voice

Может Вам жену на права выучить, будет личным водителем... Вместе будете деньги закалачивать. А машину действительно постоянно на постах подсвечивать будут... нафига этот геморой... права же не пожизненно отняты. Либо авто на жену переписать, Вам получить права донора дяди Васи и доверенность на него. Менты в помощь. Только я бы конечно не ввязывался в эту игру.

У нас в Чебоксарах хватает охламонов с юмором. Тут ссылка, монтажной пеной залили швы машины http://auto.cheb.ew/forum/index.php?showtopic=179085&hl= Еще где-то была тема, найти не мог, топором прошлись по авто, другому ломом капот отогнули, акб забрали... Так что сахарный песок - это так... безобидный шютка.

IMHO лишнее это все. При езде тепло всеравно не держит, а когда простаивает, то остывает может на 30 процентов медленее, грубо говоря не за час, а за час двадцать. Как-то ехали на ниве в мороз 35-38 градусов с кировской области, так вот как разгонишся до 60кмч, так и глохнуть начинала. Взяли старый коврик и натянули на морду, так и доехали до дома 300км со скоростью 100кмч. Это я к чему... может намордник какой красивый подобрать на морозный день, если они у Вас действительно сильные бывают. А вот звукоизоляция действительно какая-то будет. Только материалы качественные нужны, а то получится тряпка-пылесборник. ЗЫ. Только сейчас заметил, что Вы из Самары... забейте на это...

Есть на АКБ специальные зглушки, которые при установке ее на авто снимаются. Случаев взрыва АКБ достоточно, особенно это явление часто в теплых странах. Дело в том, что когда АКБ зарядится, он начинает кипеть и чем выше ток зарядки, тем интенсивнее кипение. Если идет очень большое потребление тока с АКБ, то тоже происходит обильное выделение газов. Нерекомендуется снимать клеммы с АКБ, сразу после поездки.

Кроме, как красоты, в 15 особого смысла не вижу. Управляемость с R14 очень хорошая, сказал бы достаточна. Зато цена ниже, нагрузка на двигатель меньше, неподрессорная масса ниже (может это спорно) и самое главное для меня, профиль оптимальный 65 - устойчивость к грыжам и мягкость. Я доволен, хотя 15 размер тоже рассматривал и брал поездить у друга со спектры (Литье), познал в сравнении.

Прошел почти месяц... молчим... Короче взял я себе ковку слик L93 цвет Bmb 5.5х14 4*100 ET40, резину нокиан хакка H 185/65 R14. Пришлось докупать гайки, несовпала конусность гайки. Стали под ключ 19. Нигде ничего не трет, на колею не реагирует, забрызгивание боковины кузова не изменилось по сравнению со штатными колесами. Управляемость очень хорошая.

Сегодня занялся антикором. Купил два балона черный и прозрачный антигравий. Помыл порог, зачистил грунт на заглушках и побрызгал прозрачным антигравием. Также посмотрел днище, побрызгал места, где пошаркать успел, черным антигравием. Кстати заглушки, как на порогах есть и в других местах на днище. Какие-то хлипкие они, ткнешь пальцем - продавливаются. Со временем, думаю они рассохнутся, потрескаются и отпадут... Теперь у меня все готово к зиме.

Родился, учился и живу в Чебоксарах. 1. Средняя школа. 2. Политехнический техникум, специальность "Электрофикация, электроснабжение, электропривод" - незакончил, сбежал хотелось большего... 3. ЧГУ Чувашский гос. университет им.Ульянова по специальности "Электрические и электронные аппараты" с отличием. Сейчас тружусь по специальности. Занимаюсь разработкой и внедрением в производство микропроцессорных устройств для релейной защиты и автоматики, программированием этих устройств. Наши устройства стоят на многих электрических подстанциях в России, в том числе и в Москве . Имею патенты на авторское право.

Возможные причины: ЭБУ... Элементарно глюкнула прога, но это маловероятно. РХХ, его клеммы и цепи. Наибольшая вероятность, но я так и не понял, после того как поменяли РХХ ошибка осталась? Если да, то тут и надо рыться... Сам регулятор может бракованный попался. ДПДЗ, его клеммы и цепи. У меня на ваз21074 инж. по весне и по осени бывало начинали плавать обороты от 800 до 1500, как синусоида с периодом 1 секунда. Помогало шевеление закисших контактов на ДПДЗ после чего проблему забывал на пол-года. Можно предположить, что у датчика потенциометр износился и стоит педаль "м/у двумя витками". Проверяется это просто, чуть нажимается педаль, обороты должны установиться постоянными. ДМРВ, его клеммы и цепи. Переобогащеная смесь - верный признак подсоса из вне, либо проблема в датчике. Этот датчик считаю самый загадочный при этом еще и дорогой. Можно несколько штук сменить пока найдешь нормальный. Датчики ДПДЗ и ДМРВ взаимозависимые и при выходе одного из строя, ЭБУ работает только по показаниям другого. В этом случае должен висеть чек енжи. Пробой высоковольтных проводов врядли возможно, тогда бы двигатель работал неустойчиво.. троил или что-то тому подобное происходило. Я так понял ровно поднимаются и опускаются обороты. Вообще, если проблему не устранишь и есть возможность приехать в чебоксары, то я тебя сведу с действительно грамотным специалистом.

