voice

У нас в городе, если прошлись по машинам, значит где-то рядом стоянка открылась и не обязательно официальная, возможно просто пацанская. Лично у меня только на одной из предыдущих машин бензин слили, при этом сильно покоцав кузов монтажкой, при отрытии крышки с замком, на оживленной стоянке около крупного торгового центра. А так дворники снимают, колеса режут... В последнее время участились случаи среза резинки заднего стекла 2109 и последующим его снятием, для проникновения в салон. Если не там припаркуешся, могут положить на капот листок бумаги с надписью "здесь летают кирпичи" и придавить его кирпичем. Детям нравятся блестящие колпачки на колесах, примеряют к своим велосипедам.

Сегодня поговорил с коллегой по работе, у него киа рио JB люкс автомат 2008гв, теже симптомы с подвеской, а на носу уже 2010 год! Думаю давно известно об этой проблеме, не несколько месяцев.

Суть гораздо глубже, в миропонимании и менталитете конкретной нации. Это и делает его проамериканским. Возможно, французы бы разбавили красивой эротикой отношение человека и гуманоида. Я имел ввиду стиль преподношения информации зрителю. (Национальный герой спасающий весь мир, громадные машины с супер-оружием, тупой, но воевавший в горячей точке вояка, игры интеллекта, а тому подобное) А фильм учить любить природу, близкого и беречь то, что имеешь (в том числе и здоровье), ценность которого начинаешь понимать, только тогда, когда уже потеряешь. А людям, дать возможность воспользоваться маской (аватаром) для достижения своей цели, в реале недостижимой, т.е. помечтать. Все эти моменты в кино преподнесены так, что человек начинает задумываться о своем образе жизни и поведении. Например сцена, когда на аватара главного героя напали “волки”, последовала нормальная реакция человека защищаться, иначе сожрут. Все зрители на стороне героя и уж тем более, тогда когда он благодарит спасительницу. Однако она его ругает, типа из-за тебя идиота сдох “волк” и тут все зрители чувствуют себя виновными (обруганными), они то ведь были тоже на его стороне. Так и поучает режиссер своего зрителя. Все сцены в фильме очень хорошо обыграны, здесь жирная пятерка Кемерону.

Добротный фильм, но только для просмотра в кинотеатре 3D. Но до отличного не дотягивает. Скажете почему? Да потому-что второй раз, лично мне, чтобы смотреть его будет жалко времени. Сюжет с америкосовским уклоном, но духовные и материальные ценности преподнесены очень тонко и в цель. Шедевром он бы стал тогда, если бы соль жизни приподнесли не глазами американцев, а симбиозом нескольких наций. В целом просмотр впечатлил, каждый увидел в нем то, что хотел увидеть...

ФИО, свой адрес, телефон, емайл, марка авто, vin 17-значный, дата начала гарантии, пробег, Ваш дилер и его расположение. Далее описывается проблема. Отправлять на service@kia.ru Вчера не удержался, тоже отправил письмо. В нем так же привел ссылку на эту ветку. Посмотрю как поведет себя КИА, не хочу делать поспешных выводов, но пока настроен на позитивное решение проблемы.

Canek67, молодец, что написал письмо в киа моторс! Я тут разгребу дела, тоже отправлю! :z_9: Чего и другим желаю... не царское это дело искать замену и устранять косяки завода.

Я машину раскачивал, колебания эффективно гасятся, я бы сказал, что рио и не так просто раскачать. Стуков при этом нет, подтеков тоже - вывод амортизатор в норме. А попробуйте пыльник вверх вниз подергать и из стороны в сторону, сразу услышите знакомый звук! Причем думаю будет достаточно поддомкратить колесо для эксперимента. Может коллективное обращение накатаем в ООО Киа Моторс РУС. От себя подготовлю письмецо, есть желающие присоединиться? Текст обсудим. Необходимые сведения об автомобиле и владельце можно найти в сервисной книжке стр.14. Там 6 пунктов. Думаю коллективное обращение будет лучше. Чтобы не светить реквизиты в сети, пишите мне в ПМ, лучше e-mail: s-oparin@yandex.ru Письмо ориентировочно отправлю 27 января в воскресенье.

Поздравляю коллеги!

mechanic66, в Вашем сервисе сталкивались с этой проблемой? Мой пост № 124. http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...1956&st=120 Какое решение можете предложить?

