voice

Либо вам бензин не долили, либо неправильно меряете расход бензина, если авто в исправном состоянии. Не надо надеятся на показания стрелочного прибора уровня топлива, борт. компьютера и т.д. Самый верный способ, это залить до края горловины бензин и сбросить одометр. Проехаться сколько-то и опять залить до края горловины, но уже с использованием мерной тары, например полуторалитровой баклашки. Литры разделить на км, получится расход. У меня например пока стрелка начнет двигаться от лежачего положения МАХ, успеваю проехать 70-80 км по трассе. В смешанном цикле хватает 40 литров на 550км, сейчас уже побольше жрет из-за прогревов (JB ММКП). Еще причины: заправочный пистолет может рано отщелкивать, т.е. бензина дофига недолито до full; либо откровенно плохой бензин.

+1 чуток off :D : когда проходил курсы в школе экстремального и контраварийного вождения, научили пользоваться несколькими простыми правилами, вот некоторые из них. Правила 3 секунд: 1 правило - Дистанция. Впереди автомобиль проезжает около, например дерева, если ты не снижая скорости не доезжаешь (либо только доехал) до этого дерева, соститав 3 секунды, значит дистанция выдержана. 2 правило - Торможение. Стараться не пользоваться педалью тормоза, а если хочешь воспользоваться, планируй заранее и перед нажатием сосчитай до трех. Правило напрочь отучает трогать педаль тормоза без надобности и тормозить двигателем. 3 правило - Старт с перекрестка. После того как загорелся зеленый, сосчитай до трех и трогайся. Помогает избежать аварий со смертельным исходом, когда кто-то на желтый ЛЕТИТ и завершает на красный, а другие уже на свой зеленый начали движение. Про повороты... сбрасывать скорость до поворота, проходить поворот с небольшой тягой и по бОльшему радиусу. Разгоняться только тогда, когда рулевое колесо начали вращать обратно в исходное положение. off закончил... без дальнейшего обсуждения, правила не я придумал.

Заметил, это явление усиливается, если на мытой и пропылесошеной машине ездить в сухую, точнее пыльную погоду. На вазы ставил антистатики, эффект снижался.

вот это уже конструктивно. В ссылке, указанной Вами написано, что опыт проводился на шестисантиметровой снежной целине, ровным ковром покрывавшей лед замерзшего пруда. Нет сомнений, что там эффект бульдозера имел решающее тормозное усилие, если снег был слежавшийся, а может и при этом и мокрый. Но если бы писали серьзные люди, то там хотя бы написали про структуру снега (крошка, только выпал, мокрый с проталинами и т.п.) и как минимум температуру окр. воздуха и месяц испытаний. Снег может и как пух разлетаться, а может весь уходить в валик, расчеркивания большие борозды. Только это больше напоминает езду по обочине или по грязи, а не по дорогам общего пользования. Удосужился, прочел... весьма поверхностные размытые фразы, усугубляет плохой перевод на русский корейский инженером.

У меня Jb хетчбэг. Со сложенными задними сиденьями перевозил R14 4 кованых диска, 4 летних и 4 зимних покрышки. Плюс еще небольшая поклажа. А так и небольшого багажника на все хватает.

+1 так спрашивай

Стыдно не знать, стыдно боятся узнать. (с) без перехода на личность ближе к теме... Обьясните мне, где я неверно написал? Мог и ошибиться, что-то не понять. можно ногой на дороге общего пользования, где есть гололед и сверху снег припорошен. Усилия незначительные.

очень похоже на кирку. Отпишись потом на форуме как поведет себя страховая. Я тоже там застрахован по каско.

Смешно читать про валик снега и про ледяную крошку перед колесом, которые создают дополнительное сопротивление. Ладошкой попробуйте провести по жесткой поверхности со снегом, сгребая его. Действительно, где существенно увеличивает тормозной путь с АБС это ситуация, либо когда колесо "в воздухе" подпрыгивает на плохой дороге, либо имеется что-то м/у колесом и жестким дорожным покрытием, например песок, гравий, снег на льду. Они действуют как тела качения в подшипнике, либо смазка и колесо легко блокируется, а АБС его по-тупому растормаживает, за счет этого и увеличивается тормозной путь. Если бы АБС не вмешивалась, то при движении юзом колесо добралось до основного жесткого покрытия и за счет этого! эффективнее тормозило бы юзом. А валик бы, из паразитной каки, остался перед колесом, а не между ним и дорогой. Машину он будет держать, как выше сказано, как дробь слона.