Только сейчас приехал. Обратил внимание на эффект повышения оборотов на холодном двигателе, на горячем практически незаметно.

Зато представь выражение лица человека, в случае выхода из строя электроники в его авто. Тоже в студенчестве этим занимался... сейчас мне конечно проще новую АКБ купить... Грушей с длинным носом легко высасывается, подом дистил. воду заливаешь, опять грушей орудуешь.И так два-три раза. Потом готовый электролит заливаешь. Только если электролит не грязный, то смысла нет его менять. Долил дисц. воды и все. Прогнал несколько циклов разрядки-зарядки, после последней зарядки проверяется и доводиться плотность. Только вот сейчас все больше не обслуживаемых АКБ.

Я тоже это заметил как пересел на рио после ваза. Есть как бы некая инерция. Я работаю в области разработки микропроцессорной техники и могу предположить, что это некое усреднение сигналов поступающих с ДПДЗ, отсюда и некоторое запаздывание. Придется после ВАЗа научиться немного чуть раньше сбрасывать газ. Еще есть особенность РИО 3... Как ее объяснить не знаю... Если набрать например 3000 об/м, а потом резко отпустить педаль газа, то обороты будут падать равномерно, но в районе 1000 об/м небольшая задержка не более 1сек и потом далее равномерно падают до оборотов ХХ. Как будьто электроника задумывается перед переходом в режим ХХ. Чем больше езжу на РИО, тем меньше обращаешь внимание на эти мелочи. По поводу электронной педали... Там обычный трос идущий от педали к ДПДЗ.

Значит твой АКБ был не сильно разряжен, повтори опыт с со старым разряженым АКБ, чтобы наверняка. Только разряженный на нормальные клеммы поставь, т.е. автомобиль, а донорский АКБ через прикуривающие провода с крокодилами. Самая большая ошибка - это поставить мультиметр на диапазон миллиамперы, подключить к сети и включить постановку сигналки на охрану. Срабатывают привода электрозамков, бросок тока сжигает миллиамперный вход, хорошо, если только предохранитель. Особенно актуально зимой, если замки смазаны солидолом и ходят туго или примерзли. Другая ошибка - поставить диапазон допустим 20А, поставить сигу на охрану, а потом перещелкивать на более точный диапазон. При этом происходит кратковременные коммутации (потери напряжения), маловероятно, но сигналка может перейти в режим паника, либо сработать автономная сирена. Опять же превышение допустимого тока, далее сгорает миллиамперный вход. Правильно мерить нужно так. 1. Сига отключена, машина заглушена, АКБ был подключен на авто не менее 10-15 минут. Снимаем одну клемму с АКБ. В разрыв включаем амперметр с диапазоном 10 или 20 А. Мерим ток, если больше 100мА ищем причину. 2. Прижимаем концевик капота. Ставим сигналку на охрану. Ждем 10 секунд пока все устаканиться. Если ток больше 100мА, то ждем с минуту, если не падает ток, нужно искать причину. 3 Итак ток упал. Для более точного замера уровня тока нужно перевести мультиметр в режим миллиамперы. Но прежде необходимо "прижать" клемму отключенного провода авто к "своей" клемме АКБ, только затем переключить режим, для исключения потери напряжения. Далее разводим опять и смотрим ток потребляемый автомобилем в режиме охраны. Как правило этот ток не превышает 100 мА. Это значение практически совпадает с паспортными данными на сигу. Остальное можно списать на погрешность измерений. Проверил сразу на новой машине, когда ток утечки практически сведен к нулю.

Приемник - GPS-навигатор GlobalSat BT-338 цену надо смотреть, брал когда-то за 3тр. Карты мне коллега по работе дает, с инета тянуть - большой трафик. А растровые карты покупал на CD, ген.штабовские и атлас дорог. Для авто лучше векторные использовать, для похода за грибами растровые.

А я было обрадовался, с торенс качать уж очень много... может тут думаю получится

Рио 3. Ступица 54,1. Кольца ставить желательно, они будут как пыльники, но не обязательно, мне так оф.дилер сказал. Центровка колеса идет по шпилькам. Резина 175/70R14 84T встанет на диск 5,5x14, но могут быть проблемы с гарантией на подвеску, т.к. для него нужна резина 185/65R14 по мурзилке. Возможно повлияет на управляемость. Кольца идут в комплекте, надо только указать в письме размер ступицы. Если докупать отдельно, то стоят копейки. Вообще я считаю, что самое отимальное на штатные диски поставить зимн. резину 175/70 R14, а летние диски и резину взять пошире.