надо конечно было продолжить старую тему. :z_9: Я занимаюсь разработкой и внедрением в производство микропроцессорных устройств. Со мной работает коллега, ранее работавший на предприятии, где изготавливали ЭБУ для волги, МАЗов и какая-то электроника на ВАЗ (пищалки дверей и т.п.). Маленько с ним покурил этот вопрос. В частности для волги делали ЭБУ на базе микроконтроллера сименс с-167. Питание схемы +5 В. Фильтр представлял собой обычный полярный конденсатор, с диодами для контроля полярности. Испытания на предприятии проводили короткими импульсами напряжения 60В! возможно пачка из таких сигналов. Так что броски до 20В, должны точно проходить нормально, если фильтр в норме. Что касается 9В (это я писал и до сегодняшнего времени был в этом убежден), то это напряжение при котором ЭБУ может прекратить управление двигателем, питание действительно должно быть меньшим для отключения ЭБУ и составлять чуть больше 5В. (отредактировал пост, чтобы не вводить в заблуждение) ЭБУ может выйти из стоя не только при плохом питании или действия статики, а также от сбоя программы контроллера. Если раньше "прожигали" ПЗУ (читай была надежнее), то сейчас часто ее применяют на базе флэш памяти, а она репрограммируема, в том числе и самим же контроллером. Также со временем компоненты стареют, если раньше "прокатывало", то сейчас может обойтись боком бросок напряжения. Короче я бы не стал экпериментровать с "непонятным" напряжением, а по-тупому отключил АКБ от борт сети и прикурил от него дохлого.

Съездил к ОД на диагностику подвески: 1. Протянули всю ходовую, подергали за рычаги, покачали вручную… Поехали на кочки тестить – брякает! Звук, как бустой баклашкой по кузову. 2. На подъемнике подняли еще раз авто, я напросился в ремзону… Пыльники действительно гуляют, как описывалось выше (напомню рио 3 (JB) 2009 г.). Задние гуляют вверх-вниз, передние тоже. Было решено заклеить передние в верхней точке. Но ведь юбка этих пыльников еще и в бока шатается и тоже издает звук. Но шток стойки чистый, т.е. свои функции выполняет и стойки по уверениям сервисмена надежны на рио, ходят по 100-120 ткм без проблем. 3. Попросил инженера по гарантии связаться с головным центром по этому вопросу. Он сказал, что предписаний на эту проблему у них нет. Предположу, что возможно пока проблема не набрала нужную статистику. 4. Итог. Громыхание спереди стало меньше, а сзади также. Если заказывать новую стойку в сборе или сам пыльник, то придут точно такие – итог будет тот же. Если сделать по-колхозному (с поролоном и т.п.), то он может намокнуть и замерзнуть – получится еще один барабашка. В приватной беседе с сервисменом, понял, что сейчас в Корее на все рио такие стойки ставят. 5. Выход из ситуации вижу один, найти неоригинал пыльников из резины или компонентный резина-пластмасса. В сервисе сказали поменяют без проблем, с сохранением гарантии. 6. Всем у кого подобный неприятный момент с подвеской, советую обратиться к ОД с требованием устранения стука, может тогда из-за массовости проблема сдвинется с места. Когда я по телефону обратился к ним, сказали что все это фигня, если громыхание появилось из-за отрицательной температуры. Поэтому думаю большая часть владельцев рио просто забила на этот косяк производителя. А всего то надо пыльник поставить из материала, не дубеющего на минусовой температуре. Найду, отпишусь... На сервисе тоже пообещали покурить этот вопрос. Примерно вот так.

wspace, я не вижу смысла спорить с рекомендациями от производителя и переубеждать никого не буду. Но останусь при своем мнении, потому-что были факты выхода оборудования из строя. То что электронику нужно будет настраивать после полного отключения АКБ, это конечно не удобно, но зато она гаратированно останется в рабочем состоянии. За ссылки спасибо.

я описался на счет названия... сейчас нашел коробку моих ламп fillips H4 VisionPlus +50% 60/55W - отличные лампы. http://www.lighting.philips.com/ru_ru/cons...ing&lang=ru

У нас уже спали морозы, сейчас около -20, совсем кажется тепло. :D Машина показала себя с положительной стороны, для себя сделал несколько выводов. 1. Под замену масло в ГУР, на более жидкое. 2. Свечи нужно прокаливать на хороших оборотах двигателя. Чтобы заводилась с первjго оборота. 3. Форсунки замерзают при -15, незамерзайка замерзла при -30, но при -20 еще не отошла. Разбавлял размораживателем. 4. Возможно заменить возвратные пружины педалей на более жесткие. 5. Наверно заменю пластмассовые брызговики на резиновые, по ним пинать удобнее для очистки от снега. 6. Что-то надо делать с присосками Радар-детектора, так-как отлетают от холодного стекла.

