгать на каркас чем нибудь водоотталкивающим не "испачкав" сами резинки щёток. Чем нибудь вроде силиконовой смазки в спрее. Правда, смазка может пыль начать собирать, хотя для каркаса щёток это не актуально, в принципе-то. Не надо ни растягивать пружины поводков дворников, ни провоцировать кого-то оторвать что плохо торчит. Короткий импульс (чуть короче, что бы не сделали полных ход) в сторону "однократный взмах" и щётки паркуются в зоне лобового стекла, где успешно отогреются (резники от стекла) обычным обогревом лобового. PS Хороший тон - проверять машину перед выездом, в т.ч. когда смахиваете снег - приподнять щётки, убедиться что не примёрзли. Резиновый шпатель, которым штукатурят, достаточно мягкий и в то же время твёрдый что бы им отчищать наледь со стекла. Им же лёгким постукиванием примёрзшие резинки отделяются от стекла (когда примёрзли).

Тормозная жидкость, вообще, гигроскопична. Т.е. имеет свойство впитывать в себя влагу. В мороз сама по себе густеет, а если обводнена - то еще и замерзает. Следить за тормозной жидкостью.