voice

короче сегодня у нас темпратура -25-30 и стуки практически исчезли :thumbsup: ... проявляются они примерно при -5...-20. Если в понедельник будет также холодно, то и доказать что-то ОД наверно не получится, а жаль...

У меня дорестайлинговая рио 09 гв, 11ткм, на морозе от -10 и ниже (сейчас -28 у нас) тоже греметь подвеска начала, 21 декабря записался к ОД, по результатам отпишусь. Звук как пустой пластиковой бутылкой по днищу со стороны задних колес. На эстакаде посмотрел, вроде все нормально, надо в тепле на подъемнике поподробнее взглянуть. При длительных поездках шум снижается примерно наполовину. Гремит на кочках на малых скорости. При покупке тех.спец. (ОД) сказал, что бывает у рио проблема с втулками подвески (не помню какими, вроде верхними на стойках), лечится заменой на вазовские, в остальном модель беспроблемная. Сейчас разговаривал с ОД, сказали, что возможно дубение резинок и соответствующее громыхание подвески на морозе, но попросили подъехать на осмотр, при необходимости погоняют на стенде. С проблемами на подвеску рио типа особо не обращаются. Так вот обращаюсь ко всем у кого начало громыхать в подвеске, не тяните с обращением к ОД. Наверняка в головном центре собирают данные по неисправностям, может найдут решение.

Закрываются без проблем... Закрываю редко, только когда неудачное парковочное место и надо близко, вдоль авто, проходить людям или ограничивает открытие двери соседней машины. Так на всякий случай... из-за уважения...

кстати сегодня тоже слегка посвистывали. Машина стояла неделю на улице -15, высокая влажность. Поездил два дня и начали петь, возможно еще попала песчано-соленая жижа с дорог. Колеса все белые, хоть соль соскребай лопатой. :D

Свечи поменяй (возможно с другим калильным числом, смотря как часто и на какие расстояния ездишь) и зимой двигатель надо крутить, чтобы самоочищались. Заправку смени, у меня на экто92 от лукойл в -15 со 3 оборота схватывает, а от татнефти с первого. Если вяло крутит, то масло двигателя сменить и проверить АКБ. Если вышеописанное не помогает, то на сервис до выяснения, причин море... ВВ провода, форсунки, воздушная смесь и т.д. ...

Когда идет процесс подзарядки донор -> дохляк, то без разницы, т.к. кузов и минус АКБ - это точки с одним потенциалом. Если АКБ донора хорошо заряжен (иначе нельзя), то в основном сосать ток будет АКБ дохляка. Обычная зарядка для генератора авто донора. Я обычно соединял клеммы АКБ донора и дохляка. Когда идет процесс пуска двигателя, то лучше плюсы к обоим АКБ, а минус донора АКБ к массе (например к двигателю, поближе к стартеру) дохляка. Здесь большие перетоки мощности. Донор АКБ -> стартер и дохляк АКБ -> стартер. А если подключить АКБ к АКБ, то дохляк будет подсаживать донора. Донор АКБ -> дохляк АКБ -> стартер. И напоследок... прикуривать можно только исправное авто с исправным АКБ, но подсевшим по "уважительной" причине. Сильно разряженный АКБ имеет малое внутреннее сопротивление и при подключении к АКБ донора могут перетекать большие токи. Косвенно это сразу видно по силе искры, при подключении клемм. В этом случае правильнее будет завести с "толкача" или отправить АКБ на зарядку "от розетки".

тоже склоняюсь к этой фирме, наверно ее и возьму у предыдущего авто были каркасные дворники валио, через неделю юзания стали очень скрипучие.

ДМРВ или ДПДЗ(маловероятно) или их цепи. Эти два датчика работают в паре, контроллер может работать по одному из них, но тут бы был чек. Еще посмотреть на всякий случай воздуховоды от воздушного фильтра. Может вода с бензином попала в топливную магистраль, фильтр. Для начала я бы просто машину отогрел, может где лед-вода паразитирует и вынул-воткнул несколько раз клеммники на вышеуказанных датчиках, прежде чем, что-то менять. Замерить напряжение на насосе, стабильно-ли оно, но думаю дело не в нем. Если есть возможность сжечь бензин и залить свежего на проверенной заправке. ДМРВ вообще загадочная вещь, там ломаться-то нечему, а контроллер не всегда может определить, что он неисправен. Тоже больше всего склоняюсь к мнению, что он неисправен.

