Klerk

Мда... впечатляет... Попробую заколхозить, значит.

Ничего не случится. Скорее всего, даже разницы не почувствуешь. Если только по деньгам

19 - пыльник (как гармошка который) 29 - втулка (находится внутри, так что не обращай внимания) По теме, зачем привод снимать? Та фигня, что на конце привода, справа, не откручивается чтоль?

Это не о детали 1 на рисунке идёт речь? Чё там сложного, этот сальник поменять? Зачем КПП разбирать? У меня этот сальник не то, чтобы подтекает, но мочится немного, хочу поменять тоже. Не в курсе, от чего подойдёт? Может, от ВАЗа какого? Или я о другой детали подумал?

Я именно на него сразу подумал. Ради собственного спокойствия, попробуй на вкус. Если безвкусная (вода) - значит конденсат. Это нормальное явление, а не подтекание. Может замечал, из кондиционеров, в изобилии висящих на домах, в жаркую погоду всегда капает конденсат. B)

А откуда уверенность, что это связано с включением задней передачи? Версия с накапавшим из кондиционера конденсатом не рассматривается? Надо эту жидкость изучить: запах цвет, вкус, а потом можно делать выводы. Разумеется, сначала надо удостовериться, что это лужа не оставленная другим автомобилем B)

Второй человек упоминает про сложность включения первой передачи при движении. Решил внести свои 5 копеек... Не знаю, как у кого, но нам в автошколе говорили, что для перехода с верхней передачи на нижнюю, необходимо делать перегазовку. В принципе, все передачи втыкаются и без перегазовки, за счёт синхронизаторов, но если разница в скоростях валов окажется разной - синхронизаторы не пропустят муфту переключения. Именно с первой передачей труднее всего угадать необходимые обороты. Вощим, все, у кого проблемы с переходом со второй (или с наката) на первую, попробуйте сделать перегазовку.

Раз уж ремонтировался у официалов, я бы к ним и поехал, пусть разбираются, деньги же уплочены. А так, из вариантов, не думаю, что подшипник может издавать трущийся звук, возможно, мусор какой болтается между колодкой и барабаном. Хотя вряд ли мусор там мог остаться, снимали же всё...

Снимать и ставить самому - это правильно, у братишки в шиномонтаже так затянули, что он сам не смог открутить. Пришлось обращаться в шиномонтаж, чтобы "стронули", а там за каждую секретку по 200 р запросили! Потом вытащили трубу ~2 метра и открутили. А вот совсем без секретки кататься - не вариант, если резина или диски путёвые. Несколько раз, по утрам, наблюдал машины стоящие на кирпичах. Конечно, если захотят - всё равно снимут, но вероятность падает в разы, особенно если учесть факт, что на Рио - гайки, а гайки менее распространены, чем болты, в такой размерности колеса, а значит, меньше шансов, что у проезжающих мимо злоумышленников, окажется такая головка. B) По теме. Остаётся только ехать в магазины торгующие секретками и пробовать подобрать подходящую головку. Я, правда, ни разу не видел головки отдельно, подозреваю, придётся покупать весь комплект...

Ну, не только очищает, а ещё и смазывает. Как я уже писал, на балончике заявлено устранение скрипов. При открытии-закрытии двери, скрипит пластмассовый ограничитель, так что ни о каком "чистом железе об резинку" речи не идёт. Кстати, ограничитель перед смазкой необходимо оттереть от грязи, а не ждать, когда WD-шка её очистит... Вощим, я сделал так, как описал в своём первом посте в этой теме и двери у меня теперь не скрипят. B)

Несколько месяцев маловато, конечно, но это зависит от пробега за этот период и стиля вождения. Ну и от того, ставились ли новые колодки. Бывают случаи, когда ставят б/у колодки и не факт, что одинаковые подберут (так было на моей машине, которую я брал "с пробегом"). Закисшие направляюще не упоминаю, поскольку раз меняли диск и колодки, то, вероятно, и направляющие пальцы были проверены. Колодки проверить просто: - снять колесо; - посмотреть на толщину фрикционного слоя колодок и равномерность износа; Ну и проверить, свободно ли крутится ступица, заодно. Если всё же выяснится, что действительно износились колодки, то судя по фразе "опять появилось какое-то трение", на тормозном диске это будет сразу заметно. В этом случае нужно срочно менять колодки!

Речь о потерянном ключе для секретных гаек на колёса, полагаю?