от уже два года пользуюсь смартфоном nokia e61i + внешний bluetooth гпс-приемник. На смарте стоит гарминовская прога (с векторными картами) и smartcom gps (с расторными картами). На авто езжу в чужие города не так часто, поэтому мне хватает за глаза. Всегда беру в командировки, выручает... Если кто постоянно мотается по незнакомым трассам, то лучше купиь полноценный навигатор. А так конечно электронные карты очень удобно.

Просто расставил все точки над i. Все нужно называть своими именами и не путать мух с котлетами :D То что Вы пишите про 100мА, это максимально допустимый потребляемый ток автомобиля с заглушенным двигателем и с сигнализацией в режиме охраны. Кстати у моего авто он равен 30мА (сигналка старлайн). Если ток будет выше, то эту разность можно считать током утечки. Т.е. применительно к моему авто, если потребляемый ток будет равен 70мА, то ток утечки будет равен 40мА. Если вдруг обнаруживаться ток утечки (и даже меньше 100мА), то надо срочно искать неисправность, дабы избежать пожара. Вот такая печальная практика. ЗЫ. Кстати мерить ток тоже надо с умом, чтобы не спалить измерительный прибор. У меня уже два мультиметра не меряют миллиамперы, после пользования горе-автоэлектриками.

Ну вот понеслось… :D Причем тут ток ПОТРЕБЛЕНИЯ, разговор про ток УТЕЧКИ. То что Вы пишите, называется ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ток электрооборудованием в режиме охраны (сигналка) и ожидания (ЭСУД, магнитола и прочего) автомобиля. Ток утечки, применительно к авто, будет ток протекающий по изоляции с плюса на корпус авто (минус). И возникает он в случае сырости или грязи на поверхности изоляции, либо сквозь изоляцию при ее физическом разрушении. В идеальном случае сопротивление изоляции должно равняться бесконечности, в реале оно имеет конкретную цифру и чем оно ниже, тем выше токи утечки, вероятность пробоя, короткого замыкания. Это хорошо.

Тогда не понятно откуда вы взяли допустимый ток утечки на авто 100мА. Даже в дождливую погоду во время езды не должно быть столько много.

Кроме руля внутри практически все тоже самое. А снаружи я бы только фары менее лупоглазыми сделал бы, например закрыть капотом область габаритных фонарей. А так все остальное - те же яйца вид сбоку...

Живу в Чебоксарах... Набережные челны не так уж далеко, так и придеться наверно к вам прибиться... Кстати, где вы свои авто обслуживаете? Что-то наш офдилер мне не нравиться, есть неприятные моменты с качеством выполнения работ.

Проверить да... только нагрузочной вилкой и ареометром. А ток утечки вы как собрались мерить, куда вставлять амперметр? :D Вы его никак не замерите, а вот существенно снизить ток утечки можно, нужно держать в чистоте АКБ, а перед зимой можно помыть его с пищевой содой. Прикуривать от другой машины можно, но только так: 1. Скинул все клеммы со своего АКБ 2. Запаралелил свой АКБ с донорским АКБ и завел донорскую машину на 5-10 минут и заглушил. 3. Снял прикуривающие провода, скинул клеммы на донорском АКБ, а свои установил. 4. Подключил прикуривающие провода, как можно крепче обжимая клеммы, заводишь свой авто и можно снимать поочередно прикуривающие провода. Т.е. оба АКБ сначала на зарядке, а потом оба на питание стартера. Если оставлять запитанными обе машины, то есть вероятность гибели электроники, в частности сталкивался со сдохшим ЭБУ донорской авто во время прикуривания. Если свой АКБ сильно разряжен, то при прикуривании, он сильно будет подсаживать донорский АКБ и напряжение может оказаться ниже 9 вольт, а это пороговое напряжение для ЭБУ, двигатель в принципе не заведется. Поэтому надо проделавать все 4 пункта описанные выше. Вообще нельзя допускать полную разрядку АКБ и уж тем более хранить разряженым!

С завода идет хорошая обработка. Думаю вполне достаточно раз в 2 два года проходить антигравием из балончинка по аркам и в местах, где пескоструит. Сам специально посмотрел на эстакаде. Та проблема, что я написал, связана скорее всего с тем, что резиновые заглушки гуляют относительно кузова, вот и продырявился антикор. Сейчас думаю как эстетично это сделать. А так... брызгать антикор на заводской антикор никакого смысла не вижу. Наверно ниче тебе там и не сделают, так кистью помашут для приличия. Цену тебе конечно тоже заоблачную заломили. Но я живу в Чебоксарах, у нас такое Г... как в Москве на дорогу не сыплют, наверно денег на это нет. Поютому и машины свежее...

Методом проб решил, что самое удачное место для радар-детектора это около салонного зеркала заднего вида. Солнце не печёт, на глаза воришкам не бросается, поэтому снимать постоянно нет необходимости. Но болтающийся провод от прикуривателя уже достал болтатся. Решил сделать отдельный провод и запитать от салонного освещения. Попытался поддеть отверткой, но не получилось, побоялся сломать. Кто снимал плафон освещения, где надо подсунуть отверткой позиция 1 или 2? Кто куда РД крепит и запитывает, чтобы эстетично и практично было?