Количество взмахов зависит от длительности брызгания незамерзайки. Недавно ездил на мазде 6, там стоит датчик дождя, в целом удобнее, но иногда трет посуху, т.е. кака налетела на стекло, надобы ее смочить и взмахнуть, только подумал и тут щетки взмахивают по полусухой каке - совсем не айс. Я уже привык к работе дворников лобовухи рио и это решение считаю оптимальным.

У нас наступил легкий морозец -13, после дождливых дней. Дворники штатные промерзли и одубели в "шарнирных" местах, короче шетка на стекле чистит пропусками. Впринципе вэдэшка помогла, но на долго ли? Задумался о бескарасных щетках на зиму. Раньше покупал обычные щетки чемпион, очень нравились, а с бескаркасными не связывался ниразу. Кто какой фирмы использовал? Чтобы недорого, чистило хорошо, не скипело. Ликбез на рио jb по длине заводских дворников длина заднего дворника 35см длина водительского дворника 55см, считаю рациональнее поставить 60см. длина пассажирского дворника 40см

включение задней скорости и парктроника Безопасное и малое расстояние Думаю может покрасить датчики краской под цвет кузова? А то на выбор были только черные и серебрянные.

Подправил... фотка с мобилы, думаю суть ясна. Могу фотоаппаратом сфоткать...

все таки приятно, что крышка бензобака рио закрывается запирающимся лючком. Тут недавно пригнал ауди q5, так там такой простой доступ к бензобаку и крышка какая-то уникальная, не подобрать взамен с замком. Короче любой шалапай ради прикола может песочку сыпануть, все очень просто открывается снаружи.

Напоминаю, что в мануале написано, что можно лить бензин с ОЧ от 91. Дело не только в присадках, вредных для свеч. Что же бывает, если мы заливаем не тот бензин? Из всего этого трепа запомним главное - чем выше ОЧ, тем медленнее горение и распространение фронта пламени. Далее примитивные, но правильные выводы мы сможем делать сами. 1) Если Вы используете топливо с меньшим ОЧ, то неизбежно возрастут ударные нагрузки, проявляющие себя в виде детонационных стуков и звонов (см. выше), следствие этого - износ двигателя (поршни кольца...). Кроме того, топливо сгорает не полностью и может догорать в нейтрализаторе (именно во вспрысковых двигателях так тщательно борются с детонацией). Кроме того, мощные детонационные волны, распространяясь по деталям двигателя способствуют не равномерной смазке,а они просто сгоняют масло с некоторых частей деталей (тут еще один большой привет любителям синтетических масел в ВАЗах - именно они особенно охотно покидают такие поверхности). Но не будем грустном и скользком ...(о масле). Тут может помочь только перестановка зажигания. Во вспрысковых движках как правило есть "шайтан-резистор" (в смысле октан-корректор) - его тоже можно подкрутить. Хотя по совести говоря, при этом надо бы переградуировать блок управления. 2) Если использовать бензин с большим ОЧ, чем это предусмотрено конструкций двигателя, то и гореть бензин будет дольше, отдавая большее количество тепла. Следовательно, детали двигателя будут перегреваться, особенно это сильно скажется на клапанной группе (клапана например прогорают на раз за 10-20 тыс. км. - я уж не говорю о нагаре и прочих прелестях), кроме того, растет расход масла, возможен даже перегрев всего двигателя летом (тут уж и тосол не справляется) - хотя это вряд ли. А самое смешное это то, что на слух двигатель часто начинает работать тише и ровнее (за счет теплового расширения выбираются зазоры), клапана открываются раньше и закрываются позже, и от того не успевают охлаждаться (контактный вынос тепла уменьшается), а значит еще сильнее разогреваются... Так что при этом двигатель работает на износ. Даже я, не будучи автомехаником, видел десятки угробленных до срока таким образом жигулевских двигателей. Но главное то, что пользы нормально отрегулированному двигателю от бензина с повышеннием октанового числа не будет никакой. И если, заливая бензин с повышенным ОЧ в Жигули, вы чувствуете, что он стал лучше тянуть, то по моему Вам стоит отрегулировать двигатель, и он станет тянуть еще лучше и на обычном бензине, и детонация исчезнет практически на всех режимах. Хотя конечно, если уровень крутости не позволяет вам ездить на обычном бензине, то тогда можно и не регулировать. Понижение скорости горения можно скомпенсировать также ранним зажиганием (ну о-о-очень ранним), но и тут проблемы начинают расти как снежный ком... Собственно, нечто подобное и сделано на моторах старой конструкции, приспособленных к высокооктановому топливу. Источник: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/r...livo/benzin.htm