Вах... оказывается и на киа есть. :D wspace и Klerk в обоих мануалах описан способ как правильно прикурить свое авто от другого. И я по этому алгоритму, без опаски прикурю свое авто, но в качестве донора личное авто не предоставлю, потому как страдает в первую очередь оборудование авто донора. Написаный мной способ носит рекомендательный характер. Он несколько сложнее, но исключает выход из строя оборудования авто донора, ну разве, что АКБ может пострадать, но от этого никуда не деться. Мои рекомендации (пишу от лица донора). 1. Подзарядить АКБ дохляка, с отключением от его же бортсети. Здесь исключаются возможные проблемы с проводкой дохляка и неучтенный отбор мощности ею при зарядке АКБ дохляка. Цель повысить ЭДС АКБ дохляка. 2. Обязательно заглушить свой авто и скинуть клеммы со своего АКБ. Это позволит лучше обжать крокодилы прикуривающих проводов и полная гарантия сохранности оборудования своего авто. Двух АКБ вполне достаточно для успешного пуска исправного двигателя. 3. Подключить рабочие клеммы на АКБ дохляка. Прикуривающие провода подключить к своему АКБ, а другие концы (к дохляку) плюс к АКБ, а минус на двигатель (поближе к стартеру) к хорошей контактной площадке. Хоть минус АКБ и двигателя гальванически связаны, при пуске двигателя сведет к минимуму переток мощности от АКБ донора к АКБ дохляку. Если прикуривать на работающем двигателе, то неизбежно произойдет просадка напряжения. Регулятор напряжения резко увеличит ток обмотки возбуждения генератора, для компенсации потерь. Если ремень генератора плохо натянут и вал не сможет проворачиваться (засвистит), то может сгореть его обмотка. Если шкив вала не проскальзывает и держит необходимые обороты, то следующим уязвимым звеном будет диодный мост, т.к. генератор выдаст предельно возможную мощность. Вероятные причины выхода из строя ЭБУ на инжекторе я уже описывал. Рекомендую задуматься над этим, если ваше авто - донор.

На инжекторных авто, если при заводке двигателя нажать более, чем наполовину педаль газа, блокируется подача топлива в цилиндры. Используется для продувки цилиндров от излишка бензина и просушки свечей. Часто использовал на ВАЗе в сильный мороз, когда надо было "стронуть масло" в двигателе, не заводя его, а со второй попытки уже заводил наверняка. На рио такая необходимость не возникала, думаю здесь тоже есть этот режим. Три основных составляющих успешного пуска двигателя в мороз: масло, свечи, АКБ. Зимой полезно свечи "прокаливать", т.е. иногда кочегарить движок на повышенных оборотах и особенно не мусолить его на низких, перед длительной стоянкой. Если зимой приходится часто ездить на короткие расстояния, то есть смысл поставить свечи с другим калильным числом, более горячие.

wspace, чтобы не были Ваши слова пустыми, назовите марку авто, где в заводском мануале описан приведеный Вами способ "прикуривания" авто. Просто очень любопытно почитать. Если прикуривать от работающего авто, запросто у него от нагрузки может пробить диодный мост, выйти из строя регулятор напряжения, реже сам генератор. А на инжекторных авто - ЭБУ.

обратная

у моей тоже к антенне претензий нет. Возможные причины... штекер отошел, проводка, само гнездо (на крыше) антенны - открутите посмотрите, может предмет посторонний в нем. Возможно фильтр на входе магнитолы сдох или какой-то из потребителей вносит помехи, например свечи без резисторов стоят.

чуть поправлю... будет забирать бОльший ток, т.к. обладает меньшим сопротивлением при той же разряженности в процентах, но не при той же разряженности в Ач.

Присоединяюсь ко всем. С праздником!

Родные лампы откровенное Г, выкинул сразу. Купил сразу fillips H4 BlueVision +50% 60/55W. Свет намного ярче, менее желтый, устраивает полностью. Мощность та же поэтому в лампе отражатель не расплавится и с проводкой проблем не будет. Если возьмешь блю вижин или сильвер вижн H4 60/55W, то тоже ничего не расплавиться. По закону Джоуля-Ленца при протекании тока по проводнику происходит превращение электрической энергии в тепловую, причём количество выделенного тепла будет равно работе электрических сил: Q=P*t; Q-количество тепла, P-мощность (осталась таже), t- время горения лампы. Кроме того в филипсах используется кварцевое стекло, которое не пропускает ультрафиолет, который губителен для пластмассы. Также оно не треснет, если на него попадет капля воды в рабочем состоянии. Более яркое свечение при той же мощности достигается за счет сечения и формы спирали, давления и типа газа в колбе, полировки и типа стекла колбы, а также "правильного" расположения спирали в пространстве, точно в фокусе. Кроме филипса признаю еще фирму осрам. Предпочитаю оптику в желтом спектре, в дождь ночью с голубой мне ездить не комфортно. Из ксенонов нравится 4300К. Но это уже все индивидуально.