Хаккапелита4,5 - хорошая резина. Сцепные свойства на льду, грязи и снегу отличные. Но на мокром асфальте действительно плохо тормозят, на скорости по прямой приходится подруливать. Повороты проходит валко, наверно чтобы не спровоцировать срыв в пятне контакта. Но надо отдать должное как хорошо посажены шипы. Вокруг него вся резина "закусана", а ему пофиг, стоит. По сравнению с гиславедом НФ5, в цене разница 2-3%, примерно на столь же отличаются они по потребительским качествам. Никакого дикого восторга от хаккапелиты - просто очень хорошая резина со своими плюсами и минусами. Седьмая упадет в цене, обязательно куплю. Всесезонку вообще как вариант не рассматриваю. Если шла как штатная, сразу избавлялся от нее.

Летние поставил нокиан хакка Н 185/65 R14. По сравнению со штаными кумно солус15 короче тормозной путь, особенно в холодную погоду! Практически не срываются в юз. На крутых поворотах не заламывает боковину, хотя может сказывается размерность. Остальное тоже самое. На Вазы любил ставить Bridgestone b700aq или b650AQ. И ее и на РИО бы поставил, только хотелось нокиан летнюю попробывать. Бридж больше нравился, особенно по комфорту, тормозил тоже отменно.

Вас смущает? Скоро новый год! Сколько ящиков шампанского на спор поставите? Я даже готов для этих целей найти два АКБ и весь процесс подключения на видео записать. И паралельное и последовательное в качестве бонуса, соединение. Ваше предложение в личку. Летом, при пуске холодного двигателя, стартер потребляет одну мощность, зимой другую, большую. Мощность определяется по формуле P=IU. Чем больше напряжение на АКБ будет проседать, тем больше стартер будет потреблять ток при той же нагрузке. Если АКБ не сможет обеспечить эту мощность, то стартер встанет. Да. А точнее пока его ЭДС не сравняется с напряжением на борту. с помощью амперметра мощность чего?

+1 Первое авто, на котором я учился ездить, было обуто с завода в каму всесезонку. На ней я проездил год и зиму и лето. В принципе она меня удовлеторяла, до тех пор пока не купил летние бриджстоун B700AQ. Тормозно

maklaud, че то Вы запутались. Кумно штатные в основном шумят только от разного покрытия на дороге, гиславед же при этом еще и гудит, и не только он, но и другие шиповки, причем даже лучшие брендовые. По мере обкатки шум снижается, но не на столько, чтобы стать тише летних.

Настоящая двойная оцинковка у АУДИ80 (бочка)! По теме... Разговаривал с друзьями, кто ездит на киа. Никто не обрабатывает антикором. У сослуживца киа спектра 3 летка, говорит, что сколы на морде есть, но ржа не выступает. (например бывший ВАЗ, при сколе краски, сразу рыжики показывал) Более старых машин киа у моих друзей нет. Чем там обрабатывают кузова в корее я не знаю, но оцинковка не единственный способ защиты и многое от самой стали зависит. Пообщайся среди друзей, как там у вас в городе с реагентами. В москве все понятно - это "другая страна", денег на реагенты не жалеют. Я обработал только пороги прозрачным антигравием и то только для личного спокойствия, из за того, что на резиновых заглушках отслаивался антигравий. Краска в нижней части кузова, если посмотреть, тоже лежит не ровным слоем, как на капоте. Какая-то фигня намазана. Заводская обработка днища в самых проблемных местах есть и достаточно толстый слой намазан. Делать или нет, дело хозяйское, хуже точно не будет. Но для себя решил, что достаточно раз в год, перед зимой заезжать на эстакаду и обрабатывать только потертости днища. Если сомневаешся, то посмотри днище своми глазами и все станет на свои места.