Оно, конечно, заменить - дело плёвое, но смысл? Если машина не тупит, двиг работает без замечаний, то зачем суетиться? А так, по таблице ТО, топливный фильтр меняется при пробеге 60 тык или 48 месяцев. B)

Ты хотел сказать, что таким способом вдавливаешь поршень. На газели тоже так делал. B) В этот раз решил попробовать применить струбцину, которая сто лет у меня валяется, и вот почему. Как-то раз, видел как вдавливают поршень в одном сервисе и это натолкнуло меня на идею со струбциной. Может кому интересно, опишу технологию тех спецов... Для этих целей, они используют обыкновенную металлическую пластину от изношенной колодки, в центре которой просверлено отверстие, напротив которого приварена гайка. В гайку вкручивается длинный болт и вот вам приспособление для вдавливания поршня: Пластина упирается в выступы скобы, а болт - в поршень. Дальше всё как со струбциной. Это понятно, но многие берут машины с пробегом, как это сделал и я. В случае, если предыдущий хозяин за машиной следил не очень, или, вообще не следил, то обязательно вылезают косяки типа закисших суппортов и прочие неприятности.

Ну так и я о том же. B) Если эту кнопку зафиксировать как-то, или тупо перемкнуть контакты на проводе, то да, сигнал открытой двери подаваться не будет, но... в таком случае, при открытии двери водителя, не сработает и сигналка!

Думаю, что с пыльником всё будет хорошо, поскольку его рабочий ход лежит в пределах нескольких мм, а с износом колодок, он расправится примерно на 1,5-2 см и даже не вытянется "в полный рост", и опять же, будет работать в пределах нескольких мм. Ну и герметик этот силиконовый (производство Казань) - проверенная штука, пользовался разными, но лучше не встречал. Масло и температура ему не страшны, очень элластичный после высыхания. В любом случае, буду периодически проверять состояние пыльника и если развалится - постараюсь отписаться.

продолжение... Нижний пыльник сразу поставил на место, а верхний решил колхозить, поскольку новый обошелся бы в 120 рублей! Это за резинку размером чуть более наперстка! Аналогичная деталь от ВАЗа стоит 10 рублей, но не совсем подходит, т.к. она с обеих сторон надевается на посадочные места, а у РИО, с одной стороны входит внутрь скобы. Посему решил их скрестить: - срезал порванный пыльник по гребёнке, благо и трещина проходит по ней же; - уменьшил диаметр до диаметра гармошки вазовского пыльника, даже немного меньше, с учётом того, что гармошка внутри меньше; - срезал вазовский пыльник с учётом того, что детали должны надеться внахлёст; - обезжирил бензином и промазал сопрягаемые поверхности деталей, силиконовым герметиком и вставил одну в другую; - расправил отверткой внутреннюю част пыльника и убрал ей же лишний герметик; - подождал с полчаса пока подсохнет герметик и поставил пыльник на место. Дальше всё просто, поставил колодки на место и собрал всё, как говорится, в обратном порядке. На случай, если кто не в курсе, добавлю: - верхние направляющие — с резинкой. - внутрь ставятся колодки с металлической пластиной — скрипуном. - после замены колодок обязательно надо нажать несколько раз на педаль тормоза, до тех пор, пока педаль не перестанет проваливаться, чтобы колодки приблизились к диску. Если кто-то доливал тормозную жидкость в процессе эксплуатации, после замены колодок, уровень жидкости окажется выше нормы. Всё просто, обыкновенным шприцем откачиваем лишнее, до линии MAX. Если нет шприца, можно воспользоваться чистой губкой, но это менее удобно, можно накапать мимо и ещё тормозуха разъедает кожу, поэтому надо быстро и тщательно помыть руки водой. Собственно, всё. Буду рад, если кому-нибудь окажется полезным. Могу добавить, что после проделанной процедуры тормоза стали схватывать раньше, т.е. при меньшем нажатии на педаль.