В Чебоксарах, да и по всей Чувашии безпроблемный бензин только на Татнефти, Лукойле и Токо. Да и лукойл не везде настоящий, есть проверенные нормальные заправки, а есть и франчайзинговые, когда надпись лукойл, а в чеке ЧП Вася Пупкин. Многие у нас заправляются только на татнефти, в том числе и я, хотя сами татары не очень хвалят эту сеть заправок. Иногда лью экто на Лукойле. Качество бензина отслеживаю по свечам на ТО и по поведению машины.

Вот информационное поле моего парктроника:

sangen, я тоже технарь, мне тоже как и Вам не помешал бы стрелочный прибор температуры, давления двигателя, а еще вольтметр и амперметр для измерения тока разной полярности. Но это действительно уже лишние приборы. Это раньше водители были и слесари и электрики и шиномонтажники и другие разнорабочие, жизнь заставляла... и покупали авто на 10-15 лет. Контрольные лампы тоже загораются заблаговременно до выхода из строя агрегата, да и не каждый ремонт выполнишь в дороге, тот же термостат. Купил буржуйский авто, эксплуатируй тоже с буржуйским подходом.

А вы что, менять собрались? Это глупая затея. Надо сразу брать авто с какими нужно. У дисковых тормозов минус в том, что они открыты. Например при интенсивном торможении перед большой лужей, а потом резком охлаждении водой, диск может повести. Также суппорта требуют периодической чистки. В остальном у дисковых тормозов одни плюсы.

тоже ребенок, теже проблемы. Думаю может ему бахилы одевать? :D А в дальнюю дорогу мы его разуваем и раздеваем, тут все в ажуре.

Вcтанут, только вылет даже визуально великоват. Фотографии с 6,5J по ссылке, постом выше. Я поставил ET40, почти стоковый вылет, оптимально для подвески.

как страховая себя проявила? Красить весь капот будут. Это хорошо, т.к. весь элемент сразу и он не так будет бросаться в глаза при непопадании в цвет, как например дверь+крыло. Крыша сверху и боковины разных оттенков будут. Смотрите машину только при естествественном свете на улице. ИМНО Специализированная молярка лучше покрасит, чем ОД.

Вот и я уверен, что его нет... Не смог найти у производителей масел такую инфу. Просто когда мне говорят, что на заводе льют обкаточное масло, я всегда задаю вопрос... Может чел компетентен и действительно знает... Единственное могу предположить, что льют низкосортное масло, для удешевления конечной стоимости авто. И на нем нежелательно ездить более 2ткм, а раз этот период совпадает с обкаткой, то и масло в народе прозвали обкаточным. Для рио первое ТО 15ткм, низкосортное масло на такой пробег заливать глупо, отсюда и выводы. Тем более дилер заявил, что на заводе, в мотор рио, льют качественную синтетику.

Тут 3 причины: Первая и более правдоподобная это грязь с песком, водой попала, может по глубоким грязным лужам проезжали... возможно ржавчина на внутренней стороне барабана. Поездить и пройдет. Вторая, либо колодки изношены и дошло до скрипящего слоя, либо новые и не притерлись, судя по Вашему пробегу. Последние, как правило, тормозят как будто подмочены, все не схватывают, а потом резко "колом" встают. Третья, маловероятная, колодки низкокачественные, либо в салоне подменили, либо на заводе такую партию пустили или еще что-то. Предположил, потому-что у моего авто колодки вообще не скрипят и не разу не слышал скрипящую рио (как уаз) на светофорах.

Вот именно... А на других форумах могут и нахамит, обозвать неучем, послать в школу учить таблицу умножения. После таких слов слов новичков как ветром носит. Так что не все так плохо... То Ира М, ветка Юмор уже есть. :D

Это как? Я пропустил какое-то новшество? Грязнятся также ... Лампы с завода на букву Г, может поэтому. Поставил филипс +50%, стало все ок.