Klerk

Первое, что приходит в голову - кондиционер, если есть. Он воздух осушает. Включи совместно с печкой и постепенно высохнет. Лучше включить режим рециркуляции. Вторая мысль - селикагель. Но ни разу его не видел в продаже. Обычно бывает в пакетиках, в коробке с обувью, но тут нужен совсем другой масштаб...

Посмотри там, может быть что-то подойдёт: Установка 2-Din магнитолы Prology в Rio-2 (фотоотчёт)

Жесть! Ващта, судя по номеру авты - дело было в Питере, а судя по обсуждению: Но не в этом суть, к сожалению, дебилов везде хватает...

Да, по симптомам похоже именно на детский замок.

Менял масло в ГУРе и попутно сделал несколько фоток. Может, кому пригодится... Что потребовалось: - гидромасло 1 л (использовал Mannol Dexron-III); - кусок шланга около 30 см, с внутренним диаметром 12 мм (подойдёт 10-12 мм); - кусок трубки 10 см, диаметром около 10 мм (подойдёт трубка длиной от 5 см и диаметром 10-12 мм); - полиэтиленовый пакет; - изолента; - шприц, можно с куском трубки подходящего диаметра, для удлинения; - пустая пластиковая бутылка. По букварю, нужно вывешивать передние колёса, но на форумах вычитал, что это только для облегчения кручения руля, поэтому я решил не заморачиваться и сделал по другому — наехал передними колёсами на предварительно намоченную траву. Вся операция проводилась при НЕработающем двигателе. Собственно процесс: Собственно процесс: 1.откачал шприцем всё масло из бачка гидроусилителя. Шприц до дна не доставал, поэтому насадил на шприц кусок подходящей трубки; 2.сжав плоскогубцами хомутик на шланге обратки (на фото отметил стрелкой) — сдвинул его сантиметра на 4 по шлангу; 3.подложив на всякий случай тряпку под снимаемым шлангом, снял его со штуцера бачка; 4.заглушил штуцер куском полиэтиленового пакета, замотав его изолентой (отметил стрелкой); 5.удлинил отсоединенный шланг с помощью куска шланга и трубки и поместил конец шланга в бутылку; 6.залил в бачок ГУРа новое масло и стал крутить рулём вправо-влево до упора, подливая масло; 7.когда нового масла в банке оставалось примерно 250 гр, перестал подливать в бачок и аккуратно довёл уровень в бачке почти до дна, чтобы при одевании шланга обратки, не пролить много масла. Можно было и шприцем опять откачать, но я рассчитывал, что много не пролью. 8.после установки шланга обратки и его хомута на место, долил новое масло до уровня.

Это - бот.

Под "оригиналом" продают изделия разных производителей, в т.ч. и Dayco (кстати, ремни Dayco - одни из лучших). Ремень ГРМ находится под крышкой, поэтому его так просто не пошевелишь. Да и шевелить его бесполезно, он работает с фиксированным натягом. Свист вызван проскальзыванием ремня. Ремень генератора свистит по утрам из-за более высокой нагрузки, поскольку после утреннего пуска, аккум подсаживается. Ты мог просто не заметить, как не просто пошевелили, а подтянули ремень генератора.

bondbig, Так свистит ремень генератора, обычно. Реже - ремень ГУРа. Ждать бесполезно, он не притрётся. Подтянуть не сложно, но если с инструментом не дружишь - ежай в КлимАвто, тебе его дотянут и даже бесплатно должны, ибо сами не дотянули.

Да я там только левый край фоты дорисовал, на заднем плане тачку убрал и асфальт подравнял... B)

Попробовал немного пофотошопить... Сюда не смог выложить, поэтому смотрим там: *deleted* Сильно не пинать Как говориться, найдите 3 отличия

Не смотрел сколько стоит, но вот, что можно замутить: http://www.teplodom.ru/cat1_8.htm - для внешней установки (Емеля 1-2), http://www.teplodom.ru/cat1_11.htm - для встраивания в сидения(Емеля УК 1-2). Думаю, второй вариант юзают в различных сервисах... Купить можно там: http://www.teplodom.ru/shops.php

Стесняюсь спросить... а колёса нормально прикручены? А так, если совсем не понятно откуда стук, то может в сервис заехать? Опасно так ездить...

Если антикор отошел только от резинок - ничего страшного, ибо сами резинки плотно закрывают отверстия и влага внутрь не попадёт. Хуже, если слезая с резинки, слой стал отрываться и от металла. В этом случае, обязательно нужно обработать эти места.

Изменяется ли частота стука или его интенсивность, в зависимости от изменения скорости или направления движения? Чем больше информации, тем легче будет ставить ПРИМЕРНЫЙ диагноз, так что, поподробнее, плиз.