Ну вот и выкроил время на написание некого подобия отчёта... Осмотр передних тормозов выявил, что по одному направляющему пальцу (болту) на каждой стороне не двигаются, т.е. «закисли». Из-за этого, колодки стали изнашиваться с перекосом. Решил менять. На случай, если кого-то заинтересует процесс, захватил фотик. И так, поехали! На пыльнике «закисшего» направляющего пальца обнаружил причину — трещину через которую попадала вода и грязь. Через эту трещинку несколько раз с перерывом в несколько минут прыснул WD-шку. Обстучал ту часть суппорта, в которой находится направляющий палец. Стучать надо там, поскольку обычно закисание происходит именно внутри суппорта, а не на резьбе. Не смотря на эти действия, стронуть направляющий палец при помощи головки и воротка с трубой, не удалось. Попробовал стронуть закисший палец используя силу давления тормозного цилиндра. Для исключения перекоса скобы, закрепил действующий палец завалявшейся у меня струбциной, исключив его перемещение. Помошник надавил на педаль, а я стучал по суппорту, в районе закисшего пальца. К сожалению — опять безрезультатно. Далее в голову пришла интересная мысль, которую мы и опробовали. Выкрутил нижний, «живой», болт, и на нижнее ухо нацепил маленькие тиски. Просто ничего больше не подвернулось, а тиски пришлись как нельзя кстати. За эти тиски получилось зацепиться монтировкой, при помощи которой я как бы задал натяг, пытаясь провернуть скобу вокруг закисшего пальца, а помошник тем временем, стучал по суппорту. Как ни странно, скоба почти сразу чуть провернулась под ударом молотка. Потом ещё немного, и ещё... Хочу сразу оговориться, усилие нужно дозировать, дабы не отломать ухо от скобы, чугун всё-таки. Раскачал вверх-вниз, а дальше палец выкрутился без особых проблем. Пару раз воспользовался способом из предыдущего абзаца, т.е. надевал на нижнюю часть скобы струбцину и давил педаль тормоза. Делалось это чтобы выдвинуть немного палец, иначе скобу перекашивало при его откручивании. Кто хоть раз менял колодки, знают, как тяжело вдавить поршень. Если есть подходящая по размеру струбцина, то задача значительно упрощается. Чтобы не крутить много, надел на струбцину головку, закрепил и, совершенно без усилий, секунд за 10 вдавил поршень . Отложил пока скобу в сторону, на продольную тягу. Сняв пыльники направляющих пальцев, тщательно прочистил отверстия направляющих в суппорте и густо намазывая направляющий палец графитной смазкой, промазал им оба отверстия. Почему графиткой? Да просто она у меня есть, вот и мажу куда попало Конечно же, многие предпочтут специальную смазку для суппорта, или литол, кто-то даже смазку ШРУС, но тут, как говорится, дело вкуса.

Тоже всегда пристёгнут сам, и пассажиры. Причем, пристёгиваюсь вполне осознанно, а не из-за штрафа. Бывают штрафы за скорость, иногда. Хоть и превышаю маненько, но не злостно. B)

Хм... а я думал, что у меня неисправность, кода сигнал звучит при открытии только водителской двери, хотя на приборной панели светится сигнализатор открытых дверей и при открытии остальных. Думал, надо искать поломку, а тут люди обсуждают, как и у водительской убрать... Блокировать концевик? Ну если только временно. Не знаю, как у кого, но у меня сигналка этот концевик проверяет. Отключение провода под сиденьем, скорее всего ничего не даст, поскольку сигнал идёт независимо, сидит ли кто на водительском месте. А если говорить о музыке на пикнике, так вполне можно обойтись открытием трёх остальных дверей.

Нету под рукой балончика, но насколько помню, в инструкции WD есть подобный текст: смазка, обладающая высокой проникающей способностью ... и т.д. вытесняет влагу ... применяется для: устранения скрипов ... и т.д. WD-шка в отличии от тормозухи не является агрессивной, а откручивание заржавевших соединений обеспечивается смазывающей способностью и хорошим проникновением, а не разъедающей, как у тормозухи. Вощим, я WD-шку действительно везде брызгаю, где надо и не надо B) Несколько лет был пешеходом, поэтому про многие вещи просто не в курсе. Спасибо форуму и хорошим людям, много нового узнаю, в т.ч. и про силиконовую смазку. По определению - должна быть хорошая штука, прикуплю, пожалуй

Сойдет. Но я предпочел WD-шку. Думаю не ошибусь, если скажу, что у большинства она имеется. Как уже говорилось, скрипят обычно не петли, а ограничители. Для начала их нужно хорошенько вытереть от пыли и грязи (открыв полностью дверь), а потом пшикнуть на ограничитель сверху и снизу WD-шкой поглубже. Затем пооткрывать-позакрывать дверь. Если сразу не перестанет скрипеть, не парьтесь, спустя несколько минут WD расползётся и скрип пропадёт. Тормозуху ни в коем случае не использовать.

Поставил Смартбрейк, пока ничего плохого не скажу. До замены, стояли колодки 2 производителей (брал машину б/у), так вот одни, вроде Sungsin были шире почти на сантиметр... А оригинал... где-то читал тему, что "оригинальные" комплектующие, это как правило закупленные заводом изготовителем автомобилей, у зарекомендовавших себя производителей запчастей, детали, упакованные в свою корбку. Переплачивать за коробку, я не готов. зы: отчасти, на мой выбор колодок, повлияла и эта новость: 9 апреля 2009 г. между ТМ Smartbrake и ООО «Автотор-Запчасть» был заключен договор о поставке продукции Smartbrake на модельный ряд Hyundai и Kia. http://www.smartbrake.ru/novosti/mejdu_tm_...en_dogovor.html

А колодки не износились? На внутренней колодке скрипун есть, как до него дойдёт - будет свистеть. Или сами клолдки свисящие, попадаются такие, из неоригинала.

Может это она? http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0K9A2...id=43&sr=53