Сегодня обнаружил существенный недостаток, на мой взгяд, штаных брызговиков. Поездил в сильный снег по трассе и налипло на него много снега с песком. Я раньше при заезде на стоянку, на предыдущих авто, просто пинал ногой по ним, а тут задний бампер с ними шатается, а передние ваще не подвижены. Вот и задумался, а не взять ли резину взамен. ЗЫ по лежачим полицейским ездить не напрягает. Где высокие, по-диагонали проезжаю, чтобы не "бУхать" кузовом.

У нас уже 4 день минусовая температура и идет снег хлопьями. По городу дороги посолили, а вот на трассах не везде. Поездил в очень сильный гололед по районым дорогам, маленький отчетец о гиславеде нф5 на рио3. Понравилась в целом управляемость, очень хорошая курсовая устойчивость! Нет валкости в поворотах как на хаккапелите 4, но порог срыва в занос на последней чувствовался четче. Гул для зимней резины не так силен, и максимум его на скорости 70-80 кмч, еще при этом издает звук жик, жик с частотой 3-4 Гц откуда-то сзади. Мягче, чем летняя нокиан хакка Н и чуть мягче, чем штатная кумно солус кх15. На трассе небыло ни намека на занос, даже по зеркалу накатанного снега; ехал не больше 100кмч. На подсоленом асфальте разгонялся до 120 км, все предсказумо и адекватно.

С днем рождения! :D Только читал книжку про Айболита дочке, сказал, что знаю Бармалея и даже общался с ним. :D

Дмитрий Юрьевич, Вы написали: а на асфальте или на песке или снегу, чем шире покрышка, ведь тем тоже больше пятно контакта. :D Грамотнее излагайте мысль. А по поводу гололеда, есть гонки на мотоциклах по льду, колеса сплошные шипы, практически на них мотоцикл едет. Там вообще пятно контакта ничтожно мало, фактически острие шипа. А вот на широких колесах-сликах я не припоминаю гонки на льду. А то что вы пишите про бОльшее пятно контакта, так это и получается лыжа на льду вместо конька. :D Учитель

Пример не из жизни, а для доказательства линейной зависимости сопротивления от емкости. Обратное Вы мне так и недоказали. Паралельно присоединять АКБ можно, достаточно взять АКБ с одинаковыми ЭДС! А это самое запаралеливание и было сделано для баланса электрохимических процессов, чтобы ЭДС и сопротивления стали равны. Из чего делается вывод о прямой зависимости сопротивления от емкости. Ведь Вы же сами пишите: Если посмотреть характеристи АКБ одной модели, но разной емкости, то пусковой ток как раз пропорционален ей. Не это ли дополнительное доказательство линейной зависимости сопротивления от емкости. Например АКБ варта блю при емкости 40 ток пусковой 330, а при 80 ток 740. Примерно такова же зависимость и зарядного тока. неспорю. Тут соединение последовательное. А я условно соединял паралельно, чтобы уравнить ЭДС, (читайте исключить прочие условия) и, соответсвенно, уравнять при этом сопротивления. Эквивалентное сопротивление при этом равно половине одного из них. Набор слов... Чесслово. Уход куда-то в сторону... супер колхозно-тюнинговая ситуация будет тогда, когда чел почитает посты, про то что можно ставить АКБ любой мощности, купить мега АКБ и пихнет его в багажник. Баланс мощностей изначально заложен производителем и он должен соблюдаться! Более емкий АКБ нарушает это баланс. Когда работает авто, АКБ такой же потребитель. Но если у него большой аппетит, то напряжение неизбежно просаживается. Откуда Вы взяли, что баланс не соблюдался изначально, мне непонятно. Про максимальную емккость АКБ разрешенную производителем для киа рио можете поитересоваться у оф.дилера. Так же им задайте вопрос, можно ли поставить АКБ с емкостью больше той, что они назовут, хотя бы больше на 20 Ач., генератору ведь все равно, что заряжать. А так же слетите ли Вы с гарантии на электрику, если поставите такой АКБ. Если они Вам дадут добро, то я безоговорочно с Вами соглашусь и даже буду признателен за получение новых знаний. А так тема превращается в пустой треп, продолжать смысла не вижу. Я понял, что Вы имеете ввиду, надеюсь Вы меня тоже.

andrei.uniconf решилась проблема?