HeTpe3B, хорошая статья Меньшая емкость Можно сэкономить, но аккумулятор меньшей емкости будет хуже справляться проблемами при зимнем запуске. При некоторых режимах работы двигателя (холостой ход) и малых дневных пробегах автомобиля, аккумулятор в темное время "помогает" генератору питать включенные потребители. При малой собственной электрической емкости глубина разряда при этом может быть более 40-50%, что приведет к снижению работоспособности аккумулятора в режиме пуска двигателя. Повторяющиеся глубокие разряды аккумулятора приведут к сокращению его ресурса. Аккумуляторы меньшей емкости стандартного исполнения, как правило, имеют и меньший пусковой ток. Большая емкость Запас энергии в аккумуляторах большей емкости будет большим, что предполагает большее количество попыток пуска двигателя. Существует распространенное мнение, что генератор не сможет справиться с зарядом аккумулятора большей емкости, однако это не совсем так. На пуск двигателя от аккумулятора любой емкости требуется, примерно одно и то же (на 1-4 попытки пуска по 5-10 сек.). Это же количество (А-ч) генератор должен вернуть в аккумулятор после пуска двигателя и в штатных режимах разница в емкости не имеет значения. Другое дело, что в случае (по какой-либо причине) значительного или полного разряда аккумулятора большей емкости штатная электросистема автомобиля не сможет (не успеет в городском режиме эксплуатации) восполнить все истраченное количество электричества. Таким образом, возрастает вероятность нахождения аккумулятора большей емкости в «недозаряженном» состоянии, что может привести к «сульфатации» и выходу аккумулятора из строя. То, что я выделил, часто не берется в расчет автолюбителями, а жаль... Для справки, на JB АКБ с завода идет с емкостью 44Ач, пусковым током 500А (что-то большой для такой емкости). Остально написано еклмн иероглифами. Считаю рациональной заменой 44-55 Ач, с пусковым током 500А. Я менять пока не собираюсь, вроде нареканий нет. OFF. Кстати у нас на местном форуме обсуждается взрыв АКБ. Парнишку облило кислотным электролитом и лицо и одежду. Если занимаетесь обслуживанием АКБ, пожалуйста соблюдайте технику безопасности!!!

Три дня стояла рюха на стоянке мороз -25-30. Все усугубляется очень высокой влажностью 90-98%. Вчера вечером -30 было нужно было ехать к родным, так бы фиг пошел заводить… Завелась с 3-4 оборота, двигатель минуту работал очень жестко… Прогревал минут 15… в салоне жуть, руль без печаток не подержишь, обжигает холодом. ГУР только усугубляет вращение баранкой, на вазовской классике легче рулилось. Педали нажимаешь, а возвращаются в исходное состояния плавно и медленно, все таки слабые возвратные пружины. Рычаг КПП на удивление ходит легко и четко, по сравнению с предыдущими вазами, где тоже было залито хорошее масло. Поехал медленно, кузов как мороженный троллейбус, подвески “нет” стуков тоже нет :-) Прогревалась в салоне медленно, ехал первый километр не более 20 км/ч на 1-2 передаче. Выехал на трассу, скорость набирал постепенно по мере прогрева авто. Только проехав около 25-30 км! машина прогрелась полностью и в салоне тоже. Далее ехал со скоростью 100км/ч, как летом. Утром сегодня приехал обратно, -32, завелась также. Набежали бедолаги помощи просить прикурить. Выбрали более живую авто (ярис) и позаряили его АКБ с моей рюхи минут 10. Потом без прикуривания сама завелась и стала донором для других, а я поехал домой, т.к. 110 км и еще на работу надо к 9 часам. На трассе дальнобои покрышки жгут, греются. Когда ехали обратно захватили молодую мамашу с малым дитем, у них сломалась машина. С ее слов… засвистел ремень, остановились и оказывается накрылась помпа (заклинила) и все это на ходу, а до города оставалось 20км. В аккумуляторных магазинах аншлаги, хорошие провода для прикуривания не купить. Продают какие-то китайские, с ними машина не заводится, срезали провод, а там тонюсенькая жила 1 мм в квадрате и толстый слой изоляции.

Раньше бывало заливал размараживатель в бочек. Таже незамерзайка, только концентриванная -60 градусов на изопропиловом спирте. Да и вообще использовать омыватель стекла в сильный мороз не очень хорошо, насос спалить очень просто.