Чудо-фотошопером назваться не рискну, но несколькно кнопок в в фотошопе знаю... Например, могу затереть ауди на этой фоте ... ну или попробовать поставить вместо неё КИА (если есть её фота в подходящем ракурсе) B) ... а что надо-то?

Мало информации... при каких условиях стучит, какой стук?

Ну, в добрый путь! как говорится. B) А приемистость не за счёт компрессии улучшилась? Кольца наверняка же поменял?

Движок завёл? Не звенять пальцы? При нагреве, поршень расширяется больше пальца, поэтому возможно некоторое увеличение, скажем так, зазора и если этот зазор превысит определённые показатели - будет звон пальцев по нагрузкой. При таких перепадах температур, которые испытывают детали двигателя - структура металла не меняется.

У Rio JB колдун изменяет давление в заднем контуре в зависимости от загруженности? Сорри, не знал... Тогда наверняка предусмотрена и регулировка. Хм... вроде у ТС, в профиле, сначала стояла RIO-2, поэтому я и говорил про рио 2. Цитата из мануала по Рио-2: Отказаться? А смысл? Чтобы при резком торможении или при торможении на скользкой дороге развернуло?

Вощим, дошли руки... Делал Антицарапином. Полировал круговыми движениями тряпкой, тёр без фанатизма. Вот что получилось: до после и сравнение, одна полированная, другая нет Надо сказать, что сколы не убрались, но "матовость" устранилась B)

Там просто защелки. Выдергиваются легко, если есть за что ухватиться. Я делал так: вытаскивал пепельницу и держась за проём пепельныцы, дергал накладную панель на себя, постепенно освобождая защёлки.

Странные вещи ты говоришь, Kiaвод... Распределитель тормозных усилий находится слева от вакумного усилителя тормозов (если смотреть стоя перед машиной), т.е. на виду. Только от этого ничего не меняется. По мануалу, он не регулируется. Можно только контролировать заданные параметры. B)

То, что задние тормозят слабее, это правильно, иначе при резком торможении на скользкой дороге, машину развернёт. Я правда не ожидал, что у РИО, задние настолько слабо держат! У меня на техосмотре задние колёса тоже не блокировались. Я уже думал на "пересдачу" придётся ехать. Но нет! Выдали талон B) В нете вычитал, что это нормально для РИО, что задние тормозят очень плохо. Конструктивная особенность, так сказать. Когда-то давно, када РИО только появились на рынке, они из-за этого не могли пройти инструментальный контроль. Сейчас гаишнеги уже в курсе, поэтому пропускают.

Решил поставить магнитолку - в тишине кататься скучно. Полазив по форумам выяснил, что очень актуален вопрос по кражам, причем, зачастую не ограничиваются панелькой, а выдёргивают всю магнитолу. И не только магнитолу жалко, обычно при краже разбивают стекло. Так же выяснилось, что 2-Din магнитолы воруют значительно реже, поскольку зачастую их принимают за штатную (а значит, мало кому интересна), снимать дольше, а сбыть сложнее. Посему было принято решение - брать 2-Din, благо в Rio она ставится. Меломаном не являюсь, езжу не часто, поэтому магнитолу подбирал бюджетную. Основными критериями были низкая цена и совместимость размеров (поскольку размеры панели у 2-Din отличаются). Яндекс маркет выдал несколько моделей и сравнив их, я выбрал Prology CMD-220UR. Установка Первая проблема ждала с подключением. Гнездо было другого типоразмера. Судя по форумам, многие режут провода и соединяют скруткой. Такой подход мне показался неправильным и я подошел к продавцу, у которого брал магнитолу с намерением купить переходник. К удивлению, он бесплатно заменил идущий в комплекте разъём на переходник Далее выяснилось, что родной крепёж не подходит, с ним магнитола торчала почти на 2 см. Полазив по нету, выяснил, что нужно покупать переходную рамку, цена которой 700-2500 рублей. Посмотрев на эти рамки в интернете, прикинул, что ничего особенного тут нет, а посему, решил колхозить. Замерил размеры, сделал из бумаги шаблон и вырезал детали из куска оцинковки, сто лет валяющейся около гаража. Сначала одну, а после установки и примерки, вторую, с поправками. Из-за этого, они немного отличаются внешне, но "на скорость" это не влияет ну, и итог Результатом доволен! B) PS: На случай, если кому-то пригодится, выкладываю чертёж кронштейна: Размеры снимал "на коленке", поэтому может быть неточность, но с учётом того, что пазы шире винтов, можно подрегулировать кронштейн и магнитолу в некоторых пределах. Та область, что закрашена зелёным, на родном кронштейне присутствует, но мне было проще вырезать как и остальные пазы. Рисовал в Paint, пропорции не соблюдал, поэтому просто распечатать и вырезать не получится, скорее всего. Хотя...

Вот там что-то подобное было: Поиск - тормозные диски B)