Вдумайтесь, что написали. :D Никогда еще на зимней резине не ездил на предельно допустимой для них скорости, однако шипы вылетают почему то...

Попробую обосновать свои слова на примере... Возьмем 3 АКБ, совершенно одинаковые, одной номинальной емкости, марки, одной партии. Соединим их паралельно, полностью зарядим и разрядим, допустим, до 11 вольт. Получим 3 АКБ с однинаковыми ЭДС и внутренними сопротивлениями. Отключаем один АКБ от этой троицы. Получаем один АКБ1 и другой эквивалентный АКБ2 (два другие запаралеленные АКБ). В эквивалентном АКБ2, ЭДС обоих АКБ равны, значит и сопротивления тоже! Представьте эквивалентную схему замещения. Получаем токи зарядки для АКБ1 с емкостью С1 и АКБ2 с емкостью С2=С1*2 все элементарно, так же и с 7Ач и 70Ач. Поправьте меня, где ошибка? Докажите математически нелинейность зависимости сопротивления от емкости, при прочих равных условиях. здесь я с Вами согласен, только вы не уточнили разумные пределы, а то есть мнения, что их просто нет и генератору без разницы, что заряжать. Все, что в теме приводились доводы, для статических систем, когда заряжать АКБ можно сколь угодно долго. Поэтому величина зарядного тока не так важна. Автомобиль же, должен успевать зарядить АКБ за непродолжительные поездки, в том числе в мороз и со всеми включеными потребителями. АКБ с бОльшей емкостью увеличивает нагрузку на генератор. Последний начинает работать не в номинальном режиме, возрастает (в зависимости от величины надбавленной емкости) вероятность просадки напряжения сети. Баланс мощностей в электротехнике еще никто не отменял! Все же меня не переубедили:

Почему в десятки раз? Ток зарядки, при прочих равных условиях, потребуется ровно во столько раз больше, сколько больше емкость нового АКБ. АКБ разряжены, у обоих U=11В; Номинальная емкость первого 50 Ач, второго 100 Ач, значит сопротивление первого R1, второго R1*0.5 ток зарядки первого АКБ Iзар1=(14.2-11)/R1=3.2/R; ток зарядки второго АКБ Iзар2=(14.2-11)/(0,5*R1)=6.4/R; Получаем Iзар2=2*Iзар1, т.е. при том же генераторе повышается вероятность просадки напряжения, вследствии чего АКБ будет заряжаться дольше. Конечно, если стоял АКБ 50Ач, а поставили 60Ач, то это не сильно отразиться на работе генератора. Можно выбрать АКБ такой же по размерам с бОльшей емкостью. Но при установке АКБ слишком большой емкости, требуется более мощный генератор. Чудес небывает. PS: Я тут погуглил, набрал строку: как правильно выбрать акб и зашел на сайт в первой строке из предложенного списка, там написано: Так, батарея меньшей емкости, чем указана в инструкции к вашему авто, прослужит недолго и будет плохо справляться с зимним запуском двигателя. Покупать АКБ больше требуемой емкости также не стоит. Ведь постоянный недоразряд аккумулятора быстро выведет ее из строя. http://news.japancar.ru/jc/view/news/N4894.html или вот Лучше, если вы купите аккумулятор с теми характеристиками, которые указаны в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля: так он прослужит вам дольше при минимальных расходах. Можно сэкономить и купить аккумулятор меньшей емкости, но служить он вам будет меньше обычного срока и плохо справляться с зимним запуском. Купив батарею даже ненамного большей емкости, вы не выиграете в сроке службы, т.к. постоянный недоразряд аккумулятора приведет к сульфатации пластин, и проиграете в деньгах. Увлекаться повышенным пусковым током также не следует: сожжете стартер. http://www.sm-tuning.ru/articles/articles2/

Не паникуйте. Тут много чего можно насоветовать. Если Вы юридически "неподкованный" человек (я такой же), обратитесь к юристу, с вашим договором от страховой компании и найдите приемлимое решение. Помните, что время дорого. Например в компании, где застрахован мой автомобиль, дается 3 дня для сообщения о страховом случае. Не надо дополнительно бить автомобиль, экспертиза может быть не в вашу пользу. И постарайтесь избежать вранья. Все будет нормально. И на будущее... все делайте вовремя.